hoe weet je of je teveel voeding geeft?


Wat wordt bedoeld met een AIO voeding? Ik wil eerst eens beginnen met de nitraat en fosfaat alleen langs de natuurlijke weg (vissen de) te verkrijgen. Het ging mij vooral om de stoffen die niet vanzelf komen. De micronutriënten.
 
Wat wordt bedoeld met een AIO voeding? Ik wil eerst eens beginnen met de nitraat en fosfaat alleen langs de natuurlijke weg (vissen de) te verkrijgen. Het ging mij vooral om de stoffen die niet vanzelf komen. De micronutriënten.
All In One. Dus inclusief nitraat en fosfaat.

Ja, je merkt vanzelf of je macro elementen vanzelf moet bij doseren.

Een aantal micro elementen zitten ook in het kraanwater trouwens, maar niet voldoende :)
 
Ja, praktijk zonder theorie. Daar ben ik slecht in. Maar ook dat kun je al doende leren. :) Dat wordt dus mijn uitdaging.

De originele vraag had eigenlijk moeten zijn: hoe voorkom ik dat straks mijn vissen ongelukkig zijn door een overschot aan metalen en mineralen. De antwoorden die ik daarop heb gevonden nu zijn:

1. De EI aanpak: Gewoon ruim voldoende geven en wat er over is wordt bij verversen verwijderd.
2. meten op FE en K en aannemen dat de rest geen probleem gaat zijn omdat ze in veeeel kleinere hoeveelheden aanwezig zijn
3. klein beginnen. Langzaam opbouwen totdat de planten mooi groeien.

Ik denk dat de ene methode beter werkt voor de een en de andere voor een ander. Ik heb al gemerkt dat deze stof gevoelig is voor "religieuze discussies". Eenieder zweert bij zijn eigen aanpak. Dus iedereen heeft een punt. De rest komt aan op persoonlijke voorkeur. Wat vind ik er persoonlijk van?

1: de EI aanpak:
voordeel: absolute zekerheid, zowel voor blije planten als tegen overdosering
nadeel: veel water moeten verversen en veel voedingsstoffen onnoding moeten weggooien

2: meten en regelen op Fe en K
Voordeel: minder water verversen en niet meer voedingsstoffen gebruiken dan nodig is
nadeel: testen kost ook geld, testen mogelijk niet accuraat (?)

3: op het oog:
Voordelen: minder water verversen en niet meer voedingsstoffen gebruiken dan nodig is
Nadelen: het kost tijd om dit in te regelen. Mogelijk niet altijd optimale groei. Eventueel kan dit verbeterd worden door deze techniek aan te vullen met meten.

Ik geloof dat ik nu een aardig beeld heb. Ik neig dan toch wel naar een combinatie van 3 en 2. Laten we het eens een tijd proberen en kijken wat de plantjes doen. Op dit moment heb ik er al een aantal die groeien als kool. Die andere kan ik evt ook nog zoals eerder gezegd een tabletje tussen de worteltjes duwen.
Jouw methode 3 is zeker geen langdurig iets om in te regelen. En er is juist wél een optimale groei mogelijk. Zelf heb ik deze methode altijd gevolgd en maar heel weinig gemeten. Wat je wel moet doen, zeker in het begin, is kijken naar je planten. Én er hoort eigenlijk iets vooraf maar dat geldt dan wel weer voor alles aanpak vormen. Je moet gaan zorgen voor een vast punt in je bak waarvan alles is afgeleid. Dat vaste punt moet je verlichting worden. Je verlichting moet namelijk afgesteld worden aan de hand van je plantenkeuze. D.w.z. je verlichting moet gedurende 8 uur, excl. dimtijden, de intensiteit bieden gevraagd door je planten. Dit is ook eigenlijk de grond waarom het echt fijn is om flink over te hebben qua lichtmogelijkheden. Heb je dit niet dan moet je het doen met de aanwezige verlichting. En dat vraagt dat je de planten kiest die voldoende hebben aan de verlichting die boven je bak hangt. Heb je eenmaal dit vaste punt dan worden alle bemestingsvormen hiervan afgeleid. Je werk dan volgens het principe van de tekorten. Dit betekend, zodra er een probleem ontstaat dan is dit een gevolg van een bepaald tekort. Dit gaat ook weer op voor alg vorming. Hieronder zie je een plaatje waar de belangrijkheid van het licht in de top en de afgeleiden, de bemesting, daaronder. In mijn fotoboek is te zien waartoe deze werkwijze leidde.
Gouden driehoek.png
 
Wat wordt bedoeld met een AIO voeding? Ik wil eerst eens beginnen met de nitraat en fosfaat alleen langs de natuurlijke weg (vissen de) te verkrijgen. Het ging mij vooral om de stoffen die niet vanzelf komen. De micronutriënten.
All in One: de naam zegt het zelf al: deze complete aquarium plantenvoeding bevat alles, maar ook ècht alles in 1 flesje. Kalium, fosfaat, nitraat, ijzer, magnesium, …
Het bevat dus macro- en micro elementen.
 
Hieronder zie je een plaatje waar de belangrijkheid van het licht in de top en de afgeleiden, de bemesting, daaronder. In mijn fotoboek is te zien waartoe deze werkwijze leidde.
Ik denk dat bij mij dan co2 de beperkende factor is. Ik voeg geen co2 toe. Het moet dus komen van de vissen en wat er evt via de waterstroom aan het oppervlak meegenomen wordt. Misschien moet ik dan eerst kijken of ik de verlichting nog anders moet instellen.
 
Ik heb mijzelf betrapt dat ik het op de ouderwetse visuele manier doe
Ondanks de aanwezige druppeltest enzo
Posthoorn slakjes.. komen er meer = minder voeren, verdwijnen ze, pietseltje meer voeren
Eigenlijk wel een beproefde manier want ja de japonica en waaierhand garnaaltjes leven ook van dat zelfde overschot

Bijna faalvrij
 
Ik denk dat bij mij dan co2 de beperkende factor is. Ik voeg geen co2 toe. Het moet dus komen van de vissen en wat er evt via de waterstroom aan het oppervlak meegenomen wordt. Misschien moet ik dan eerst kijken of ik de verlichting nog anders moet instellen.
Ook hier geldt weer, zoals ook @jessicapilon terecht opmerkt, kijk naar de samenhang planten/licht. Je zou dan je keuze moeten laten vallen op planten met een minder grote licht intensiteit behoefte. Let op: intensiteit is niet hetzelfde als lichtduur! Minder sterk licht zorgt voor een tragere groei en dientengevolge ook voor een lagere bemestingsvraag. CO2 valt ook onder bemesting.
 
Interessant. Kun je daar iets meer over uitweiden? We hebben nu een lichtduur van 12 uur. Maar dat is ca 8-9 uur volle sterkte.

Is het dan beter om gedurende de hele dag minder sterk licht te hebben omdat er dan altijd genoeg CO2 is? Of kun je er ook vanuit gaan dat de vissen gedurende de nacht co2 opbouwen en de planten dat dan weer wegwerken als er licht is?
 
En wat is dan een handig startpunt om de boel op elkaar af te stemmen? Heeft het bijvoorbeeld zin om zo'n CO2 dropchecker aan te schaffen en daarmee de beste lichtsterkte te vinden? Ik vind op internet een heleboel informatie, maar relatief veel is afgestemd op het toevoegen van CO2 en allerlei andere middelen. Ik zou graag proberen zo dicht mogelijk bij de natuur te blijven.
 
Zonder co2 toevoeging heeft een dropchecker niet veel nut denk ik want die zal waarschijnlijk blauw blijven.
 
Ah, dat is jammer. Ja, ik lees het nu net ook bij de specificaties. Je hebt ze die omslaan bij 20ppm en bij 30ppm. Voor een natuurlijk CO2 lees ik dat je 8-12ppm moet aanhouden. Dat zal dan waarschijnlijk inderdaad altijd blauw zijn. Dat is jammer.
 
En wat is dan een handig startpunt om de boel op elkaar af te stemmen? Heeft het bijvoorbeeld zin om zo'n CO2 dropchecker aan te schaffen en daarmee de beste lichtsterkte te vinden? Ik vind op internet een heleboel informatie, maar relatief veel is afgestemd op het toevoegen van CO2 en allerlei andere middelen. Ik zou graag proberen zo dicht mogelijk bij de natuur te blijven.
De basis van een goed functionerend aquarium begint bij de.goede lichtkeuze!
Maak eerst een plantenkeuze voor je aquarium en stem daar je verlichting op af. Let bij je plantenlkeuze ook op de CO2 behoefte. Je zal zien dat de keuze groter wordt als je CO2 kan toevoegen.
Een aquarium met weinig licht en zonder CO2 kan zeker wel, maar de keuzes zijn beperkt.
 
Ik vind dat de basis van een goed functionerend aquarium niet begint bij 1 aspect zoals licht. Alle spullen die je gebruikt moeten nml. op elkaar afgestemd zijn.

Opsomming (random) die bepalen zijn voor een mooie gezonde bak:

- voeding = de juiste targets, compleetheid, beschikbaarheid voor opname, in de bodem en in het water
- waterwaarden = hardheid, pH, geleidbaarheid, maar ook minerale samenstelling van het water, organische belasting en BOD
- stroming = waterverplaatsing, stroming, deadspots
- CO2 = afstelling, de juiste ppm, stabiliteit
- licht = juiste spectrum, intensiteit, dimbaarheid, tijdsduur
- bodem = CEC, opbouw, doorlaatbaarheid, afstemming van voeding en behoefte van de plant
- onderhoud = schoonhouden van techniek, verzorging en snoei van planten
- filtering = aantal bewoners (vervuilers), hoeveelheid filtermassa

Is 1 van bovengenoemde aspecten ontoereikend dan is het resultaat veelal ellende met slecht groeiende planten en soms zelfs alg.
Daarom vind ik een bepaalde ranking, of 1 onderdeel van het geheel, niet relevant omdat elk aspect een essentieel onderdeel is voor een mooie gezonde bak.
 
Ja, ik ben er inmiddels wel achter dat je dingen moeilijk los van elkaar kunt zien. Maar je moet ergens beginnen. Voor is, omdat ik de natuurlijke methode wil proberen, co2 een vast gegeven. Dan kun je dus ook maar zoveel licht hebben (ben ik inmiddels achter). Volgende stap lijkt mij om planten te vinden die het daarmee kunnen. Daarvoor heb ik me door de lfs laten adviseren. Als zij hun werk goed gedaan (dat denk ik wel) dan is dat ook afgevinkt. Ik wil dus eerst uitvinden of ik daarmee in de richting zit. En de voeding moet natuurlijk ook kloppen. Puntje volgend. Wordt dus een beetje experimenteren en zie wat het doet.
 
Ik wil je lfs zeker niet afkraken maar vertrouw niet blindelings op de lokale lfs.
Je kan zelf ook wat huiswerk doen om je te verdiepen in het houden van een aquarium.
De onderstaande link is een handige website die je kan gebruiken om goede planten keuzes te maken.
Hiermee kan je ook beter beoordelen of je lfs beschikt over de benodigde kennis.

De website van @Cornelius is een echte aanrader!!!
https://www.tspt.nl/
 
Dank! Ik was nog op zoek naar een lijst van planten met foto's en wat ze nodig hebben. Dan kan ik inderdaad zelf een beetje verder kijken.
Even terug over de voeding.
Vanochtend heb ik waterwaarden gemeten en zag ik het volgende:

NH3: 0
NO2: 0
NO3: 3
PO4: 0,5

Ik was een beetje verbaasd over de lage NO3. We hebben weliswaar vorige week nog planten toegevoegd, maar we behandelen momenteel witte Stip met een kuur. Daarom is het licht al 3 dagen veel minder sterk dan anders. Ik had eigenlijk verwacht dat et dan veel minder NO3 verbruikt zou worden. Maar het is juist zo goed als op.
Zo op het eerste gezicht zou ik zeggen dat de filterbeestjes nog wel produceren. Er is geen NH3 te zien. Dat wordt blijkbaar dus nog afgebroken. Er is geen NO2 te zien, dus blijkbaar werken de NO3 bakkies ook nog. Eerder was het steeds rond 10. PO4 is wel nog zoals eerder.

Zou het nu zin hebben om een apart preparaat voor NO3 toe te voegen? Of gaat er ook meer PO4 opgenomen worden als er meer NO3 is?
 
Je moet er voor zorgen dat de de verhouding nitraat : fosfaat ongeveer 10 : 1 is.
Dus 10 mg nitraat : 1 mg fosfaat of 20 mg nitraat : 2 mg fosfaat.
Daarnaast.moet je voldoende micro elementen toevoegen en bodembemesting zoals kleibollen of capsules.
 
Dank voor alle input.

Nu de kuur tegen stip klaar is ga ik langzaam het licht weer opvoeren. Ik zal niet meer teruggaan naar de oude waarde, maar een profiel proberen dat beter past bij laag CO2. Met het licht ook langzaam wat meer plantenvoeding gaan aanbieden.
Ik heb gekozen voor Aqua Rebell Makro Basic - NPK. Dat omdat het makkelijk toe te dienen is (er zit een pompje bij) en ik de prijs aanvaardbaar vond. Het is wel beiden nitraat en fosfaat. Dus dat ga ik nog een beetje aankijken. Op dit moment heb ik geen 10:1. Er blijft meer fosfaat over (gemeten: 0,5 tegen 3 nitraat). Maar de voeding is wel 10:1, dus ik denk (hoop) dat het aardig recht zal trekken.

Valt me wel op dat er veel meer bij komt kijken dan ik me herinner. Vroeger als klein jochie een 70l bak gehad, en van alles erin gehad. Guppy's, Platys Neon Tetra's, sluierstaarten. Achteraf gezien heb ik geluk gehad dat dat allemaal (redelijk) goed ging. Hoewel ik een boel moest bijleren voel ik me wel beter nu ik me er meer in verdiep.
 
Ik zou met niet teveel vasthouden aan die 10:1 want dat is wat een plant gemiddeld gebruikt in die verhouding maar niet zaligmakend. Zolang je maar van beide voldoende in het water hebt zou ik me geen zorgen maken hierom. Er zijn ook planten, vaak de drijvers, die in verhouding veel meer nitraat verbruiken.
 
Ja, ik had eigenlijk verwacht dat de fosfaat harder zou gaan. Er staan aardig wat Anubias bij. Die schijnen dat nogal graag te lusten. En zoveel voeren we niet.
Maar ik neem aan dat als het in grote lijnen klopt, dat het dan wel gaat werken.
 
Ik vind dat de basis van een goed functionerend aquarium niet begint bij 1 aspect zoals licht. Alle spullen die je gebruikt moeten nml. op elkaar afgestemd zijn.

Opsomming (random) die bepalen zijn voor een mooie gezonde bak:

- voeding = de juiste targets, compleetheid, beschikbaarheid voor opname, in de bodem en in het water
- waterwaarden = hardheid, pH, geleidbaarheid, maar ook minerale samenstelling van het water, organische belasting en BOD
- stroming = waterverplaatsing, stroming, deadspots
- CO2 = afstelling, de juiste ppm, stabiliteit
- licht = juiste spectrum, intensiteit, dimbaarheid, tijdsduur
- bodem = CEC, opbouw, doorlaatbaarheid, afstemming van voeding en behoefte van de plant
- onderhoud = schoonhouden van techniek, verzorging en snoei van planten
- filtering = aantal bewoners (vervuilers), hoeveelheid filtermassa

Is 1 van bovengenoemde aspecten ontoereikend dan is het resultaat veelal ellende met slecht groeiende planten en soms zelfs alg.
Daarom vind ik een bepaalde ranking, of 1 onderdeel van het geheel, niet relevant omdat elk aspect een essentieel onderdeel is voor een mooie gezonde bak.
De basis begint zeker niet bij licht en in zekere zin toch wel. Natuurlijk grijpt alles ineen en de samenhang bepaalt en moet op elkaar afgestemd zijn, daarmee ben k het zeker eens. Maar het licht is wel het begin omdat de overige zaken afgeleiden zijn van het licht. De lichtduur en intensiteit, en inderdaad zijn ook de kelvinwaardes van belang, moeten m.i. afgestemd zijn op je plantenkeuze. En daaruit volgt de bemesting waaronder ook een eventuele CO2 vraag.
 
Al met al is het een domino effect. Het een moet je afstemmen op het ander en zo een goed geheel ervan proberen te smeden.
 
Dank voor alle input.

Nu de kuur tegen stip klaar is ga ik langzaam het licht weer opvoeren. Ik zal niet meer teruggaan naar de oude waarde, maar een profiel proberen dat beter past bij laag CO2. Met het licht ook langzaam wat meer plantenvoeding gaan aanbieden.
Ik heb gekozen voor Aqua Rebell Makro Basic - NPK. Dat omdat het makkelijk toe te dienen is (er zit een pompje bij) en ik de prijs aanvaardbaar vond. Het is wel beiden nitraat en fosfaat. Dus dat ga ik nog een beetje aankijken. Op dit moment heb ik geen 10:1. Er blijft meer fosfaat over (gemeten: 0,5 tegen 3 nitraat). Maar de voeding is wel 10:1, dus ik denk (hoop) dat het aardig recht zal trekken.

Valt me wel op dat er veel meer bij komt kijken dan ik me herinner. Vroeger als klein jochie een 70l bak gehad, en van alles erin gehad. Guppy's, Platys Neon Tetra's, sluierstaarten. Achteraf gezien heb ik geluk gehad dat dat allemaal (redelijk) goed ging. Hoewel ik een boel moest bijleren voel ik me wel beter nu ik me er meer in verdiep.
In mijn herinnering was vroeger een aquarium houden een stuk eenvoudiger.
Of zou het komen omdat we in de loop van de jaren veeleisender zijn geworden?
Hoe dan ook, het maakt de hobby nog veel interessanter!
 

Terug
Bovenaan