Deskundigheid op het gebied van algen

[HansV]

Een paar maanden geleden heb ik de hele bak (100 x 30 x 40) leeggemaakt om met een nieuw ontwerp te beginnen. Daarbij heb ik expres het grote buitenfilter JBL 700, niet schoongemaakt om het bestand aan toen goede bacteri�n te behouden. De bak had op dat moment wel wat alg, maar niet storend.
Met de nieuwe opzet leek alles goed te gaan, tot nu toe. Het is nu een interessant geheel van allerlei soorten alg. Ik sta op het punt er zomaar een fles Algol in te gieten.
Op Internet vind ik 2000 of meer �deskundigen�, helaas dus ook 3000 meningen.

Dat begint al met het licht. Tot nu toe geloofde ik de deskundigheid dat het nauwelijks mogelijk is teveel licht te hebben. Een grote kwekerij als Tropica geeft voor de meest veeleisende soorten planten zo�n Watt per liter. Dat komt neer op 100 W. Maar de vraag is dan, Watts waarvan? TL 8 of TL 5 of LED? Ik heb nu 3 x 95 cm. ledstrip met 5050 led van 7000 Kelvin. Die vragen 37 Watt bij 12 V. per stuk, maar het grootste deel gaat in de voorschakeling zitten.
Het beroerde is dat de hoeveelheid licht op het wateroppervlak of de bodem niet te meten valt. Ik zou niet weten hoe ik eenmalig aan een meter met PAR filter ( Photosynthetically Active Radiation) kan komen.

Het filter. Wanneer schoonmaken? De een zegt �regelmatig�, de ander �zolang het water goed doorstroomt en helder is: afblijven�. En wat moet ik dan schoonmaken? Het water stroomt eerst door een laag keramische buisjes, dan door drie opeenvolgende schuim filterblokken. Volgens JBL de blokken toch wel jaarlijks vervangen, volgens �deskundigen� regelmatig uitspoelen. Vervangen zou dan niet nodig zijn.

De waterwaarden. Ik meende dat met name NO3 altijd nog een afvalproduct was van de bacteri�le reiniging. Geen of nauwelijks NO3 zou goed zijn. Ook JBL geeft in de kleurenkaart groen licht bij waarde nul of daar vlak bij. Mijn handelaar zegt dat een matige hoeveelheid NO3 wel nodig is, dat komt in de JBL kleuren eerder bij rood dan bij groen. Voor PO4 zowat hetzelfde.
De bekende �men� zegt dat JBL de waarden baseert op de gezondheid van de vissen, niet op de planten of juist de afwezigheid van algen.

De CO2 regelaar houdt automatisch de pH op 7 bij een KH van 8, volgens de mij bekende tabellen zou dat inderdaad juist zijn, d.w.z. in het minst kwetsbare gebied.

Er zitten 15 brokaatbarbeeltjes in de bak.

 

[AadMec]

Allereerst : ik ben geen "deskundige", dus er zullen zeker andere meningen volgen, die ik dan ook niet bestrijd.

Een algvrije bak is een utopie en ook geen goed idee ben ik van mening. Ik heb namelijk nog nooit algvrije rivieren en meren gezien.
Het zijn gewoon primitieve plantjes die alleen niet de overhand moeten krijgen in de bak.
Ik zou dan ook zeker geen chemische middelen gebruiken, omdat die de balans zo en zo gaan verstoren.

Ik denk dat je je moet realiseren dat aquariummerken uitsluitend geld verdienen met verkoop en vervanging van producten.
Waarom zouden echter de schuimblokken vervangen moeten worden. Wordt de werking ervan minder ??? Nope. Het heeft twee doelen : mechanische filtratie en een woonplaats verschaffen aan die miljarden bacteri�n. Nou dat gaat met een oud schuim net zo goed als met nieuwe. Alleen verdienen ze er niets aan.

De aangegeven waarden door de aquamerken hebben deels ook die achterliggende gedachte (verkoop nitraat verwijderende troep e.d.). Anderzijds is dit "oldschool" algenbestrijding.
Als er geen nitraat of fosfaat aanwezig is, groeien bepaalde algen niet, MAAR ook je planten niet/nauwelijks waardoor de balans weer de verkeerde kant op kan slaan naar algen en bacteri�n (blauwalg) die met minder nitraat wel kunnen groeien.

V.w.b. het licht is hier al heel veel over gezegd. Op buitenlandse fora wordt aangegeven dat iedere lichtkleur prima zou zijn en dat het helemaal om PAR draait.
Wij Hollanders zijn veelal van mening dat er in ieder geval rood / blauw in zou moeten zitten (3000 - 7000 Kelvin of fullspectrum lampen).
Ik ben hier zelf niet helemaal uit (en heb geen PAR meter hahaha), maar ik heb 4000K boven al mn bakken.

Ik denk zelf dat Tropica veelal emers (boven water) kweekt, dus de vraag is even of dat representatief is.

Groet,

Aad

 

[backplay]

Tropica kweekt de meeste van hun planten emers, dus dan is zoveel licht geen enkel probleem.
Teveel licht zorgt wel degelijk voor algen, zeker als het CO2 gehalte niet op peil is.
Ik weet niet of je veel of weinig planten hebt, dus wat meer info zou van pas komen. Ook of je nog plantenvoeding toevoegt.

Je filter mag je gerust regelmatig wat proper maken.
Het is belangrijk dat de doorstroming altijd goed blijft, pas schoonmaken als de doorstroming slechter word is eigenlijk al te laat. Vuile filters werken anders als propere filters.

Niet teveel naar de kleurenkaart kijken, maar vooral naar je aquarium. Als het goed werkt met veel NO3 en er staat op de kaart dat dit slecht zou zijn, kan je beter op je aquarium vertrouwen.
De meeste vissen kunnen wel een stevige hoeveelheid NO3 aan.

Nadeel van een pH controller is dat je de pH regelt, en niet de CO2. Je gaat op deze manier ook altijd schommelingen in het CO2 gehalte krijgen, en dit is niet goed voor de planten. Het beste is om gewoon een uur of 2 voor het licht aan gaat aan een constant tempo CO2 toe te voegen, en een uur of 2 voor het licht uit gaat deze af te zetten.
Of het CO2 gehalte goed is zullen je planten wel vertellen, dit ga je niet aan een tabel kunnen zien.

 

[franketrank]

Ik vind een pH controller wel een uitkomst voor mensen die met CO2 aan de gang willen gaan.
In combinatie met 'de tabel' is het geen rocket science om een gezonde dosis CO2 te voorzien.
Afhankelijk van de kH (en controller kwaliteit) zijn deze CO2 schommelingen ook vaak minimaal.

Natuurlijk is het beter om een constante CO2 toevoer te voorzien.
Ik moet toegeven dat ik hier zelf nooit het geduld voor gehad heb.
Lijkt me erg lastig om het zo precies af te stellen aangezien er nogal wat variabelen kunnen zijn.
Naarmate de plantenmassa vermeerderd, de filters minder snel stromen, de diffuser niet meer optimaal werkt, etc.
Zou je toch de toevoer regelmatig moeten aanpassen. Of is dit een domme aanname?

 

[backplay]

Geen domme aanname, maar wel wat een verkeerde.
Er word veel minder CO2 verbruikt door planten dan dat er dmv diffusie uit het aquarium verdwijnt. Dus een toenemende plantenmassa gaat niet het verschil maken.
De hoeveelheid CO2 die je toedient zal altijd dezelfde blijven tenzij je zelf minder/meer geeft, dus de toevoer blijft altijd hetzelfde.
Met een pH controller zal je zeker schommelingen krijgen. Op een gegeven moment slaat die af en stopt de CO2 toevoer, als die dan bv 0,1 moet stijgen voor die terug aanslaat heb je al een groot CO2 verschil. Verandert je alkaliniteit zit je ook met problemen. Zijn er organische stoffen die de pH veranderen, zit je ook met problemen. Gaat er iets mis met je elektrode, ook weer problemen. Er zijn dus teveel variabelen om de CO2 stabiel te houden.
Een echte CO2 controller die een constant niveau kan aanhouden is de enige echte oplossing als je met controllers aan de slag wil gaan.

 

[jessicapilon]

Tja de TS heeft gelijk wat betreft de verschillende meningen. Maar ja vaak zijn er meer wegen die naar Rome leiden hoor.
Ik denk wel dat een ph controller zoals Backplay ook al aangeeft schommelingen veroorzaakt en dat werkt een alg als penseelalg weer in de hand.
Ik gebruik dan ook geen controller en daarnaast zijn ze ook nog erg duur.

De opmerking naar je planten kijken is op zich wel juist, maar voor mensen met niet zoveel ervaring wel heel lastig denk ik 😉 .
Vaak kan men niet beoordelen wat bv een geel blad betekent en wat men moet doen of dat het uberhaupt wel een tekort aangeeft.
Door ervaring op te doen zal eea een stuk makkelijker worden.

 

[@Tom]

Ik meende dat met name NO3 altijd nog een afvalproduct was van de bacteri�le reiniging.
Geen of nauwelijks NO3 zou goed zijn.
Ook JBL geeft in de kleurenkaart groen licht bij waarde nul of daar vlak bij.
De bekende �men� zegt dat JBL de waarden baseert op de gezondheid van de vissen,
niet op de planten of juist de afwezigheid van algen.

Op basis van de gezond van vissen, klopt het dat je een lage waarde zou willen hebben.
Echter bij te lage waarden groeien je planten weer ze goed als niet.
Het is dus zoeken naar een waarde die voor beide ' acceptabel ' is.
Dit komt er soms op neer dat men kunstmatig gaat toevoegen waarbij men niet te veel doseert.

 

[jessicapilon]

Zoals Tom ook al zegt is het vaak zoeken naar wat juist is voor jou bak.
Wel belangrijk is dat je altijd voldoende voedingsstoffen in je bak hebt zodat je planten goed kunnen groeien.

 

[Aponogeton]

Licht= het gaspendaal voor een plantenbak heb je rond de 12.000 tot 15.000 lumen nodig per M2
het kleur van het licht zit tussen de 4000 en 6500 kelvin. Hoe hoger de kelvin des te blauwer wij het licht zien. Hoe lager hoe geler wij het licht gaan zien.

Wat er na het licht komt zijn:
Voeding; Nitraat,Fosfaat, Kalium, Calcium, Magnesium,koolstof, zuurstof dan zijn er ook kleine hoeveelheden van bepaalde stoffen nodig de micro elementen ook wel spore elementen genoemd.

Waterbeweging aan en afvoer van stoffen
Filtering het afbreken van afvalstoffen
Waterkwaliteit niet overal komt er aquariumwater uit de kraan.
Voor een plantenaquarium is water met een Kh tussen de 3 en de 6 ideaal.
De meesten voedingstoffen zijn goed opneembaar bij een Ph tussen de 6.8 en de 7.4.

Terug naar het licht.
Licht is een belangrijk onderdeel voor de assimilatie van de plant een plant heeft voldoende aan 8 uur licht. Alles wat wij er meer opzetten is verloren energie. Hoe kan je dat zien kijk naar je planten, bijvoorbeeld vaantjes plant deze zet aan het einde van de lichtperiode zijn bladeren omhoog zodat deze minder licht opvangen. Bij de start van de nieuwe dag staan ze weer horizontaal.

Betreft toedienen van voedingstoffen:
dan zou ik adviseren om eerst in een bemestings systeem te verdiepen en wat je daarbij nodig hebt.
Bijvoorbeeld Retfeld dan kies je voor een aansturing van een fosfaat tussen de 0.5 en de 1 mg en een nitraat tussen de 10 en de 15 mg. Hiervoor heb je voedingstoffen nodig om toe te voegen en testersets met kleurschalen.
Een nadeel is dat iedereen de schalen anders afleest er is vaak onduidelijkheid over. Testersets zijn ook niet lang houdbaar als je deze open heb gemaakt Fosfaat van JBL is na 3 maanden minder zuiver. De nitraat verloopt na ca 5 maanden in de zuiverheid.
In het begin als starter is het lastig te zien of je voldoende elementen in het aquarium heb en welke je misschien te kort komt. Hier zijn tekeningen voor waar gebreken op worden vermeld. De testersets geven dan een indicatie of anders gezegd een bevestiging. Planten liegen nooit een testerset kan een verkeerde uitslag geven.

Estimate index
Hierbij voeg je na de wekelijkse waterverversing van 50% de stockoplossingen toe. Deze zijn gebaseerd op een bepaald gehalte en door de wekelijkse 50% waterwisseling komen ze nooit boven een bepaald gehalte uit.
De enige testersets welke ik gebruik zijn de Ph en Kh.

Waterbeweging
Je moet zorgen dat het water in je aquarium overal voortdurende in beweging is. Dit kan je controleren door bijvoorbeeld een dosis VFM te gebruiken van Easylife. Je ziet dan waar het na toe stroomd als het langer dan een paar minuten duurt voordat het overal zit kan je dus zien wat je dode plekken zijn. Op deze plekken is er dan vaak een gebrek aan voldoende voeding en een op opeenhoping van afvalstoffen.

Even tot zover mocht je vragen hebben schroom niet stel ze gerust.

 

[jessicapilon]

Licht= het gaspendaal voor een plantenbak heb je rond de 12.000 tot 15.000 lumen nodig per M2
het kleur van het licht zit tussen de 4000 en 6500 kelvin. Hoe hoger de kelvin des te blauwer wij het licht zien. Hoe lager hoe geler wij het licht gaan zien.

Wat er na het licht komt zijn:
Voeding; Nitraat,Fosfaat, Kalium, Calcium, Magnesium,koolstof, zuurstof dan zijn er ook kleine hoeveelheden van bepaalde stoffen nodig de micro elementen ook wel spore elementen genoemd.

Waterbeweging aan en afvoer van stoffen
Filtering het afbreken van afvalstoffen
Waterkwaliteit niet overal komt er aquariumwater uit de kraan.
Voor een plantenaquarium is water met een Kh tussen de 3 en de 6 ideaal.
De meesten voedingstoffen zijn goed opneembaar bij een Ph tussen de 6.8 en de 7.4.

Terug naar het licht.
Licht is een belangrijk onderdeel voor de assimilatie van de plant een plant heeft voldoende aan 8 uur licht. Alles wat wij er meer opzetten is verloren energie. Hoe kan je dat zien kijk naar je planten, bijvoorbeeld vaantjes plant deze zet aan het einde van de lichtperiode zijn bladeren omhoog zodat deze minder licht opvangen. Bij de start van de nieuwe dag staan ze weer horizontaal.

Betreft toedienen van voedingstoffen:
dan zou ik adviseren om eerst in een bemestings systeem te verdiepen en wat je daarbij nodig hebt.
Bijvoorbeeld Retfeld dan kies je voor een aansturing van een fosfaat tussen de 0.5 en de 1 mg en een nitraat tussen de 10 en de 15 mg. Hiervoor heb je voedingstoffen nodig om toe te voegen en testersets met kleurschalen.
Een nadeel is dat iedereen de schalen anders afleest er is vaak onduidelijkheid over. Testersets zijn ook niet lang houdbaar als je deze open heb gemaakt Fosfaat van JBL is na 3 maanden minder zuiver. De nitraat verloopt na ca 5 maanden in de zuiverheid.
In het begin als starter is het lastig te zien of je voldoende elementen in het aquarium heb en welke je misschien te kort komt. Hier zijn tekeningen voor waar gebreken op worden vermeld. De testersets geven dan een indicatie of anders gezegd een bevestiging. Planten liegen nooit een testerset kan een verkeerde uitslag geven.

Estimate index
Hierbij voeg je na de wekelijkse waterverversing van 50% de stockoplossingen toe. Deze zijn gebaseerd op een bepaald gehalte en door de wekelijkse 50% waterwisseling komen ze nooit boven een bepaald gehalte uit.
De enige testersets welke ik gebruik zijn de Ph en Kh.

Waterbeweging
Je moet zorgen dat het water in je aquarium overal voortdurende in beweging is. Dit kan je controleren door bijvoorbeeld een dosis VFM te gebruiken van Easylife. Je ziet dan waar het na toe stroomd als het langer dan een paar minuten duurt voordat het overal zit kan je dus zien wat je dode plekken zijn. Op deze plekken is er dan vaak een gebrek aan voldoende voeding en een op opeenhoping van afvalstoffen.

Even tot zover mocht je vragen hebben schroom niet stel ze gerust.

Mooie uitleg .

 

[gapak]

Nadeel van een pH controller is dat je de pH regelt, en niet de CO2. Je gaat op deze manier ook altijd schommelingen in het CO2 gehalte krijgen, en dit is niet goed voor de planten. Het beste is om gewoon een uur of 2 voor het licht aan gaat aan een constant tempo CO2 toe te voegen, en een uur of 2 voor het licht uit gaat deze af te zetten.

Een pH-controller regelt inderdaad de pH en niet het CO2-gehalte, als je kijkt naar de werkelijke scheikunde van het CO2-evenwicht weet je dat je met een pH-controller niet goed bezig bent. Chemisch gezien ben je dan je kH aan het belasten (je pH-controller houdt je pH namelijk goed en je kH zal alle klappen moeten incasseren). Eenzelfde redenatie kan je eigenlijk toepassen voor een systeem waarbij je een CO2-sonde zou gebruiken ook dat houdt dan weer onvoldoende rekening met de daarmee gelinkte pH en kH.

Vandaar dat je inderdaad beter aan een bepaald debiet CO2 toevoegt en dit eventueel manueel bijregelt indien nodig. Wel vind ik het onzinnig om 2 uur op voorhand CO2 te beginnen toevoegen, verlichting stond dan uit en alle organismen hebben de hele nacht al CO2 geproduceerd. Je CO2-gehalte zal dus al vrij hoog zijn en je gaat die laatste 2 uur nog wat extra CO2 er in pompen? Op die manier heeft het ook geen zin de CO2-bemesting 2 uur vroeger te stoppen. Gewoon in dezelfde timer als je verlichting stoppen!

Geen domme aanname, maar wel wat een verkeerde.
Er word veel minder CO2 verbruikt door planten dan dat er dmv diffusie uit het aquarium verdwijnt. Dus een toenemende plantenmassa gaat niet het verschil maken.
De hoeveelheid CO2 die je toedient zal altijd dezelfde blijven tenzij je zelf minder/meer geeft, dus de toevoer blijft altijd hetzelfde.

Niet helemaal juist, ik heb in mijn aquarium afhankelijk van het veranderde vissen en plantenbestand al vaak de CO2-bemesting moeten aanpassen. Ik heb op een bepaald moment op 70 bellen per minuut gezeten en op andere momenten de CO2-bemesting zelfs volledig moeten uitschakelen.

De werkelijkheid is omgekeerd: difussie naar de lucht verloopt tergend langzaam in vergelijking met wat onze planten opnemen.

 

[@Tom]

je pH-controller houdt je pH namelijk goed en je kH zal alle klappen moeten incasseren

Hoezo klappen ?
De KH is de perfecte manier samen met de controller te kunnen werken.
( afgezien van eventuele verliesfactoren )

 

[Aponogeton]

Laat ik eens een knuppel in het hok gooien, ik geloof er niet in.

Als ik bij problemen wordt geroepen en de Ph controleert blijkt vaak dat de elektrode een halfjaar geleden is geijkt.
Men neemt aan dat het systeem goed draait omdat het digitaal wordt aangegeven. Niemand van de bezochte mensen checkte zijn Ph met een druppeltest wekelijks. Een persoon had een continu CO.2 hangen maar al een tijdje niet ververst, tja dit zijn dan wel zaken waardoor er een verkeerde aanname ontstaat.
Vraag naar de uitgangswaarden van het water welke in het aquaria gaat, en men kan je meestal het antwoord niet geven.


Als je met regelmaat je Ph controller ijkt en controleert of deze juist staat afgesteld dan heb je voldoende CO.2
Bij een Kh van 5 en een Ph van 6.8 met een regelmatige waterverversing( wekelijk afhankelijk van het bemestingsysteem en belasting 10 tot 50%) is er voldoende CO.2 voor de planten.
DE continu CO.2 meter blijft gewoon op licht groen ook als de PH meter uit is geslagen en de Continumeter en de andere kant van het aquaria zit.

Met mijn maanvissen wil ik geen risico lopen op een Ph CO.2 vergiftiging!
Bij de bak van de vereniging zijn wij slechts 1x per week ter plaatse de reden dat daar veel last van baardalg was is vanwege een zeer stevige visbezetting. Nu deze is aangepast en het vervoeren vermindert neemt de groei van de baardalg in rap tempo af. PH 6.8 kh 4.0

Daarnaast voeg je ongeremd CO.2 toe omdat je beslist de 30 mg CO.2 wilt hebben dan daalt je Ph mee. Komt deze onder de 6.5 dan zullen een aantal voedingselementen minder goed opneembaar zijn. Bij een Ph van 6.0 stopt bijvoorbeeld staurogine met optimaal groeien.

In het voorkomen van Algen, is visbezetting en voeren een belangrijk onderdeel als het gaat om een goed draaiende plantenbak.

 

[gapak]

Hoezo klappen ?
De KH is de perfecte manier samen met de controller te kunnen werken.
( afgezien van eventuele verliesfactoren )

De kH dient inderdaad om de pH te bufferen en tracht deze op dezelfde waarde te houden. Net zoals de pH-controller. Zo'n systemen gaan elkaar tegenwerken. Nu is het principe van de controller op zich inderdaad geen probleem want de pH veranderingen veroorzaakt door CO2 worden niet door de kH gebufferd (of alleen bij erg hoge pH-waarden) maar het punt blijft dat er andere invloeden in het aquarium aanwezig zijn. Met een pH-controller is de invloed hiervan op de pH niet meer te zien en kan er dus geen conclusie getrokken worden. Of anders gesteld: de pH-controller trekt de mogelijk voorbarige conclusie dat er meer of minder CO2 gedoseerd moet worden. Met een vaste dosering laat je de pH de mogelijkheid om te veranderen bij veranderingen in het evenwicht en dan is die pH dus ook in staat 'zijn verhaal te vertellen'. Zo bekeken komt gebruik maken van een pH-controller eigenlijk op hetzelfde neer als gelijktijdig gas geven en remmen. Zinloos dus.

 

[Mascha&Ivo]

Wat ik nu niet begrijp is dat het forumlid dat als stelligste beweert dat de CO2-tabel altijd bruikbaar is een vorm van CO2 doseren die hierop juist is gebaseerd onbetrouwbaar en ineffectief noemt....
Komt het op de tabel aan, dan zijn andere factoren verwaarloosbaar, komt het op CO2-bemesting aan zijn ze ineens relevant...
(en voordat wordt geroepen "dat stel ik niet" > zo komt het impliciet WEL over)
Dat kan ik niet met elkaar rijmen.

Een uitleg waarbij wordt benoemd wat die vage 'andere factoren' dan zijn en waarom ze in het ene geval wel van belang zijn (hier kennelijk) en in het andere geval niet (tabel) lijkt me zeer op zijn plaats.
Datzelfde geldt voor de uitleg wat al die aquarianen die succesvol gebruikmaken van pH-controllers dan misdoen.

~ Ivo

 

[gapak]

Geen 2 dingen door elkaar gaan gooien...

Het gaat 'm om het feit dat de kH kan veranderen, dat doet niets af aan de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de tabel. De tabel is bedoelt om na een pH-meting en kH-meting te gaan kijken wat het CO2-gehalte is.

Niet om te gaan kijken: kijk ik heb die pH, ik wens dat CO2-gehalte dus stel ik een pH-controller in op die pH-waarde. Dat blijft dus niet kloppen als de kH bijvoorbeeld daalt o.i.v. bijvoorbeeld nitrificatie.

Om met dat voorbeeld verder te gaan: de pH zal dalen, CO2-gehalte zal stijgen en kH zal dalen. Wanneer de pH-controller reageert door minder CO2 te gaan doseren zal het CO2-gehalte weer dalen en de pH weer stijgen maar de kH blijft lager (dit alles klopt nog steeds met de CO2-tabel). Het enige wat je dan als aquariumhouder kan vaststellen is dat je kH lager is. Als je dan geen gebruik maakt van een pH-controller maar van een vaste CO2-dosering zal de pH dalen (wanneer er bijvoorbeeld plots meer nitrificatie plaatsvindt), de kH dalen en het CO2-gehalte stijgen. Dat effect is dan blijvend omdat het niet gecompenseerd wordt door de pH-controller en kan door de aquariumhouder worden vastgesteld. Je kan dan als aquariumhouder zelf een fatsoenlijkere actie nemen dan de pH-controller doet door gewoon de CO2-toevoer te verminderen.

Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld wanneer er iets kalkhoudends in het aquarium terecht komt, die kalk lost op en zorgt voor een stijging van zowel kH, pH als CO2 en dit zal dan weer gecompenseerd worden door de pH-controller door meer CO2 in het aquariumwater te pompen (terwijl er net al meer CO2 in het water terecht kwam). Resultaat: zelfde pH, meer CO2, hogere kH (ook hier volledig conform de tabel).

Kortom: een pH-controller is een domme computer die enkel kijkt naar de pH. Stijgt deze? CO2-injectie verhogen! pH daalt? CO2-injectie verminderen! De aquariumhouder zelf daarentegen gaat niet alleen op de pH af maar ook op de (veranderingen in) kH en CO2 (volgens die tabel!) en kan met dit inzicht op het totale plaatje een gepaste oplossing voor het pH-kH-CO2-evenwicht aanbieden.

 

[@Tom]

Een uitleg waarbij wordt benoemd wat die vage 'andere factoren' dan zijn
Waarom ze in het ene geval wel van belang zijn..
~ Ivo

En nu in begrijpbare taal..

Het probleem zit hem in de buffer die we ook wel KH noemen.
Deze kunnen we eigenlijk niet goed bepalen in een aquarium.
Dit heeft te maken met de reactiviteit er omheen.
Zo zijn er diverse mineralen die vanuit de bodem kunnen ' opstijgen ' en vermeerderen.
Je kent misschien wel sepia dat je aan sommige vogels dient te geven.
In het aquarium kun je dus vaak alleen maar een grove verandering waarnemen.
Een veel betere methode is het testen van je verversingswater.

Je zou de KH een beetje kunnen vergelijken met suiker die in thee aanwezig is.

De definitie is eigenlijk ;
De KH is een maat is voor bicarbonaat waarvoor een aardalkali-metaal als tegen-ion gevonden kan worden.

Maar zelf noem ik het zuurbindend vermogen.

Eikenextract gebruiken is een methode om het everwicht ook verkeert uit balans te brengen.

 

[franketrank]

Klinkt allemaal wel overtuigend in theorie maar;

Zijn deze CO2 schommelingen in de praktijk erg dan?
Zijn deze CO2 schommelingen in de praktijk zo gigantisch?
Heeft dit uberhaupt invloed op het welzijn van de vissen en de plantengroei?

Kan best begrijpen dat als er kalkhoudend materiaal in de bak zit het CO2 gehalte kan oplopen.
Dit lijkt mij het enige re�le 'gevaar'.

Ik ben nog steeds van mening dat iemand die met CO2 aan de slag gaat een pH controller een uitkomst is.
Volgens de tabel voldoende CO2 voorzien, en de schommelingen voor lief nemen.

Een goede constante CO2 stroom voorzien lijkt mij moeilijker en gevaarlijker om correct uit te voeren.
Als de filter doorstroming minder wordt, de diffuser vervuild raakt & plantenmassa vermeerderd moet de bellenstroom worden aangepast niet?
Hoe merkt men dit? Regelmatig meten? Algengroei?

Noem mij maar lui, maar deze 'domme computer' zorgt er al jaren voor dat ik me geen zorgen hoef te maken om het CO2 gehalte in het aquariumwater.
Misschien is het niet zo precies, en schommelen de waarden constant. Maar het is nooit iets geweest wat problemen heeft veroorzaakt.

 

[gapak]

Het probleem zit hem in de buffer die we ook wel KH noemen.
Deze kunnen we eigenlijk niet goed bepalen in een aquarium.
Dit heeft te maken met de reactiviteit er omheen.
Zo zijn er diverse mineralen die vanuit de bodem kunnen ' opstijgen ' en vermeerderen.
Je kent misschien wel sepia dat je aan sommige vogels dient te geven.
In het aquarium kun je dus vaak alleen maar een grove verandering waarnemen.
Een veel betere methode is het testen van je verversingswater.

Je zou de KH een beetje kunnen vergelijken met suiker die in thee aanwezig is.

De definitie is eigenlijk ;
De KH is een maat is voor bicarbonaat waarvoor een aardalkali-metaal als tegen-ion gevonden kan worden.

Bovenstaande is een onvolledige (carbonaat doet namelijk mee) en onbruikbare definitie voor het aquarium. Ook het feit dat sepia niet (goed) gemeten kan worden (is calciumcarbonaat, dus aardalkalimetaal) en dat het alleen in leidingwater goed gemeten kan worden (ook daarin is het in theorie niet onmogelijk dat er meer (bi)carbonaationen aanwezig zijn dan aardalkali-ionen) klopt niet!

Je kan bovenstaande ook eenvoudiger uitleggen door te zeggen dat wanneer de kH die wij meten groter is dan de gH dat de theoretische kH gelijk is aan de gH en dat de kH nooit groter kan zijn dan de gH. In het aquarium (en in alle andere soorten water) gedragen deze aardalkali-ionen en (bi)carbonaationen zich echter zelfstandig en heeft de theoretische definitie van de kH geen enkel nut. De nuttige definitie die we voor aquaria kunnen toepassen is gewoon dat de kH een maat is voor het aantal bicarbonaat- en carbonaat-ionen in het water aanwezig. En dan kan de kH wel hoger zijn dan de gH. Theoretisch niet correct maar praktisch wel bruikbaar.

Eikenextract gebruiken is een methode om het everwicht ook verkeert uit balans te brengen.

Alleen als pH en kH niet (te) hoog zijn.

@franketank:

De CO2-schommelingen op zich zijn niet erg, zolang het CO2-gehalte niet te hoog of te laag wordt. De pH-schommelingen die gepaard gaan met CO2 en niet gebufferd worden door de kH zijn een ander verhaal. Maar ook dit beschouw ik niet als ramp en vindt in elk aquarium plaats. Het punt is wel dat enerzijds de pH een belangrijke invloed heeft op tal van chemische processen in het aquarium en dus niet stiefmoederlijk behandeld mag worden en anderzijds gaat het niet zozeer om het gevaar maar om het correct kunnen interpreteren van de waarden, dit om te vermijden dat je, opnieuw in het voorbeeld van de wagen, gelijktijdig zou gaan remmen en gas geven.

Een goede constante CO2 stroom voorzien lijkt mij moeilijker en gevaarlijker om correct uit te voeren.

In praktijk is het met behulp van een dag/nacht schakelaar heel eenvoudig (afregelen op een aantal bellen per minuut en dit debiet dagelijks controleren) en veranderd een toestand in het aquarium niet van de ene op de andere dag dus gevaarlijk is het ook niet. Gebruik maken van een pH-sonde die kan falen daarentegen is wel gevaarlijk.

Ter vergelijking:
Wanneer men in chemische installaties dergelijke systemen voorziet zijn er 3 mogelijkheden:
1. Wanneer het geen ramp is dat de ogenblikkelijke pH-waarde afwijkt voert men dat uit zoals een pH-controller, het systeem wordt automatisch bijgestuurd a.d.h.v. de pH-meting en moest het moment aanbreken dat de pH wel van belang is wordt er een staal genomen om dit te controleren.
2. Wanneer het wel een ramp zou zijn dat de ogenblikkelijke pH-waarde afwijkt (zoals eigenlijk in onze aquaria het geval is, het leven van onze dieren staat dan namelijk op het spel) gaat men ofwel een pH-sonde voorzien die geen automatische actie genereert maar wel een alarm zodanig dat een menselijke operator kan interpreteren en reageren.
3. Wanneer het wel een ramp zou zijn dat de ogenblikkelijke pH-waarde afwijkt maar men niet kan of wil wachten op de interventie van een menselijk medewerker voorziet men 2 of 3 pH-sondes die het resultaat allen moeten bevestigen.

Wat wij met een pH-controller in ons aquarium doen is dus erg onlogisch in vergelijking met professionele systemen. En het kan misgaan. Naar analogie zou men eigenlijk ofwel periodiek moeten meten (systeem 1, mijn voorstel) of een continu-pH-meting moeten hebben verbonden met een alarmsysteem (systeem 2) waarbij de aquariumhouder in beide gevallen de waarde en toestand interpreteert en bijstuurt of (systeem 3) een pH-controller zoals die nu is uitgevoerd voorzien van 3 pH-sondes.

 

[@Tom]

Klinkt allemaal wel overtuigend in theorie maar;

Zijn deze CO2 schommelingen in de praktijk erg dan?

Dat ligt aan de sterkte.
Ideaal gezien zou je een natuurlijke situatie willen creeeren.

Maar met aquaria heb je gewoon te maken met twee uitersten.
Rechts heb je te maken met de manier waarop de co2 wordt aangevoerd.
De constructie van een bakje, ladder, reactor of diffuser.
Daar zitten natuurlijk heel erg veel verschillen in.
Dit bepaald, voor een deel de verschillende aandelen van mogelijke koolzuurvormen.

Links heb je de verliezen of terug-werkende-kracht.
Dan heb ik het dus over een koolzuurgehalte dat terug gaat naar een erg lage hoeveelheid.
Indien je een open aquarium hebt, is dit een heel erg groot probleem.
Ook als je bak op een gegeven moment niet meer goed is afgedekt,
zal het aquarium een lager co2 gehalte krijgen.
Als dat te laag wordt, gaan de planten achteruit.
En ja dan komen er ook algen..

Factoren zoals stroming en hoeveelheid biomassa spelen natuurlijk ook mee.

 

[franketrank]

@tom
Misschien was ik niet geheel duidelijk.
Ik doelde meer op de schommelingen van waterwaarden die een pH controller veroorzaakt tijdens de fotoperiode versus een constante CO2 stroom.

Zijn deze schommelingen in de praktijk erg dan?
Zijn deze schommelingen in de praktijk zo gigantisch?
Heeft dit uberhaupt invloed op het welzijn van de vissen en de plantengroei?

@gapak
Dus als ik het goed begrijp zijn deze schommelingen dus relatief onbelangrijk.
En zijn de grootste minputen dat de pH sonde defekt kan raken en verhoging van kH in de bak zonder de pH te wijzigen.
Verder hoop ik dat HansV al de antwoorden op zijn vragen heeft gevonden hier, want we gaan wel 'lichtelijk' offtopic

 

[gapak]

De schommelingen zijn relatief onbelangrijk omdat je nu eenmaal niet zonder schommelingen kan van zodra je CO2 gaat toevoegen. Minpunten zijn enerzijds het defect raken van de pH-elektrode en anderzijds het feit dat de pH op 1 bepaalde waarde wordt geforceerd en dit een juiste conclusie in de weg kan staan.