Fosfaat en nitraat 'verdampen'

[Vonkie]

Hoi hoi,

Ik weet niet echt hoe ik dit verhaaltje moet opschrijven, is een beetje een rommeltje
Sinds 15 maart draait mijn aquarium opnieuw (zie bio), daarvoor draaide het aquarium 4weken en had ik een probleem met kalk ,stenen en co2.
Sinds 15 maart draait het aquarium redelijk stabiel, maar ik zie wel wat alg etc ontstaan. Nu begrijp ik zeker dat er nog geen volledig evenwicht is en dit vrij normaal is, maar mijn voedingsstoffen lijken wel te verdampen.

Dit zijn de belangrijkste waarden (denk ik zo) NH3 en NO2 zijn wekelijk 0, Ph +/-7 (druppeltets, Kh en 6-7, Gh 7-8)

15 - maart NO3:20 PO4: 0.5-1
22-maart NO3:5 PO4: 0-0.5 (eind van de week)
50% water wissel
23- maart NO3:10 PO4:0.5 (dag 1 van de week)
29-maart NO3:10 PO4: 0.5 (eind van de week cyclus)
31- maart NO3:10 PO4: 0.5 (dag 2 van de week cyclus)
5 - april NO3:10 PO4: 0 (eind van de week cyclus
50% water wissel
5 - april NO3: 20 PO4: 2 (7u na waterwissel)
6 - april NO3:- PO4: 1 (Dag 2)
7 - april NO3: 10 PO4:0.5 (Dag 3)

De periode van 15-maart tot 29 maart voegde ik dagelijk AIO planted box toe.
Vanaf 30-maar voeg ik aan het begin van de week de dosering toe.
De reden dat ik dit ben gaan doen, in de week van 22-29 maart ben ik (volgens mij) een aantal keer vergeten te doseren door de drukte. Simpele oplossing: alles tijdens de waterwissel
Daarnaast ben ik de CO2 aan het verhogen van +/- 15 tot 25mg/l. Vanaf 29 maart heb ik dit verhoogd en aan het einde van de week april was de 25 bereikt.
Licht intensiteit op 29maart van 80%, naar 50/60% verlaagd.
Licht staat standard 7uur per dag aan, met een aan uit schakelaar. Dit is niet aangepast
29-maart spraybar toegevoegd, 5april paar extra gaatjes geboord voor een (hopelijk) wat betere waterdistributie

Alle verandering heb ik bewust op 29maart gedaan ,omdat de algen redelijk snel leken te groeien. Ik ben me bewust van het feit dat vele dingen veranderen kunnen zorgen voor algen. Toch veel tegelijk veranderd zodat ik de algen groei zou verminderen en alles weer kan opbouwen ipv de algen groei steeds wat te verminderen.
Opzich lijkt deze tactiek wel te werken, tijdens de waterwissel afgelopen zondag de algen wat handmatig verwijderd en tot op heden zie ik weinig tot geen groei. Waarom dat toch een bericht?
5-april een flinke waterwissel gedaan zo'n 60% en gedoseerd tot 20 mg/l NO3 en 2mg/l PO4. Met planted box AIO. Theoretisch zal ik na de waterwissel meer dan 20mg/l NO3 moeten meten, omdat dit nog aanwezig was, maar met de westpro,colombo testkoffer kan dit niet zo nauwkeurig.

5 - april NO3:10 PO4: 0 (eind van de week cyclus
50% water wissel
5 - april NO3: 20 PO4: 2 (7u na waterwissel)
6 - april NO3:- PO4: 1 (Dag 2)
7 - april NO3: 10 PO4:0.5 (Dag 3)

Wat mij opvalt, en dit viel de vorige weken ook al op.
Het nitraat en fosfaat nemen extreem snel af. Ik ben in 48uur tijd 1,5mg/l Fosfaat kwijt en 10mg/l Nitraat.
Aangezien ik via EI doseer, zou ik nooit tekorten mogen hebben. Maar met deze trend ben ik snel mijn voedingsstoffen kwijt en kan ik de algen alvast verwelkomen.

De vraag dus; waar zijn mijn fosfaat en nitraat (en vermoedelijk de andere voedingsstoffen) naartoe?
En wat is verstandig om te doen nu? 10mg/l nitraat en 1mg/l fosfaat doseren? Voor nu lijkt me dat de beste oplossing? Maar dan doseer ik zondag 100%, dinsdag 50%, donderdag 50%. Dus totaal 200% terwijl ik met EI altijd al een overmaat zou moeten hebben
Nu is het aquarium 50L effectief en is dit nog wel te overzien, maar los liever het probleem op

Als er nog extra informatie/foto's nodig is, hoor ik dat graag

 

[trinakria]

Zeker fosfaat kan nooit zo snel door de planten opgenomen zijn. Heb je soms iets in je filter zitten dat het fosfaat opneemt?
En anders verdenk ik toch je testen eigenlijk.....

 

[Deleted member 14272]

Vonkie,je gaat er toch niet vanuit dat zoiets in een Maand perfect draaid.Er zijn op aquariumgebied 2 moeilijke opgave's,de eerste is een klein aquarium,en de tweede is een groot aquarium,jij hebt te maken met de eerste,draai gewoon is op kraanwater,daar is niks mis mee,niet te moeilijk doen,een aquarium is geen wiskunde.

 

[Vonkie]

Zeker fosfaat kan nooit zo snel door de planten opgenomen zijn. Heb je soms iets in je filter zitten dat het fosfaat opneemt?
En anders verdenk ik toch je testen eigenlijk.....

Filter bestaat uit:
Blauw grof filtermat
Het Fluval-schuimfilterblok
En Fluval Biomax
(Zie foto’s)
Test setje heb ik 1-1,5 maand

Vonkie,je gaat er toch niet vanuit dat zoiets in een Maand perfect draaid.Er zijn op aquariumgebied 2 moeilijke opgave's,de eerste is een klein aquarium,en de tweede is een groot aquarium,jij hebt te maken met de eerste,draai gewoon is op kraanwater,daar is niks mis mee,niet te moeilijk doen,een aquarium is geen wiskunde.

Klopt, ik verwacht ook niet in een maand stabiel te zijn.
maar ik verwacht zeker niet dat ik in 48uur tussen de 50-75% van mijn voedingstoffen kwijt ben

 

[Cornelius]

Het nitraat en fosfaat nemen extreem snel af. Ik ben in 48uur tijd 1,5mg/l Fosfaat kwijt en 10mg/l Nitraat.

Je hebt een soil erin, en een soil heeft CEC eigenschappen.
In de praktijk betekend dit dat het niet alleen je pH verlaagd; voedingsstoffen uit de waterkolom worden ook opgenomen door de soil. Pas als de soil verzadigd is ga je bemerken dat je waarden gaan oplopen.

Aangezien ik via EI doseer, zou ik nooit tekorten mogen hebben.

Wie zegt dat je een tekort hebt? Je bodem zit al barstensvol met voeding en daarbij word het steeds meer verzadigd omdat je een rich-dose bemesting uitvoert.

Maar met deze trend ben ik snel mijn voedingsstoffen kwijt en kan ik de algen alvast verwelkomen.

Nope. En als er alg gaat opsteken krijg je een zware klus om die te bestrijden door de vele voeding in je bak.
Trouwens , je gebruikt een AIO van Gilles toch?
Dat is een bemesting die gebaseerd is op de EI. En dat is heel wat anders.

 

[Vonkie]

Bedankt!

Je hebt een soil erin, en een soil heeft CEC eigenschappen.
In de praktijk betekend dit dat het niet alleen je pH verlaagd; voedingsstoffen uit de waterkolom worden ook opgenomen door de soil. Pas als de soil verzadigd is ga je bemerken dat je waarden gaan oplopen.

Ja klopt, dennerle scapers soil.
Momenteel ben ik dus in de waterkolom aan het doseren, de soil neemt dit op en heb dus een rijk gevulde soil?

Nope. En als er alg gaat opsteken krijg je een zware klus om die te bestrijden door de vele voeding in je bak.

Trouwens , je gebruikt een AIO van Gilles toch?
Dat is een bemesting die gebaseerd is op de EI. En dat is heel wat anders.

Het eerste klinkt positief en negatief tegelijk. Ik hoef dus niet bang te zijn dat ik algen krijg door een tekort in de voedingsstoffen?
Maar als ik alg krijg, door te veel voeren/licht of te weinig CO2 ben ik de l**?
Klopt, planted box AIO.

Wat is verstandig om te doen qua doseren per week?
En de javavaren, anubias en mos staan niet in de soil. Hoe zorg ik ervoor dat deze planten geen tekorten hebben?

 

[AQUAR3LL3]

Heb beetje het zelfde probleem veel draad alg, heb co2 opgevoerd en verlichting intensiteit verlaagd. Nu maar afwachten, al heb ik ik sinds ik voeding toevoeg nog geen 0 van nitraat/fosfaat gehad maar dat kan omdat de soil al gevuld is met aquabasis voeding bodem van JBl tijdens de drystart. Alleen mijn planten die veel licht nodig hebben vergaan ook 🙁 De druppel test van colombo laat te weinig verschil zien in waardes om iets zinnings over te zeggen in afname, is dat bij de wesdijk koffer beter ?

Java, anubias en mos zijn heel makkelijk die doen het ook goed zonder voedingstoffen.

 

[Cornelius]

Ja klopt, dennerle scapers soil.
Momenteel ben ik dus in de waterkolom aan het doseren, de soil neemt dit op en heb dus een rijk gevulde soil?

Je had per defentie al een rijke soil geimpregneerd met voeding. En die zal in 1e instantie nog meer voeding gaan opnemen totdat ie is verzadigd.
Dat hoeft in principe geen probleem te zijn voor plantengroei, maar in een opstartende bak kan het wel eens voor problemen zorgen.

Het eerste klinkt positief en negatief tegelijk. Ik hoef dus niet bang te zijn dat ik algen krijg door een tekort in de voedingsstoffen?
Maar als ik alg krijg, door te veel voeren/licht of te weinig CO2 ben ik de l**?

Yep. Dan moet je alle zeilen bijzetten omdat er veel voeding in het water aanwezig. Algen worden niet veroorzaakt door de voeding die we toevoegen. Maar juist door de vele voeding zijn ze hardnekkiger te bestrijden.

Wat is verstandig om te doen qua doseren per week?
En de javavaren, anubias en mos staan niet in de soil. Hoe zorg ik ervoor dat deze planten geen tekorten hebben?

wat verstandig is? Persoonlijk zou ik overstappen op een lean dose mesting. (maar misschien ben ik wel niet verstandig) (De EI methode gaat uit van een waterkolomdosering waardoor de planten altijd een overschot hebben en de 'lean dose' methode gaat uit van zo min mogelijke waterkolomdosering omdat de voeding voornamelijk al aanwezig is in de bodem )
In een later stadium, als bv je bak goed is ingedraaid , zou je kunnen overstappen op de EI. Wel de echte, en niet die surrogaat EI die je op de markt hebt.
Met een lean dose hebben je javavaren, anubias en mossen meer dan genoeg.

 

[Vonkie]

Bedankt @Cornelius

Yep. Dan moet je alle zeilen bijzetten omdat er veel voeding in het water aanwezig. Algen worden niet veroorzaakt door de voeding die we toevoegen. Maar juist door de vele voeding zijn ze hardnekkiger te bestrijden.

Dus het is sowieso verstandig (voor mij) om mijn licht niet te intensief te zetten en te lang aan. Om eventuele algengroei te beperken? En de CO2 rond de 25a30 houden?

http://tspt.nl/div/targets.html Standaard lean Dose raad je vermoed ik? Of zelf een beetje puzzelen met deze waarden?
http://tspt.nl/Voeding/waarden.html#Bookmark1DoseDeze twee websites nooit gezien op je website...

Het idee achter leandosing is dus:
Lage waterkolom dosering en een rijk gevulde soil. De snel groeiers halen hun voeding uit de soil en de trage groeiers hebben voldoende voeding vanuit de waterkolom.
Als de soil is uitgewerkt kan/moet ik terug schakelen naar een hoge(re) EI dosering.

Ik zal morgen even opzoeken welke waarden mij verstandig lijkt om te 'kiezen'/gebruiken.

Zit nog wel met een paar dingetjes voor de leandose:

Als ik nu mijn voeding omlaag gooi, creeer ik weer een inbalans toch? Dan stimuleer ik de algen. Wat is dan slim om te doen om te minderen?

Als ik het goed begrij AIO weg > poeders kopen. Ik moet even onderzoeken welke ik dan pak, maar daar kom ik morgen op terug.

Als je gebruikt maak van lean dosing, worden je voedingsstoffen toch ook opgenomen in de soil? De kans op algen zou dan kleiner moeten zijn, maar de voeding voor mos/javavarens en anubias is dan toch minder?
Nu neemt mijn soil in ~3dagen de voeding op uit het water (schatting), dan zal het met minder voeding toch nog sneller worden opgenomen en zal waterkolom snel te arm zijn qua voeding en kan het mos/java en anubias en zullen deze planten sterven?

wat verstandig is? Persoonlijk zou ik overstappen op een lean dose mesting. (maar misschien ben ik wel niet verstandig)

Aan jouw bakjes te zien weet je wel wat verstandig 😉

 

[Cornelius]

Dus het is sowieso verstandig (voor mij) om mijn licht niet te intensief te zetten en te lang aan. Om eventuele algengroei te beperken?

De beste manier om algengroei te bestrijden is te zorgen dat je veel en gezonde planten in je bak hebt staan.
Dat is de feitelijke reden dat er altijd word geadviseerd om in de opstart tijdelijk snelgroeiers te plaatsen/ laten drijven of een plantmassa van >80% te hebben

Deze twee websites nooit gezien op je website...

Hoe meer je leest hoe meer je ontdekt...😉

Lage waterkolom dosering en een rijk gevulde soil. De snel groeiers halen hun voeding uit de soil en de trage groeiers hebben voldoende voeding vanuit de waterkolom.
Als de soil is uitgewerkt kan/moet ik terug schakelen naar een hoge(re) EI dosering.

Zo zwart/wit is het allemaal niet. Zowel snelgroeiers als trage groeiers halen hun voeding uit zowel de soil als de waterkolom.
Het ligt eraan waar de voeding zich bevind want de plant zoekt altijd de makkelijkste weg om voeding op te nemen. Via bodem/ waterkolom of beide. Planten zijn enorm flexibel.
In theorie is een soil nooit uitgewerkt; wel worden de CEC eigenschappen minder na verloop van tijd. Het nadeel van 'oude' soil is dat de structuur van
de korrel slecht gat worden. Hetgaat uit elkaar vallen en daarmee word de bodem minder open van structuur. Dat kàn gevolgen hebben voor de doorstroom en voor je bacteriecultuur.

Als je gebruikt maak van lean dosing, worden je voedingsstoffen toch ook opgenomen in de soil? De kans op algen zou dan kleiner moeten zijn, maar de voeding voor mos/javavarens en anubias is dan toch minder?

mos/javavarens en anubias hebben meer dan genoeg aan een lean dose.
De natuur zorgt altijd voor een soort van balans. Als er minder van een bepaald element voeding in je bodem zit gaat de soil dit halen uit de waterkolom. Andersom ook; is er teveel in de waterkolom gaat de bodem dat opslaan.
Als je lean-dose gebruikt raakt de bodem wel uitgeput op ten duur. Dan zou je kunnen overschakelen naar een Mid-dose of een Rich-dose zoals EI

Zou je helemaal geen voeding aan het water toevoegen krijgen zou, in dit geval de mos/javavarens en anubias, nog steeds voeding krijgen omdat de bodem dit loslaat.
Daar is de CEC verantwoordelijk voor. Na verloop van tijd gaat dat uiteraard minder worden als voeding niet via de waterkolom word aangevuld.

Aan jouw bakjes te zien weet je wel wat verstandig

Txs 👍

 

[Vonkie]

Ik ben even bezig geweest met het lezen over 'lean-dosing' en netzoals alle bemestingsvormen heeft het zeker zijn voordelen en nadelen. Wat mij wel aanspreekt; mocht er alg ontstaan in de bak is het met de standaard EI dosering moeilijk te verhelpen en met lean dosing groeit het moeilijker.
Daarnaast is je dosering NO3 lager, waardoor ik mijn Rotala H'ra wat mooier kan kleuren
Mijn oorspronkelijke plan was om een jaartje/halfjaartje te draaien met de standaard AIO, dan over te schakelen naar poeders. De gedachte die ik had; kan ik nu makkelijk doseren en heb ik geen omkijken naar mijn voeding, tweede jaartje leren met poedertjes te mengen en de rode planten te kleuren.
En het derde jaar (hopelijk) verhuizen -> huisje, boompje, beestje. Dan moet mijn aquarium toch worden afgebroken/verhuisd

Maar een planning maak je zodat je kan afwijken 😀
Even de dosering op een rijtje gezet

en dan constateer ik de volgende dingen:
AIO is niet te gebruiken voor de Lean Dose dosering; verhoudingen kloppen simpelweg niet.

Dat wordt poeders kopen en de jusite verhoudingen vinden/maken, maar dan moet ik even de juiste concentraties van al me mest stoffen vinden. Dit is stap 2, eerst eens beginnen met stap 1: het plan

Ik denk dat het sowieso verstandig is om een standaard bewezen methode te kiezen. Zelf nog te weinig gevoel voor deze waarden...
Dus de standaard Lean Dose dosering gepakt van http://tspt.nl/div/targets.html

Dit riep nog wel een aantal vraagtekens op namelijk:

Welke manier gebruik ik persoonlijk voor rode planten?

Door weinig nitraat in het water, toch iets meer ijzer met daarbij meer licht met een paar uur per dag een piek intensiteit. Ik zorg eerst voor een rijke bodem in de vorm van een aquasoil. Het voordeel is dat de meeste voedingsstoffen al opgeslagen zijn zodat ik veel minder aan het water hoef toe te voegen. En omdat ik zo'n soil heb moet ik daar wel de juiste verhouding voedingstoffen aan toevoegen.

Dus gebruik ik, in mijn geval, zelf 'op maat' gemaakte bemesting gebaseerd op een 'lean dose' bemesting. Deze is in vergelijking met de EI erg 'arm'. Zodoende krijg ik ook weinig NO3 in het water. Dat is voor de plant niet erg omdat hij deze kan onttrekken uit de bodem.

De meeste Fe toevoegingen zijn niet voldoende als ze onderdeel zijn van een standaard micro oplossing. Dit omdat het ijzer nooit lang genoeg in de juiste vorm blijft om aangeboden te worden aan planten. Voor een normale bak is de dosering vaak prima, maar voor extra rode planten dus niet.

Daarom kies ik voor Fe wat word aangeboden als ferrogluconaat zoals Flourisch Iron of Ada Eca. Dit is veel makkelijker opneembaar voor de plant. Daarbij is het ook nog eens bron van extra koolstof. Ik gebruik in ieder geval geen producten waar ijzer is gechelateerd met DTPA.

http://tspt.nl/planten/rode_plant.html
Conclusie; weinig NO3 toevoegen en Fe stevig (en in de juiste vorm) doseren.
Weinig NO3. Wat is weinig dan? 😛 1000mg/l is weinig en 10 mg/l is ook weinig.
Is de 10 mg/l uit de standaard lean dose laag genoeg om planten rood te kleuren (als de overige factoren ook goed zijn).

Ijzer toevoeging moet dus relatief hoog zijn. Dan gaan we daar op sturen, maar
Momenteel doseer ik 0.67 mg/l ijzer, kan zelf niet inschatten of dit veel of weinig is. Als ik het vergelijk met de targets wordt er vaak 0,4mg/l gedoseerd. Dus qua hoeveelheid zou ik goed moeten zitten?
De opname van het ijzer is dan ook belangrijk. Ik vermoed dat het ijzer in de AIO EDTA is, en dus snel afbreekt en moeilijk opneembaar. Dus in hoeveelheid doseer ik 'genoeg' op dit moment, maar dit kan waarschijnlijk niet makkelijk worden opgenomen.
Aangezien ik ga switchen naar poeders, moet ik toch apart micro's/ijzer doseren. Dus hoe is dit het beste aan te pakken? De "Tenso cocktail", je standaard micro/ijzer?, dosering zal zeer waarschijnlijk ook EDTA zijn.
Als ik dan switch toch switch, doe ik het liever gelijk goed. Dus dan maar ijzer doseren op basis van ferrogluconaat? (moet nog even uitvogelen wie het aanbied etc etc.)\
Concentratie die ik het beste kan aanhouden voor het ijzer op basis van ferrogluconaat > 0,4mg/l?

PO4 op 2mg/l laten, hierover (nog) geen vragen. Anders wordt het wel erg veel 😛

Dan de laatste uit het rijtje NPK, K. De meeste NPK targets hebben een K concentratie van 20-25mg/l. De standaard lean dose gaat uit van 12.
Als het over bemesting gaat worden altijd Nitraat en Fosfaat genoemd en kalium hangt er maar een beetje bij. "Dit wordt toch wel voldoende toegevoegd uit de voeding".

En daar houden beginners nog wel eens geen rekening mee als ze zelf hun poeders gaan samenstellen. De meeste hebben namelijk geen idee wat de targets NPK moeten zijn in een recept. Veelal maakt met gebruik van kaliumfosfaat en kaliumnitraat en gaan er automatisch van uit dat men hiermee genoeg kalium toevoegd. En meestal is dat dus niet het geval.

Hier komt dus de twijfel vandaan. Met de standaard NPK dosering verwacht je voldoende Kalium te doseren, maar dit is niet het geval.
Ik vermoed dat mijn soil voldoende Kalium geeft en ik de dosering laag kan houden, maar weet dit niet zeker 🙂
Nu ik dit typ denk ik: "gewoon de 12 aanhouden er is voldoende aanwezig in de soil"


Nog zo'n mooi plaatje van jouw website

N, P, K, Fe Check
Hoe kan je het beste B, S, Ca, Mg, Mo, Mn, Zn en Cu toevoegen?
Moet dit wel toegevoegd worden? Of is dit al aanwezig in de soil + kraanwater
Waarschijnlijk voeg je een aantal van deze elementen toe met de Fe dosering obv ferrogluconaat, maar aan dit hoofdstuk ben ik nog niet begonnen 🙂

Op de website, , staat "edit: targets van magensium worden in de regel altijd gehouden op 6ppm"
Hoe doe jij dit?

Veel vragen weer, maar ik wel enig sinds begrijpen waar ik mee bezig ga zijn 😎
Kan ik de informatie makkelijker toepassen later

 

[Cornelius]

Ik denk dat het sowieso verstandig is om een standaard bewezen methode te kiezen.

Alle targets zijn in principe een basis waarop je later kan fine-tunen. Dwz je kan het aanpassen als je tekorten ziet bij planten. Klinkt wel erg interessant altijd; dat 'bijsturen' maar dan moet je wel de kennis hebben van welk element er een tekort is...
Maar de standaard Lean Dose is prima basis om mee te beginnen.

Weinig NO3. Wat is weinig dan?

Met een rijke soil: <7ppm

PO4 op 2mg/l laten

👍

Ik vermoed dat mijn soil voldoende Kalium geeft en ik de dosering laag kan houden, maar weet dit niet zeker

Nope. Je soil bevat van origine geen kalium. daarom word er bij een lean-dose altijd de 1e maanden alleen kalium toegevoegd.
Volg gewoon de targets (waar je zelf wel het recept van moet gaan maken)

Hoe kan je het beste B, S, Ca, Mg, Mo, Mn, Zn en Cu toevoegen?

Elke micro voldoet. Ikzelf gebruik micromix. Maar eigenlijk alleen omdat Fe in al haar chelaatvormen aanwezig is. Voor extra Fe gebruik ik ECO volgens de beschreven richtlijn. Hoeveel je daarmee in het water krijgt weet ik niet.
Dat is nergens te achterhalen.

targets van magensium worden in de regel altijd gehouden op 6ppm"
Hoe doe jij dit?

Bij mij zit er gemiddeld ruim 7.5 ppm in het kraanwater en dat is voldoende. Behalve in de opstart; dan zal de soil ook magnesium aan zich binden.
En waarom het dan (nog) niet beschikbaar is bij de wortels weet ik niet. Mijn kennis is ook maar beperkt.
Als ik dan toch extra wil doseren gebruik ik daarvoor Epsom Salt (MgSo4)

 

[Vonkie]

Volg gewoon de targets (waar je zelf wel het recept van moet gaan maken)

Daar ben ik even mee bezig geweest
De "targets"

Dit is in principe de standaard lean dose, met wat extra kalium toevoeging 14 ipv 12. En nitraat verlaagd van 10 naar 5 om de rode planten wat te stimuleren.

Het recept

Ik weet niet of dit klopt? ik heb het rekenbestandje toegevoegd als bijlage.... *voeg ik later toe, als ik thuis ben
Met een 10mL dosering per week van iedere fles; voeg ik dit dan toe

SO4 toevoeging, lijkt me hoog. Kan dit kwaad. (Mogelijk verlies ik 20mg/l van de SO4 als ik geen magnesium hoef te doseren 😉 )
Ik denk dat het het makkelijkste is om alle flessen los te houden. Als ik meer fosfaat wil (bijvoorbeeld 4 ipv 2. voeg ik ook meer Kalium toe en kan ik met fles 3 iets minderen.
Daarnaast kan ik eigenlijk alleen fles 1 en 2 samenvoegen en 4 of 5 flessen maakt ook niet echt een verschil (ja fles 3 en 5 kunnen er volgens mij ook bij, maar ik weet niet of magnesium toevoeging nodig is ik weet de concentratie niet in het kraanwater en als ik fles 3 toevoeg wordt het Kalium oncontroleerbaar naar mijn idee)
Kraanwater: https://www.oasen.nl/assets/uploads/Kwaliteitgegevens_De-Laak_0.pdf
Magnesium waarden staan hier niet bij?!

Elke micro voldoet. Ikzelf gebruik micromix. Maar eigenlijk alleen omdat Fe in al haar chelaatvormen aanwezig is. Voor extra Fe gebruik ik ECO volgens de beschreven richtlijn. Hoeveel je daarmee in het water krijgt weet ik niet.
Dat is nergens te achterhalen.

Dit is de enige micromix poeder die ik zelf kan vinden: http://aquarium-fertilizer.eu/micromix-plus-buy-39
Een website in Tsjechie, maar kan er geen reviews over vinden :\ Waar heb jij de micromix vandaan?
Op de site van aquarium-fertilizer staat hoeveel je toevoegd van iedere micro, kan je deze dan niet extra doseren ipv eco?

 

[Cornelius]

Ik weet niet of dit klopt?

denk niet dat je berekeningen op het 1e gezicht kloppen,
Ik ga uit van je 57L bakje. Doseerfles van 500ml en een wekelijkse dosis van 10 gram. Om op 5 ppm Mg te komen heb je al 144 gram nodig.

Ben geen chemicus, maar zou je niet beter MgNO3 kunnen gebruiken? Dan heb je zowel een stikstof als magnesiumbron.
Wellicht interessant om dat eens uit te zoeken/ berekenen op rotalabutterfly.com

SO4 toevoeging, lijkt me hoog. Kan dit kwaad

Sulfaat uit de MgSO4 lijkt me onschadelijk en naar mij weten ligt de grens op 100pm dus zou je dat gewoon kunnen gebruiken.

Ik denk dat het het makkelijkste is om alle flessen los te houden. Als ik meer fosfaat wil (bijvoorbeeld 4 ipv 2. voeg ik ook meer Kalium toe en kan ik met fles 3 iets minderen.
Daarnaast kan ik eigenlijk alleen fles 1 en 2 samenvoegen en 4 of 5 flessen maakt ook niet echt een verschil (ja fles 3 en 5 kunnen er volgens mij ook bij, maar ik weet niet of magnesium toevoeging nodig is ik weet de concentratie niet in het kraanwater en als ik fles 3 toevoeg wordt het Kalium oncontroleerbaar naar mijn idee)

Ik maak zelf gebruik van 3 flessen: een fles met kalium, een fles met macro en een fles micro.
Om extra magnesium te doseren heb ik een pot met Epsom Salt gehaald bij het Kruitvat en daarvan kan ik naar behoefte wat van oplossen.

Een website in Tsjechie, maar kan er geen reviews over vinden :\ Waar heb jij de micromix vandaan?
Op de site van aquarium-fertilizer staat hoeveel je toevoegd van iedere micro, kan je deze dan niet extra doseren ipv eco?

Ik koop al mijn poeders bij die website. Moet er soms wel erg lang op wachten en het komt wel eens voor (zelden) dat je niets krijgt..!
De reden dat ik ook micromix gebruik is eigenlijk omdat ik ooit een keer een advies wat ik heb gekregen als je werkt met ADA soil en de lean-dose van ADA gebruikt. En je weet: never change a winning team.
ECA gebruik ik omdat ik mij heb laten vertellen dat ferrogluconaat veel makkelijker opneembaar is voor de plant.

Maar: je kunt ook ECA Plus gebruiken. Daar schijnt naast Fe ook genoeg Mg in te zitten.

 

[benvo]

Heb beetje het zelfde probleem veel draad alg, heb co2 opgevoerd en verlichting intensiteit verlaagd. Nu maar afwachten, al heb ik ik sinds ik voeding toevoeg nog geen 0 van nitraat/fosfaat gehad maar dat kan omdat de soil al gevuld is met aquabasis voeding bodem van JBl tijdens de drystart. Alleen mijn planten die veel licht nodig hebben vergaan ook 🙁 De druppel test van colombo laat te weinig verschil zien in waardes om iets zinnings over te zeggen in afname, is dat bij de wesdijk koffer beter ?

Java, anubias en mos zijn heel makkelijk die doen het ook goed zonder voedingstoffen.

Dit is een veel gemaakte fout. Problemen ontstaan door tekorten niet door teveel! Je licht verlagen terwijl je planten hebt die een bepaalde licht intensiteit vragen is vragen om problemen. Je moet dan juist de bemesting aanpassen aan je licht. Java Anubias en ook mos zijn veel minder licht nodig en vragen dientengevolge ook minder voeding. (Dat betekend dus niet dat ze, zoals je schrijft, zonder voeding kunnen!)

 

[Vonkie]

denk niet dat je berekeningen op het 1e gezicht kloppen,
Ik ga uit van je 57L bakje. Doseerfles van 500ml en een wekelijkse dosis van 10 gram. Om op 5 ppm Mg te komen heb je al 144 gram nodig.

Ben geen chemicus, maar zou je niet beter MgNO3 kunnen gebruiken? Dan heb je zowel een stikstof als magnesiumbron.
Wellicht interessant om dat eens uit te zoeken/ berekenen op rotalabutterfly.com


Sulfaat uit de MgSO4 lijkt me onschadelijk en naar mij weten ligt de grens op 100pm dus zou je dat gewoon kunnen gebruiken.

Ik maak zelf gebruik van 3 flessen: een fles met kalium, een fles met macro en een fles micro.
Om extra magnesium te doseren heb ik een pot met Epsom Salt gehaald bij het Kruitvat en daarvan kan ik naar behoefte wat van oplossen.



Ik koop al mijn poeders bij die website. Moet er soms wel erg lang op wachten en het komt wel eens voor (zelden) dat je niets krijgt..!
De reden dat ik ook micromix gebruik is eigenlijk omdat ik ooit een keer een advies wat ik heb gekregen als je werkt met ADA soil en de lean-dose van ADA gebruikt. En je weet: never change a winning team.
ECA gebruik ik omdat ik mij heb laten vertellen dat ferrogluconaat veel makkelijker opneembaar is voor de plant.

Maar: je kunt ook ECA Plus gebruiken. Daar schijnt naast Fe ook genoeg Mg in te zitten.

Als het goed is staat de excel file in deze bijlage 🙂 ik heb gerekend met 50l water

Ik zal eens googelen op MgNO3 en meteen de eca (plus) thnx voor de tip ??