Wat mist er - ontwikkel problemen pogostemon erectus en Rotala rotundifolia orange juice

[FidoAqua]

Allen, graag jullie tips en adviezen voor het volgende:

In mijn main tank hebben 2 plantensoortjes problemen met ontwikkelen, en ik kom er niet echt achter wat het probleem nou is.

1 - Pogostemon erectus, geplant op 20 november (herplant medio januari naar lichtere plek omdat een plant waar deze naast stond het licht begon te blokkeren)
2- Rotala rotundifolia orange juice

Algemene info:

Bak Juwel rio 125 (netto 100-110 liter water)

Licht 10 uur per dag, op ong. 80% sterkte (juwel helialux)
Po4 meet ik wekelijks en hou deze op / vul aan tot 1,5
No3 meet ik wekelijks en hou deze op / vul aan tot 15
Co2 - lime-groene dropchecker
profito - 2x per week 10 ml
Dennerle voedingsbodem
Kleibolletjes bij de plantjes
Wekelijks 40 - 50% water verversing


Pogostemon erectus

Staat nu dus al 4 maanden in de bak. toppen zijn fel groen en vormt ook zijstekken, maar hij lijkt niet echt goed te groeien, en de bladeren aan de onderkant van de steel vallen uit.

Rotala orange juice

Staat nu 2 maanden in de bak. Plantje groeit in de hoogte en vormt ook zijstekken, maar de bladern blijven groen en ontwikkelen zich niet tot hoe de orange juice eruit hoort te zien.


Ik heb al geprobeerd de verlichting naar 100% te zetten, echter dan zie ik een toename in baardalg, dus dat heb ik weer terug gezet.
Planten staan beide goed in het licht.

Wat mis ik hier? Ik hoop dat jullie kunnen helpen, het zijn beide erg mooie plantjes als ze het goed doen, dus ik hoop dat ik ze aan de praat krijg.

FOTO's:

 

[LalaLaraSophie]

Te weinig licht op de bodem.

 

[Kikkervis]

Ik wijt het zelf nog aan de emers gekweekte vorm van de waterplanten. Die hebben de neiging om langzaam aan te slaan en juist de onderste bladeren zullen af stoten.

Een paar andere vragen:
Wat is de nitraat- / fosfaatwaarde vlak voordat je gaat verversen / opnieuw gaat toedienen?
Waar staat de dropchecker? Zelfde kant als je CO2-diffuser of juist aan de andere kant? Hoog of laag in de bak? En als je het kan meten, wat is je pH en KH?
Hoelaat gaat het CO2 aan (of is deze continu aan?) in verhouding tot de lampen?

 

[jessicapilon]

Ik wijt het zelf nog aan de emers gekweekte vorm van de waterplanten

Ze staan al wel 2-4 mnd in de bak 😉

 

[FidoAqua]

Ik wijt het zelf nog aan de emers gekweekte vorm van de waterplanten. Die hebben de neiging om langzaam aan te slaan en juist de onderste bladeren zullen af stoten.

Een paar andere vragen:
Wat is de nitraat- / fosfaatwaarde vlak voordat je gaat verversen / opnieuw gaat toedienen?
Waar staat de dropchecker? Zelfde kant als je CO2-diffuser of juist aan de andere kant? Hoog of laag in de bak? En als je het kan meten, wat is je pH en KH?
Hoelaat gaat het CO2 aan (of is deze continu aan?) in verhouding tot de lampen?

Even in volgorde de antwoorden:

Po4 voor het verversen is meestal rond de 0.5 en de No3 rond de 5
Ik heb een inline diffuser en een spraybar over ong. 80% van de lengte van de bak. De dropchecker hangt in de hoek van de 20% waar geen spraybar hangt, aan die kant zit ook de aanzuig van mijn filter. dropchecker hangt wel hoog.
PH is 6.8 en KH ong 6,5

Co2 gaat een uurtje voor licht aan gaat aan en weer uit een uur voordat het licht uit gaat.

Vwb de andere opmerking over te weinig licht op de bodem:

Ik kan me dat eigenlijk moeilijk voorstellen. Een aantal stekkies was echt klein (en dus laag bij de bodem, en die zijn toch ook allemaal de hoogte in gaan groeien.
Maar goed, stel dat het wel zo is ,dan is neem ik aan de enige manier om dat te verbeteren de lichtsterkte te verhogen.

Zoals gezegd heb ik dat al eerder geprobeerd, maar dan verschijnt er weer de nodige baardalg in de bak. Ik kan wel een periode easy carbo gaan doseren om dat te counteren, maar structureel lijkt me dat niet de oplossing.

 

[benvo]

Allen, graag jullie tips en adviezen voor het volgende:

In mijn main tank hebben 2 plantensoortjes problemen met ontwikkelen, en ik kom er niet echt achter wat het probleem nou is.

1 - Pogostemon erectus, geplant op 20 november (herplant medio januari naar lichtere plek omdat een plant waar deze naast stond het licht begon te blokkeren)
2- Rotala rotundifolia orange juice

Algemene info:

Bak Juwel rio 125 (netto 100-110 liter water)

Licht 10 uur per dag, op ong. 80% sterkte (juwel helialux)
Po4 meet ik wekelijks en hou deze op / vul aan tot 1,5
No3 meet ik wekelijks en hou deze op / vul aan tot 15
Co2 - lime-groene dropchecker
profito - 2x per week 10 ml
Dennerle voedingsbodem
Kleibolletjes bij de plantjes
Wekelijks 40 - 50% water verversing


Pogostemon erectus

Staat nu dus al 4 maanden in de bak. toppen zijn fel groen en vormt ook zijstekken, maar hij lijkt niet echt goed te groeien, en de bladeren aan de onderkant van de steel vallen uit.

Rotala orange juice

Staat nu 2 maanden in de bak. Plantje groeit in de hoogte en vormt ook zijstekken, maar de bladern blijven groen en ontwikkelen zich niet tot hoe de orange juice eruit hoort te zien.


Ik heb al geprobeerd de verlichting naar 100% te zetten, echter dan zie ik een toename in baardalg, dus dat heb ik weer terug gezet.
Planten staan beide goed in het licht.

Wat mis ik hier? Ik hoop dat jullie kunnen helpen, het zijn beide erg mooie plantjes als ze het goed doen, dus ik hoop dat ik ze aan de praat krijg.

FOTO's:

Bekijk bijlage 322394

Bekijk bijlage 322395

Jij probeert met je licht je bak aan te sturen, beter, bij te sturen. En dat is nu net wat je niet moet doen. Je licht daar kom je maar één keer aan, namelijk wanneer je de lichtintensiteit die je planten vragen juist instelt. De door jouw genoemde planten vragen een hoge lichtintensiteit die je gedurende 8 uur moet geven, exclusief eventuele dimtijden. Wanneer er dan baardalg ontstaat moet je niet aan je licht klooien, immers dat heb je juist ingesteld. Dat is je vaste punt geworden waarvan alle opvolgende zaken, bemesting en CO2, een afgeleide zijn. Komt er dus nu baardalg dan verhoog je simpelweg je CO2 level. Want het klopt namelijk precies, doordat je het licht met een hogere intensiteit hebt ingesteld gaan je planten harder groeien, d.w.z. ze willen dan harder groeien, maar zijn daar ook meer bemesting/CO2 voor nodig. Je werkt nu volgens het principe van de tekorten. Én volgens de Gouden Driehoek waar je de correlatie van je bemesting met de hoofdzaak bovenin, het licht, ziet.

 

[LalaLaraSophie]

Even in volgorde de antwoorden:

Po4 voor het verversen is meestal rond de 0.5 en de No3 rond de 5
Ik heb een inline diffuser en een spraybar over ong. 80% van de lengte van de bak. De dropchecker hangt in de hoek van de 20% waar geen spraybar hangt, aan die kant zit ook de aanzuig van mijn filter. dropchecker hangt wel hoog.
PH is 6.8 en KH ong 6,5

Co2 gaat een uurtje voor licht aan gaat aan en weer uit een uur voordat het licht uit gaat.

Vwb de andere opmerking over te weinig licht op de bodem:

Ik kan me dat eigenlijk moeilijk voorstellen. Een aantal stekkies was echt klein (en dus laag bij de bodem, en die zijn toch ook allemaal de hoogte in gaan groeien.
Maar goed, stel dat het wel zo is ,dan is neem ik aan de enige manier om dat te verbeteren de lichtsterkte te verhogen.

Zoals gezegd heb ik dat al eerder geprobeerd, maar dan verschijnt er weer de nodige baardalg in de bak. Ik kan wel een periode easy carbo gaan doseren om dat te counteren, maar structureel lijkt me dat niet de oplossing.

Ze groeien de hoogte in omdat daar wel licht is. Je kunt het zien doordat aan de onderkant weinig tot geen blad zit en bovenin meer; dat is een teken dat je licht tekort hebt op de bodem.
Als je de lichtintensiteit kunt verhogen, zou ik dat doen. Kwestie van meer CO2 en ferts doseren en dan voorkom je ook baardalg.

 

[FidoAqua]

Jij probeert met je licht je bak aan te sturen, beter, bij te sturen. En dat is nu net wat je niet moet doen. Je licht daar kom je maar één keer aan, namelijk wanneer je de lichtintensiteit die je planten vragen juist instelt. De door jouw genoemde planten vragen een hoge lichtintensiteit die je gedurende 8 uur moet geven, exclusief eventuele dimtijden. Wanneer er dan baardalg ontstaat moet je niet aan je licht klooien, immers dat heb je juist ingesteld. Dat is je vaste punt geworden waarvan alle opvolgende zaken, bemesting en CO2, een afgeleide zijn. Komt er dus nu baardalg dan verhoog je simpelweg je CO2 level. Want het klopt namelijk precies, doordat je het licht met een hogere intensiteit hebt ingesteld gaan je planten harder groeien, d.w.z. ze willen dan harder groeien, maar zijn daar ook meer bemesting/CO2 voor nodig. Je werkt nu volgens het principe van de tekorten. Én volgens de Gouden Driehoek waar je de correlatie van je bemesting met de hoofdzaak bovenin, het licht, ziet.
Bekijk bijlage 322413

Gezien dit nieuwe planten zijn, is het niet heel gek dat ik met licht ga "klooien", er zijn immers planten toegevoegd met een hogere licht behoefte dus je licht daarop aanpassen lijkt mij geen gek idee.
De co2 behoefte blijf ik lastig vinden om in te schatten. De dropchecker is nog steeds lime groen 's avonds als deze uit gaat en in de ochtend voordat deze weer aan gaat, (logisch, met licht uit wordt geen co2 gebruikt) waardoor ik t idee had dat er in ieder geval geen Co2 tekorten zijn, maar wellicht is die redenatie niet juist.

Ik speel nu met het idee om misschien mijn drijfbamboe te verwijderen. Dit hangt weliswaar niet boven de genoemde planten, maar zal wellicht wel de lichtspreiding wat verminderen waardoor de intensiteit toch minder is.
Ik heb deze drijfplantjes ooit toegevoegd toen ik nog geen dimbare verlichting had EN geen planten had met hoge lichtbehoefte.

Ik heb een paar stekjes daarvan in mn garnalenbak gezet, dus mocht ik het wel weer in mn main tank willen toevoegen, kan ik dat zo weer doen, het groeit immers snel genoeg.

Wellicht, wanneer de plantjes dan wel goed aan slaan, concurreren ze beter met de baardalg waardoor die geen kans krijgt te ontwikkelen.

 

[jessicapilon]

Ik heb een paar stekjes daarvan in mn garnalenbak gezet, dus mocht ik het wel weer in mn main tank willen toevoegen, kan ik dat zo weer doen, het groeit immers snel genoeg.

Ik ben benieuwd of die het goed doen want ik heb dat ook met minder licht geprobeerd en ze gingen vrij snel lelijk worden en hard achteruit.

 

[FidoAqua]

Ik ben benieuwd of die het goed doen want ik heb dat ook met minder licht geprobeerd en ze gingen vrij snel lelijk worden en hard achteruit.

Oh nee, gaat hier prima tot nu toe (zit er een week in). groeit niet zo hard als in de hoofdbak, en de worterls lijken wat langer te worden, maar moest t na een week gewoon weer bijsnoeien om t niet teveel te laten worden. Maar mocht daar nog verandering in komen laat ik t je weten

 

[jessicapilon]

Oh nee, gaat hier prima tot nu toe (zit er een week in). groeit niet zo hard als in de hoofdbak, en de worterls lijken wat langer te worden, maar moest t na een week gewoon weer bijsnoeien om t niet teveel te laten worden. Maar mocht daar nog verandering in komen laat ik t je weten

Ok dan heb je denk ik iets meer licht dan ik had met slechts 4W op 30 liter.

 

[FidoAqua]

Ok dan heb je denk ik iets meer licht dan ik had met slechts 4W op 30 liter.

Mja ik heb de onf flat nano, das 15 Watt op 60 liter

 

[MaestroCygni]

Dit is zeker een lichttekort. Waarschijnlijk in combinatie met een voedingstekort gezien de bladeren van de rotala wel heel klein blijven en heel ver uit elkaar groeien. Ik heb op dit moment ook mijn bak gedimd ivm. een alguitbraak en het klopt dat de orange juice dan minder oranje wordt, maar de vorm en grootte van de bladeren blijft gelijk aan toen de plant knalrood was.

Over de dropchecker, weet je toevallig of je een 20, 25 of 30mg/l vloeistof hebt? Baardalg komt meestal door een co2 tekort, en als je bv een 20mg/l oplossing gebruikt zou het kunnen dat de dropchecker de perfecte kleur aangeeft terwijl de vraag toch hoger is. Of, de hoeveelheid co2 is goed maar de circulatie is niet goed genoeg waardoor er op bepalde plekken toch een co2 tekort is.
In principe kun je met genoeg co2 en voeding de verlichting naar 100% brengen om de planten goed te laten groeien zonder alg problemen te krijgen.

 

[FidoAqua]

Dit is zeker een lichttekort. Waarschijnlijk in combinatie met een voedingstekort gezien de bladeren van de rotala wel heel klein blijven en heel ver uit elkaar groeien. Ik heb op dit moment ook mijn bak gedimd ivm. een alguitbraak en het klopt dat de orange juice dan minder oranje wordt, maar de vorm en grootte van de bladeren blijft gelijk aan toen de plant knalrood was.

Over de dropchecker, weet je toevallig of je een 20, 25 of 30mg/l vloeistof hebt? Baardalg komt meestal door een co2 tekort, en als je bv een 20mg/l oplossing gebruikt zou het kunnen dat de dropchecker de perfecte kleur aangeeft terwijl de vraag toch hoger is. Of, de hoeveelheid co2 is goed maar de circulatie is niet goed genoeg waardoor er op bepalde plekken toch een co2 tekort is.
In principe kun je met genoeg co2 en voeding de verlichting naar 100% brengen om de planten goed te laten groeien zonder alg problemen te krijgen.

Geen idee van de vloeistofsamenstelling, ik heb de "DENNERLE CO2 LANGETERMIJNTEST" vloeistof in de dropchecker zitten.

Ik ga proberen het licht stapje voor stapje op te voeren en daarbij oog te houden op de alg ontwikkeling en voedingdosering. Zal wel even duren voordat ik hiervan nuttige feedback post, maar bedankt iedereen voor het meedenken zover.

 

[MaestroCygni]

Geen idee van de vloeistofsamenstelling, ik heb de "DENNERLE CO2 LANGETERMIJNTEST" vloeistof in de dropchecker zitten.

Ik ga proberen het licht stapje voor stapje op te voeren en daarbij oog te houden op de alg ontwikkeling en voedingdosering. Zal wel even duren voordat ik hiervan nuttige feedback post, maar bedankt iedereen voor het meedenken zover.

Ik heb het even opgezocht en ik zie dat lichtgroen (tussen groen en geel zeg maar) 40mg/l is zelfs. Dat zou ruim voldoende moeten zijn en als je dan nog last hebt van baardalg zou ik naar de watercirculatie kijken.

Ik heb de beginpost ook opnieuw gelezen en ik zie dat je profito geeft. Dat is op zich prima voeding voor een gemiddelde bak maar voor deze veeleisende planten zou ik ook kijken of het mogelijk is om een betere, completere voeding te geven. Ik gebruik zelf All in one van PlantedBox en ik ben er erg tevreden over.
Door het hoge nitraatgehalte in de All in One worden mijn rotalas wel iets minder rood de dag na het doseren maar dat kun je oplossen door de dosering te verdelen over 2 of 3 dagen, dan blijf de concentratie nitraat in het water een stuk lager.

 

[benvo]

Oh nee, gaat hier prima tot nu toe (zit er een week in). groeit niet zo hard als in de hoofdbak, en de worterls lijken wat langer te worden, maar moest t na een week gewoon weer bijsnoeien om t niet teveel te laten worden. Maar mocht daar nog verandering in komen laat ik t je weten

Iets wat er een week inzit heeft zich nog niet echt aangepast. Dat duurt echt wat langer. algen hebben een zeer snelle aanpassingsmogelijkheid. Bij planten, afhankelijk van de soort, duurt dit langer, zeker een paar weken. Stel je licht in op de hoogste lichtvraag van je plantenkeuze. Zijn er planten die te veel afwijken van die lichtintensiteit kan je spelen met de plantplek, iets meer beschaduwd bijvoorbeeld. Na een paar weken wordt je bemesting/CO2 vraag helemaal duidelijk en is dan ook perfect aan te passen.

 

[Plantjesbos]

Geachte ,

Voor het grootste deel missen je planten kalium , daarbij zou ik je lichtschema veranderen naar 8 u per dag op 100%

Voor de Orange Juice, deze gaat enkel zijn daadwerkelijke kleuren tonen als je laag blijft in nitraten , ikzelf voeg in geen enkele bak van mij nitraten toe , enkel in zeer kleine hoeveelheden als ik zie dat het ergens nodig is ( na snoeien , als ik zeer snelle groei wil )

Ik stel voor je te verdiepen in micro en macro elementen en welke elementen voor wat nodig zijn ....

Probeer ook dagelijks je fertilizers toe te dienen ,

bijvoordbeeld

Maandag ->woensdag
KALIUM , MICRO , IJZER,
donderdag ->zondag
KALIUM,NITRAAT,FOSFAAT,MICRO

 

[NicoleE]

Wat kun je gebruiken om kalium zonder nitraat en fosfaat toe te voegen? Waarom niet alle macro’s dagelijks toevoegen? Waarom niet op ma t/m woensdag?

Ik denk zelf ook aan hoofdzakelijk licht te kort.
Mocht TS overwegen een schema als dat van jou te gebruiken wil ik opmerken dat de macro’s en micro’s met enkele uren daartussen gedoseerd moeten worden.

Als het doseren van plantenvoeding nodig blijkt raad ik aan de macro’s op één dag in de week te doseren en de micro’s verspreid over 7 dagen. Echter kan micro’s eens per week doseren ook prima, zolang er tussen het doseren van micro’s en macro’s maar minimaal enkele uren zit.

 

[Plantjesbos]

Geachte ,

Kalium kan je perfect ook appart doseren dit is wat ik doe , hoofdzakelijk doseer ik enkel kalium en micro elementen toe , bijvoordbeeld BRIGHTY K van ADA of seachem flourish potassium

Het schema dat ik doorgaf is ter indicatie en dus ook erg oppervlakkig , het is niet mogelijk om een schema door te geven en 100% procent er van uit te gaan Dat dit ook gaat werken voor de vrager , elk systeem is weer anders en elke bak heefd andere behoeftes , aandehand van de informatie waar ik op dit moment van af kan lezen kan ik dit ter indicatie meegeven .

Er is niet maar 1 manier juist om fertilizer schematisch te doseren maar juist meerdere manieren hoe dit succesvol kan werken , enkel moet de vrager achterhalen wat zijn netto uptake is binnen het aquarium qua voedingstoffen , licht , co2 etc etc ,

Ik denk dat niemand een hoofdzakelijke reden kan opsommen waarom zijn planten het niet naar gewenste doen , dit zal eerder een samenhang zijn van diverse mogelijkheden en tekorten , als we het even globaal bekijken zien we dat er op zijn minste al een kalium te kort is aangezien de vrager dit niet heefd genoteerd in zijn schema , dit word wel lichtjes meegegeven bij sommige fertilizers nitraat en/of fosfaat maar in kleinere hoeveelheden, wat als zeker een tekort zal zijn bij het gebruik van co2 , kalium is in hogere constentraties nodig in een plantenbak tegenover bijvoordbeeld fosfaten , dit is wat ik de vrager kan meegeven op basis van de informatie die ik me hier voor me heb , de vrager moet zelf nagaan wat werkt en wat mist of in overvloed aanwezig is , als het appart doseren van voedingstoffen niet past bij de ervaring in het toedienen van fertilizers in het aquarium van de vrager kan hij ook richting de EI methode gaan kijken ,

Ik snap je redenatie niet volledig over het niet samen toevoegen van Micro's en macro's .... ik denk dat je hierover meer de richting ingaat over de EI methode en niet over appart doseren van voedingstoffen .

Als jij een EI kit koop met appart micro en macro in 2 flessen is het aangeraden deze niet samen toe te voegen inderdaad , maar met het schema dat ik voorstel voor het dagelijks toevoegen van voedingstoffen met bijvoordbeeld ADA kan je perfect macro's "kalium" samen met micro's gelijktijdig doseren in het aquarium ....

Alles wat jij opsomt gaat richting de EI methode , wat misschien gepast is voor de vrager aangezien de ervaring er nog niet is om zelf appart voedingsstoffen toe te voegen .

 

[FidoAqua]

Allereerst iedereen weer bedankt voor zijn/haar input en mening, dit wordt gewaardeerd!

Om te beginnen eerst even een update:

de verhoging van het licht (icm het verwijderen van de drijfplantjes) lijkt al het nodige effect te hebben. De pogostemon erectus bladeren groeien breder / langer, de bladeren van de rotala lijken zich ook meer te gaan ontwikkelen. Daarnaast merk ik dat de CO2 behoeft omhoog is gegaan, de dropchecker bleef nu op donkergroen hangen.
Uiteraard heb ik dus de CO2 toevoeging nu omhoog geschroeft, dus het is nu weer even afwachten of dit voldoende is of dat de dosering nog wat hoger moet.

Ik heb enkele pogostemon die een lange kale steel hadden opnieuw geplant. Er waren aan de bovenkant van de kale steel al wat wortels gaan groeien, dus ik heb effectief het kale deel weggesnoeid en het goede deel geplant.


Dan even over alle tips en opmerkingen:

Voor het grootste deel missen je planten kalium

Misschien kun je toelichten waarom dit jouw conclusie is? Wanneer ik kijk naar symptomen van Kalium te kort, heeft men het over gele of dode vlekken op bladeren, maar dat is bij mij totaal niet het geval, alle bladeren zijn groen (mss lijkt het op de rotala foto geel, maar dat ligt dan aan de foto).
Als het goed is, bevatten mijn Po4 en N03 producten (easylife fosfo en nitro) Kalium, dus dit wordt wel toegevoegd.

Voor de Orange Juice, deze gaat enkel zijn daadwerkelijke kleuren tonen als je laag blijft in nitraten , ikzelf voeg in geen enkele bak van mij nitraten toe

Kun je aangeven wat je bedoelt met laag? heb je het dan over <10 mg/l of <5 mg/l ?

zolang er tussen het doseren van micro’s en macro’s maar minimaal enkele uren zit.

Dit heb ik nog niet eerder gehoord. Wat is de reden hiervoor?
Los daarvan is dit bij mij al het geval. micros voeg ik 2 maal per week toe, 1 keer direct na de waterverversing. Macros doe ik een dag na de verversing.

Alles wat jij opsomt gaat richting de EI methode , wat misschien gepast is voor de vrager aangezien de ervaring er nog niet is om zelf appart voedingsstoffen toe te voegen

Deze opmerking begrijp ik niet helemaal. Ik ben wellicht geen specialist ofzo, maar ik doseer al apart voedingsstoffen (micros, Po4 en No3(en daarmee kalium)) zoals in mijn originele post staat.

kalium is in hogere constentraties nodig in een plantenbak tegenover bijvoordbeeld fosfaten , dit is wat ik de vrager kan meegeven op basis van de informatie die ik me hier voor me heb

Het zou best kunnen dat de beetjes kalium die met Po4 en No3 dosering meekomen niet voldoende zijn. Echter de symptomen van Kalium tekort die ik lees, sluiten niet aan bij wat ik zie in mijn bak en van wat ik heb begrepen is dat kalium niet te meten is?
Mijn focus is nu om de 2 planten genoemd in mijn post beter te laten werken/groeien en veel dingen tegelijk aanpassen is nooit een goed idee.
Ik ga hier in de toekomst wel naar kijken, eerst even afwachten hoe de planten reageren op de huidige aanpassingen die ik heb gemaakt, want ik zie al wat veranderingen, en het is pas een week geleden sinds die aanpassingen.

 

[jessicapilon]

Als het goed is, bevatten mijn Po4 en N03 producten (easylife fosfo en nitro) Kalium, dus dit wordt wel toegevoegd.

Klopt dat wel want ik ging ervan uit dat die flesjes nitro en fosfo geen kalium zouden bevatten maar misschien sla ik de plank wel mis.

 

[NicoleE]

Dit heb ik nog niet eerder gehoord. Wat is de reden hiervoor?
Los daarvan is dit bij mij al het geval. micros voeg ik 2 maal per week toe, 1 keer direct na de waterverversing. Macros doe ik een dag na de verversing.

Er is een merk dat voorheen aangaf in elk geval fosfaat los te doseren van sporen. Wat betreft nitraat kan ik me niet meer herinneren. Momenteel wordt er ook nog voor gewaarschuwd op een website waar ze plantenvoeding oa als poeders verkopen. Voedingsstoffen kunnen met elkaar reageren en neer slaan - en zijn dan ook niet meer beschikbaar voor de planten omdat deze de verbindingen niet meer op kan nemen.
Dat het wel kan bewijst een 'all in one' product, dit zal te maken hebben met chelatoren. Technisch verhaal voor mij wat anderen je vast en zeker beter uit kunnen leggen dan dat ik dat kan.

 

[FidoAqua]

Klopt dat wel want ik ging ervan uit dat die flesjes nitro en fosfo geen kalium zouden bevatten maar misschien sla ik de plank wel mis.

Ik weet het niet zeker, is lastig de easylife specs te vinden. Echter op de blog van aqauscaping las ik dit "Hou er wel rekening mee dat het in dit blogartikel om KNO3 gaat zoals die van Easy Life (Nitro) & andere merken aanbieden. "
Bron: https://www.aquascaping-blog.com/216/nitraat-aquarium-schadelijk-vissen

 

[Plantjesbos]

Allereerst iedereen weer bedankt voor zijn/haar input en mening, dit wordt gewaardeerd!

Om te beginnen eerst even een update:

de verhoging van het licht (icm het verwijderen van de drijfplantjes) lijkt al het nodige effect te hebben. De pogostemon erectus bladeren groeien breder / langer, de bladeren van de rotala lijken zich ook meer te gaan ontwikkelen. Daarnaast merk ik dat de CO2 behoeft omhoog is gegaan, de dropchecker bleef nu op donkergroen hangen.
Uiteraard heb ik dus de CO2 toevoeging nu omhoog geschroeft, dus het is nu weer even afwachten of dit voldoende is of dat de dosering nog wat hoger moet.

Ik heb enkele pogostemon die een lange kale steel hadden opnieuw geplant. Er waren aan de bovenkant van de kale steel al wat wortels gaan groeien, dus ik heb effectief het kale deel weggesnoeid en het goede deel geplant.


Dan even over alle tips en opmerkingen:


Misschien kun je toelichten waarom dit jouw conclusie is? Wanneer ik kijk naar symptomen van Kalium te kort, heeft men het over gele of dode vlekken op bladeren, maar dat is bij mij totaal niet het geval, alle bladeren zijn groen (mss lijkt het op de rotala foto geel, maar dat ligt dan aan de foto).
Als het goed is, bevatten mijn Po4 en N03 producten (easylife fosfo en nitro) Kalium, dus dit wordt wel toegevoegd.

Vanuit de foto's tonen je planten niet enkel en alleen licht tekort maar ook nutriënten tekorten , als ik dan terug ga naar je dosering zie ik nergens dat kalium word toegevoegd in de mate dat het zou moeten , bij een nutriënten tekort kijk je eerst naar wat je planten MISSEN .

Kun je aangeven wat je bedoelt met laag? heb je het dan over <10 mg/l of <5 mg/l ?

Kort uitgelegd kan ik je geen waarde opgeven omdat ik niet weet wat je nitraat uptake in je bak is , laten we het een SWEETSPOT noemen waar je zelf achter moet komen zodat je rotala rood kleurt maar dat je geen nitraat tekorten tegenkomt bij andere planten of rotala zelf , ter indicatie bij mij is nitraat niet meetbaar .

Dit heb ik nog niet eerder gehoord. Wat is de reden hiervoor?
Los daarvan is dit bij mij al het geval. micros voeg ik 2 maal per week toe, 1 keer direct na de waterverversing. Macros doe ik een dag na de verversing.



Deze opmerking begrijp ik niet helemaal. Ik ben wellicht geen specialist ofzo, maar ik doseer al apart voedingsstoffen (micros, Po4 en No3(en daarmee kalium)) zoals in mijn originele post staat.



Het zou best kunnen dat de beetjes kalium die met Po4 en No3 dosering meekomen niet voldoende zijn. Echter de symptomen van Kalium tekort die ik lees, sluiten niet aan bij wat ik zie in mijn bak en van wat ik heb begrepen is dat kalium niet te meten is?
Mijn focus is nu om de 2 planten genoemd in mijn post beter te laten werken/groeien en veel dingen tegelijk aanpassen is nooit een goed idee.
Ik ga hier in de toekomst wel naar kijken, eerst even afwachten hoe de planten reageren op de huidige aanpassingen die ik heb gemaakt, want ik zie al wat veranderingen, en het is pas een week geleden sinds die aanpassingen.

Uit eigen ervaring heb ik opgemerkt dat de foto's van planten nutriënten tekorten niet altyd met de realiteit samengaan , tekorten die volgens het schema van fosfaat zouden moeten komen heb ik al zien komen van ijzer te korten of nitraat tekorten en visa versa , het is ter indicatie die Google afbeeldingen.... het is meer van wat uitproberen en kijken wat effect dit heefd en geduld .

 

[benvo]

Vanuit de foto's tonen je planten niet enkel en alleen licht tekort maar ook nutriënten tekorten , als ik dan terug ga naar je dosering zie ik nergens dat kalium word toegevoegd in de mate dat het zou moeten , bij een nutriënten tekort kijk je eerst naar wat je planten MISSEN .

Kort uitgelegd kan ik je geen waarde opgeven omdat ik niet weet wat je nitraat uptake in je bak is , laten we het een SWEETSPOT noemen waar je zelf achter moet komen zodat je rotala rood kleurt maar dat je geen nitraat tekorten tegenkomt bij andere planten of rotala zelf , ter indicatie bij mij is nitraat niet meetbaar .

Uit eigen ervaring heb ik opgemerkt dat de foto's van planten nutriënten tekorten niet altyd met de realiteit samengaan , tekorten die volgens het schema van fosfaat zouden moeten komen heb ik al zien komen van ijzer te korten of nitraat tekorten en visa versa , het is ter indicatie die Google afbeeldingen.... het is meer van wat uitproberen en kijken wat effect dit heefd en geduld .

Wat Ts. het allereerst moet doen, zoals ik hierboven al aangaf, is de licht intensiteit aanpassen aan de vraag van de aanwezige planten. Dan zal er groei komen en pas daarna kan je de bemestingsvraag, waaronder ook CO2, aanpassen. Dit is namelijk altijd een afgeleide en nooit iets om te beginnen. Vanuit de post hierboven begrijp ik dat @FidoAqua hier inderdaad ook al mee is begonnen. Een juiste start dus!

 

[FidoAqua]

Nou, ondertussen staat het licht op bijna max (wit en rood op max, blauw en groen wat minder). Ik heb het in 2 stappen gedaan omdat ik niet gelijk een grote sprong wou maken. En op deze manier kon ik ook de CO2 weer aanpassen naar de nieuwe lichtintensiteit. Plantjes gaan beter, maar de rotala lijkt nog niet optimaal te groeien qua bladgrootte.
Ik ga nu ook eens kijken naar kalium toevoeging en hoe de bak daar op reageert

 

[FidoAqua]

Weer even een kleine update:

De rotale lijkt inmiddels ook de goede kant op te gaan. De bladeren worden groter en krijgen al een oranje gloed, dus de licht aanpassing lijkt een positief effect te hebben.
Ook bij de pogostemon wordt het blad veel langer en staat ook wat meer ophoog aan de bovenkant en ziet er gezonder uit. Blad aan de onderkant zit er nog steeds op, dus ook dat is positief.

Gister een waterverversing gedaan. voor de verversing was Po4 0.5 en No3 10. Na de verversing Po4 weer naar 1 gebracht en de No3 op 10.

Wel is sinds de laatste stap in mijn lichtaanpassing er ineens weer een redelijke toename aan baardalg ontstaan. Ik heb na wat 'internet research' geconcludeerd dat het mogelijk met het blauwe lichtspectrum te maken heeft gehad.
Deze had ik significant verhoogd, omdat (volgens mij in dit topic, alleen ik zie het zogauw even niet) iemand had gezegd dat blauw licht dieper doordringt naar de bodem in verhouding tot de andere kleuren en ik dacht dat dat zou helpen met de onderste bladeren goed te houden.
Echter op een andere site over baardalg heb ik gelezen dat baardalg dol is op blauw licht. Omdat die bewering overeen komt met mijn aanpassing aan het blauwe lichtspectrum heb ik qua blauw licht de aanpassing teruggedraaid. Rood en wit heb ik wel gewoon verhoogd gehouden.

Op de piek lichturen is mijn spectrum verhouding als volgt:

Rood = 100%
Wit = 90%
blauw = 40% (dit had ik naar 60% gezet, maar dus weer teruggedraaid)
groen = 30%

ps. De enige reden dat wit niet op 100 staat is omdat ik een lichtrode gloed mooier vind. En voorlopig lijken de planten goed te gaan ontwikkelen op deze instelling. Vanaf nu is het dus weer even afwachten.

Kalium is besteld. Wel heb ik ook gelezen dat kalium de baardalg ook echt een boost kan geven, dus ik zal denk ik initieel voorzichtig beginnen.
Daarnaast ben ik de plekjes baardalg weer aan het 'spot-treaten' met easycarbo.

Dan nog even 2 foto's van de plantjes (fotos van vorige week):

 

[FidoAqua]

nog weer even een kleine update:

Sinds 2 weken voeg ik ook kalium toe na verversing. Ik ben voorzichtig begonnen met 5 ml op 100 L.

plantjes groeien goed. De pogostemon staat er ondertussen prachtig bij.
Ook de rotala groeit als een speer, al is deze nog niet volledig oranje, maar wellicht heeft dat tijd nodig?
Alleen gaat het bovenste gedeelte van de rotala een stuk sneller dan de onderkant qua bladontwikkeling.

Ik vraag me dan ook af, hoe rigoreus kan ik de rotala snoeien? kan ik deze halveren? de onderste helft heeft nog kleine blaadjes, maar de bovenkant groeit zo hard dat de toppen zelfs al beginnen te drijven aan het oppervlak, waardoor het ook weer licht wegneemt voor de onderkant.

ik twijfel dus of ik dat zomaar kan halveren en of de plant genoeg heeft aan die kleine blaadjes aan de onderkant om te herstellen van een rigoreuze snoeibeurt.

 

[jessicapilon]

Wel heb ik ook gelezen dat kalium de baardalg ook echt een boost kan geven

Het zal niet de oorzaak zijn want dan hebben de EI gebruikers met best veel kalium ook last van deze algen. Vaak raad men aan om net zoveel nitraat als kalium te hebben.

 

[RobertDJ]

nog weer even een kleine update:

Sinds 2 weken voeg ik ook kalium toe na verversing. Ik ben voorzichtig begonnen met 5 ml op 100 L.

plantjes groeien goed. De pogostemon staat er ondertussen prachtig bij.
Ook de rotala groeit als een speer, al is deze nog niet volledig oranje, maar wellicht heeft dat tijd nodig?
Alleen gaat het bovenste gedeelte van de rotala een stuk sneller dan de onderkant qua bladontwikkeling.

Ik vraag me dan ook af, hoe rigoreus kan ik de rotala snoeien? kan ik deze halveren? de onderste helft heeft nog kleine blaadjes, maar de bovenkant groeit zo hard dat de toppen zelfs al beginnen te drijven aan het oppervlak, waardoor het ook weer licht wegneemt voor de onderkant.

ik twijfel dus of ik dat zomaar kan halveren en of de plant genoeg heeft aan die kleine blaadjes aan de onderkant om te herstellen van een rigoreuze snoeibeurt.

Je kan ze makkelijk halveren. Plaats de gesnoeiede toppen terug in je aquarium. Als je de oude getopte stengels wil hergebruiken, dan moet je ze op een lichte plaats zetten ( dus niet de toppen gemengd tussen de oude stengels planten).

 

[Plantjesbos]

nog weer even een kleine update:

Sinds 2 weken voeg ik ook kalium toe na verversing. Ik ben voorzichtig begonnen met 5 ml op 100 L.

plantjes groeien goed. De pogostemon staat er ondertussen prachtig bij.
Ook de rotala groeit als een speer, al is deze nog niet volledig oranje, maar wellicht heeft dat tijd nodig?

Hey , de verkleuring is sterk afhankelijk van licht INTENSITEIT , maar idd dit kan wat tijd in beslag nemen , ook zijn kleuren in rotalas afhankelijk van de hoeveelheid nitraat die je toedient .

Alleen gaat het bovenste gedeelte van de rotala een stuk sneller dan de onderkant qua bladontwikkeling.

Ik zou alles aftoppen en gewoon de onderste slecht ontwikkelde planten verplaatsen door je nieuwe goede gezonde toppen .

Ik vraag me dan ook af, hoe rigoreus kan ik de rotala snoeien? kan ik deze halveren? de onderste helft heeft nog kleine blaadjes, maar de bovenkant groeit zo hard dat de toppen zelfs al beginnen te drijven aan het oppervlak, waardoor het ook weer licht wegneemt voor de onderkant.

Hier word rotala zelfs zo fanatiek gesnoeit alsof het lijkt dat er alleen nog maar een bos met wortels is en wat dode "stammetjes" ik durf te zeggen dat ik spreek over max 1 cm boven substraat in sommige omstandigheden ... wees niet bang om te snoeien , dit is nodig Will je rotalas gezond en vorderend houden .

ik twijfel dus of ik dat zomaar kan halveren en of de plant genoeg heeft aan die kleine blaadjes aan de onderkant om te herstellen van een rigoreuze snoeibeurt.

Ik zou alle slechte delen weghalen, dit zorgt voor decomposing en kan andere delen van de plant doen verslechteren ... ook gaan decomposing planten waarden afgeven in je water die je liever niet hebt .

 

[FidoAqua]

Het zal niet de oorzaak zijn want dan hebben de EI gebruikers met best veel kalium ook last van deze algen. Vaak raad men aan om net zoveel nitraat als kalium te hebben.

Nee het is ook niet de oorzaak, maar als je al last hebt van baardalg schijnt het wel een boost te kunnen krijgen als je kalium gaat doseren.
Maar vooralsnog bij mij in ieder geval niet, doseer nu al een paar weken en zie geen toename.

Maar dat kan natuurlijk verklaart worden als mijn planten idd een kalium tekort hadden, ze nu beter voedingsstoffen kunnen opnemen en beter groeien, waardoor ze beter concurreren met de baardalg.

Het zou best kunnen zijn dat wanneer je gaat doseren terwijl je geen kalium tekort hebt, dit wel de baardalg boost.

 

[LalaLaraSophie]

Kalium is een macrovoedingsstof voor je planten en meestal ook de enige die in veel fertilizers zit. Extra doseren is vrijwel nooit nodig maar zal ook niet tot extra alg leiden. Baardalg kun je nu wel hebben door meer licht en ferts te doseren - heb je je co2 daarop ook afgestemd?

 

[FidoAqua]

Kalium is een macrovoedingsstof voor je planten en meestal ook de enige die in veel fertilizers zit. Extra doseren is vrijwel nooit nodig maar zal ook niet tot extra alg leiden. Baardalg kun je nu wel hebben door meer licht en ferts te doseren - heb je je co2 daarop ook afgestemd?

Ja uiteraard. Ik heb nu ook niet meer baardalg. Er is alleen nog wat aanwezig van een bekende oorzaak enige tijd geleden (stroomstoring tijdens vakantie).

het wordt niet meer, maar is ook niet helemaal weg, er zit hier en daar nog een klein beetje. niet storend, maar het moet niet meer worden uiteraard.

Ik merk wel, wanneer mijn co2 bijna op is en de co2 waarde wat gaat schommelen, dat het iets toeneemt, maar zogauw de nieuwe fles erop zit en ik wat spot-treatment met carbo doe is het weer onder controle.

Was dus meer dat ik me zorgen maakte over het Kalium dosering in relatie tot wat ik online gelezen had, zoals bijv hier:

https://www.dha-aquarium.nl/a-46521539/blog/baardalgen-met-succes-bestrijden/#description
"Calcium en Kalium laten deze algensoort exploderen in haar groei"

maar dat is bij mij dus niet gebeurd.

 

[benvo]

Ja uiteraard. Ik heb nu ook niet meer baardalg. Er is alleen nog wat aanwezig van een bekende oorzaak enige tijd geleden (stroomstoring tijdens vakantie).

het wordt niet meer, maar is ook niet helemaal weg, er zit hier en daar nog een klein beetje. niet storend, maar het moet niet meer worden uiteraard.

Ik merk wel, wanneer mijn co2 bijna op is en de co2 waarde wat gaat schommelen, dat het iets toeneemt, maar zogauw de nieuwe fles erop zit en ik wat spot-treatment met carbo doe is het weer onder controle.

Was dus meer dat ik me zorgen maakte over het Kalium dosering in relatie tot wat ik online gelezen had, zoals bijv hier:

https://www.dha-aquarium.nl/a-46521539/blog/baardalgen-met-succes-bestrijden/#description
"Calcium en Kalium laten deze algensoort exploderen in haar groei"

maar dat is bij mij dus niet gebeurd.

In het stukje dat je meezond staan een aantal gekende waarheden maar ook wat stiekeme tips over producten die je, dat is in ieder geval mijn mening, nu niet direct nodig zijn.