@Randolph1988
Elke nieuwe bak die ik opzet doseer ik met ammoniak en naar mijn mening is dit veruit de makkelijkste en snelste manier om je bak mee in te draaien.
Als je visvoer gebruik als ammoniak bron zorg je er ook voor dat er overtollig organisch afval in je bak komt waardoor de bacteriën (heterotrofe bacteriën) die dit afval afbreken ook sneller gaan groeien. Die groei van deze bacteriën wil je juist zoveel mogelijk beperken. Het belangrijkste is dat de nitrificerende bacteriën de kans krijgen alle best doorstroomde plekken in je filter in te nemen en zoveel mogelijk zuurstof krijgen zonder concurrentie van de heterotrofe bacteriën. Heterotrofe bacteriën groeien namelijk 72 keer sneller dan nitrificerende bacteriën. Door de bak in te draaien op puur ammoniak beperkt je dus de groei van heterotrofen waardoor je nitrificerende bacteriën vrij spel hebben en veel sneller groeien dan normaal. Heterotrofe bacteriën zitten na de indraai periode binnen no-time in heel je bak.
Wat je absoluut nodig hebt:
1. Een ammoniakbron
Bij de jumbo kun je een fles schoonmaakammonia kopen (zie foto). Deze gebruik ik zelf ook altijd en ik heb er nooit problemen mee gehad, het enige wat je wel even goed moet doen is de concentratie van de oplossing bepalen. De oplossing in namelijk nooit precies 5%. Je kunt ook zuivere ammonium chloride poeder kopen een daar de dosering mee maken maar dit is niet zomaar overal te koop dus ik zou gewoon schoon maakammonia gebruiken.
2. 5 ml doseerspuitje
3. druppeltesten voor ammoniak (NH4), Nitriet (NO2), Nitraat (NO3) Ik gebruik zelf altijd JBL testjes voor NH4 en NO2 die hebben een bredere meetbare schaal dan de meeste andere merken, vind ik persoonlijk het fijnste om af te lezen. Voor NO3 is JBL vaak erg aan de lage kant qua uitslagen voor NO3 zou ik de test van colombo gebruiken.
4. maatbeker van 1l en 100ml
Handig om te hebben maar niet noodzakelijk:
1. 1 mL doseerspuit voor het nauwkeuriger doseren van ammoniak.
2. Luchtpomp met luchtsteen
Stap 1: De eerste verdunning (1:1000)
- Vul een maatbeker met exact 1 liter (1000 ml) water.
- Zuig met je spuitje exact 1,0 ml ammonia uit de fles en meng dit grondig door de liter water.
Stap 2: De tweede verdunning (1:20)
Omdat deze vloeistof vaak steeds te sterk is voor de druppeltest moet je het nog een keer verdunnen
- Pak een schoon glas en vul dit met exact 95 ml schoon water.
- Neem met een schoon spuitje exact 5 ml uit je gemaakte gemaakte oplossing in stap 1 een voeg dit bij de 95 ml water.
Je hebt de ammonia nu in totaal 20.000 keer verdund.
Stap 3: Meten
Pak de testbuisjes van je NH4 druppeltest. Voer de test uit zoals je normaal doet, maar gebruik hiervoor het water uit het glas van de oplossing bij stap 2. Probeer zo nauwkeurig mogelijk de waarde af te lezen (bijvoorbeeld 1,5 mg/l of 2,0 mg/l).
Formule: (Gemeten waarde in mg/l × 20) ÷ 10 = De concentratie van de oplossing [mg/l]
nog verder vereenvoudigd: Gemeten waarde x 2 = De concentratie van de oplossing [mg/l]
Rekenvoorbeeld:
is de afgelezen waarde van je druppeltest exact 1,5 mg/l? Dan is je huishoudammonia: 1,5 × 2 = 3 [mg/l]
Nu we de concentratie met redelijke nauwkeurigheid berekend hebben kun je makkelijk uitrekenen hoeveel mL van jouw oplossing je moet doseren.
Formule: (Netto liters in je aquarium [l] x Gewenste stijging [mg/l] ) / (concentratie van je oplossing [mg/l] x 10) = Te doseren hoeveelheid ammonia [ml]
(Let op: dit is hoeveel ml ammonia je rechtstreeks vanuit de fles in je bak doseert, gebruik dus niet de verdunde oplossingen begin met ongeveer driekwart van de totale dosering)
Laat de filter het water voor een uur flink rondpompen en meet dan je ammoniakwaarde d.m.v. je test. Bij je eerste dosering wil je rond de 2 mg/l zitten ppm is overigens precies hetzelfde als mg/l. Je exacte dosering gaat altijd afwijken van wat je berekent hebt omdat, je met een druppeltest slechts een indicatieve waarde af kunt lezen. Het kan dus zijn dat je met driekwart van de berekende dosering al rond de 2 mg/l zit. Dan is de afleesfout redelijk groot geweest. Mocht je waarde duidelijk nog overeenkomen met de kleur van 1,5 mg/l . Dan kun je het laatste kwart ook nog doseren. is de waarde qua kleur tussen 1,5 en 2 mg/l in? doseer dan nog ongeveer de helft van de overgebleven ml in het laatste kwart. ga nooit te ver boven 2 mg/l zitten. Als je teveel ammoniak doseert wordt de Nitrietpiek dermate hoog dat het de bacteriegroei juist remt en een algenexplosie veroorzaakt. begin dus met 2 mg/l.
Oké, nu is het meest ingewikkelde deel al achter de rug. Leg een luchtsteentje in je bak aan de andere kant t.o.v. je filterinlaat, dit zorgt voor de beste gasuitwisseling en je filter kan dan ook geen lucht aanzuigen, zet je thermostaat rond 27-28 graden en doe het licht uit. Als je planten in je bak hebt zitten laat je het licht maximaal 6 uur per dag aanstaan en zet je verwarming ook rond de 24-25 graden, anders kunnen de planten evt. gaan verslijmen.
Fase 1:
laat de bak nu lekker indraaien en meet om de 2 tot 3 dagen je ammoniak en je nitrietwaarde. Op den duur zul je zien dat je ammoniakwaarde langzaam gaat dalen en je nitrietwaarde stijgt juist. Zodra je nitriet meetbaar wordt weet je dat je naar fase 2 kunt.
Fase 2:
In deze fase meet je elke dag je ammoniak en nitriet. Zodra je ammoniakwaarde bijna 0 mg/l is ga je weer opnieuw ammoniak doseren naar 2 mg/l mits je nitrietwaarde binnen het bereik van je test ligt. Als je Nitrietwaarde zo hoog is dat de kleur buiten de schaal valt doseer je maar de helft van je originele streefwaarde aan ammoniak in dit geval dus 1 mg/l. Vaak halen de nitriet bacteriën deze achterstand relatief snel weer in maar doseer geen ammoniak meer bij als de waarde 0 mg/l is zolang de nitriet nog onmeetbaar hoog zit. Pas wanneer je nitrietwaarde genoeg gezakt is tot binnen de kleurschaal bijv 1-2 mg/l, mag je weer ammoniak bijdoseren naar ongeveer 1 mg/l. het kan 5 tot 10 dagen duren voordat je totdat je nitriet weer genoeg gezakt is. Je kunt hier je nitraten gaan testen. Als nitraat geleidelijk stijgt weet je dat het indraaien nog steedz bezig is en moet je wst geduld hebben. Als je nitraat niet geleidelijk stijg is je nitriet veel te hoog en moet je een 50% waterwissel doen en stoppen met ammoniak doseren totdat je nitriet gezakt is naar 1-2 mg/l.
Fase 3:
Meet elke dag ammoniak en nitriet en doseer telkens ammoniak naar 2 mg/l als je 0 mg/l meet. Doe dit net zolang totdat je 24 uur na het doseren van ammoniak voor ammoniak en nitriet allebei 0 mg/l meet. Zodra dit het geval is is je bak principe goed ingedraaid.
Fase 4:
Als je alle 20 vissen in een keer toe wil voegen moet je echter nog wat langer wachten. Doseer nu ipv 2mg/l, 3 mg/l aan ammoniak als hier na 24 uur beide waardes weer 0 mg/l zijn ga je als laatste je dosering verhogen naar 4 mg/l. Als je bactieriën in 24 uur deze dosis compleet om kunnen zetten naar 0 mg/l kun je in een klap alle vissen toevoegen zonder dat je problemen gaat krijgen. Doe wel even en 90% waterwissel om alle nitraat die tijdens het indraaien opgehoopt is te verwijderen. Nitrtraat is het eindproduct in de stikstofcyclus en wordt deels door planten en algen opgenomen. Maar omdat de meeste malawi bakken zeer licht of niet beplant zijn, moet je de nitraten met water wissels eruit halen.
Pff wat een verhaal is het zeg. Hopelijk is het wel een beetje duidelijk en te begrijpen. Via tekst vind ik het erg lastig om goed uit te leggen. Maar als je alle instructies volgt zoals ik heb geschreven is je bak daarna echt perfect ingedraaid. Het rekenwerk heb ik ook al vereenvoudigd naar formules die je alleen maar in hoeft te vullen. Mocht iemand benieuwd zijn naar de tussenstappen die gemaakt zijn om de eindformule te krijgen leg ik dat ook graag uit.
Hopelijk heeft iemand er iets aan, want het was een heel werk haha.
Als er veel mensen enthousiast op reageren wil ik eventueel dit complete verhaal in een nieuw onderwerp nog wat verder uitwerken en de uitleg nog wat verduidelijken.
