Algen in Discus Aquarium

[airmax]

Na de slangen weer opnieuw geborsteld te hebben en de eendebek weer omgezet te hebben in eheim spraybar met 3 pijpjes heb ik wel gezien dat de planten over de hele bak wat meer bewegen.
De spraybar bestaat uit 3 elementen. De eerste heb ik een beetje gelijk gezet met het wateroppervlakte en de andere 2 mee in een hoek van 45 graden naar beneden gericht,
Zodat ik meer beweging / stroming over de bodem heb. De co2 kleurt nu heel licht groen en op meerdere plaatsen geplaatst. Echter na ruim 1 week zie ik geen vermindering van de alg. Dus nog geduldig afwachten.

Aan het licht nog niets gedaan.

Mochten er daar nog tips voor zijn hoor ik het graag

Groet Igor

 

[airmax]

Nou weer een tijdje verder, heb de groene leds aangezet op 30% en de rode die op 100% stond verlaagd naar 70%. De dropchecker kleurt in de bak nu overal hetzelfde
Echter nog steeds heel licht groen,
Bijna alle bladeren hebben wel een lichte beweging De baardalg gaat wat verkleuren naar lichter groen/grijs dus lijkt iets beter te gaan maar ben er nog lang niet.
Het mos gaat weer wat groen kleuren dus gaat de betere kant

Voeg bij elke waterverversing bemesting compleet toe en ijzer. Ijzer was steeds na de complete bemesting niet meetbaar.

Hoe vinden jullie nu gaan ?

 

[Lysia]

Hoe zijn de waardes van nitraat, fosfaat vlak voor een nieuwe toevoeging of een waterwssel?

 

[airmax]

po4 zojuist gemeten is 1.8
No3 0.8

ijzer wederom verwaarloosbaar

 

[Lysia]

NO3 staat tot PO4 als 10:1,dus daar is de balans enigszins zoek. Meet je ijzer als maat voor toegediend ijzer of als maat voor je sporenelementen?

 

[airmax]

ik meet met de dennerle druppeltest .
De kleur gradatie en de waardes gaan met sprongen vind ikzelf .

De nitraat zou ook 1 kunnen zijn

De kh is 5
Ph 6.4


Het ijzer meet ik ook met de Jbl dennerle druppeltest . En voeg ik vloeibaar bij. De poeder van aquarium bemesting los ik op .

 

[Lysia]

Je voegt dus apart ijzer toe? Dan zegt de ijzerwaarde dus niets over de hoeveelheid mineralen&sporenelementen die aanwezig zijn in het water.
De kH en de pH zegt in deze setting niet echt iets over de hoeveelheid aanwezige voeding in het water.

 

[airmax]

ik voegde eerste alleen de all in one toe van aqaurium bemesting daar zit zover ik weet alles in. Echter omdat ik steeds last van alg houd ben ik het een en ander gaan meten
en zo dus ook de ijzerwaarde. Aan gezien ik dus geen verkleuring had met de test heb ik extra ijzer toegvoegd.

 

[triple]

Ik zou eerst de dosis AIO nog iets verhogen(verspreid over meerdere dagen)tot je no3 rond de 5 a 10 mg/l blijft.
Po4 gaat wel nog iets meer stijgen maar dit is niet zo erg of zijn eventuele zorgen voor later.
Een goeie AIO bevat (normaal )voldoende ijzer .
Ijzer is meestal maar zeer kort te meten na toevoegingen .
Als je echt ijzer tekort vermoed dan ga je met een kleine extra gift van -0,5mg/l en deze verdelen over de week er weinig fout mee doen(volgens mijn onnodig)

 

[jessicapilon]

ik voegde eerste alleen de all in one toe van aqaurium bemesting daar zit zover ik weet alles in. Echter omdat ik steeds last van alg houd ben ik het een en ander gaan meten
en zo dus ook de ijzerwaarde. Aan gezien ik dus geen verkleuring had met de test heb ik extra ijzer toegvoegd.

Ijzer is vaak lastig te meten omdat dit snel wordt opgenomen en aan fosfaat bindt.

 

[airmax]

Oké duidelijk

Het ijzer hèb ik aangemaakt van de poeder van aquarium bemesting.nl
Daar staat ook de dosering op.

Ik kan ook alleen nitraat wat verhogen . Heb daar nog flesje van staan .

Gebruiken jullie een andere aio merk of mengen jullie zelf aan met poeders ?

 

[jessicapilon]

Ik gebruik zelf de poeders. Wat zijn je waterwaarden precies?
Ik lees no3 van 0,8 maar dat is erg laag en ik heb een vrij dicht beplantte bak maar ik kom niet onder de 10 met no3.
Baardalg duidt op een co2 tekort of slechte circulatie. Maar goed je hebt dingen verandert en het lijkt nu wat beter te gaan begrijp ik.
Hoe wel die no3 in de gaten.

 

[triple]

Oké duidelijk

Het ijzer hèb ik aangemaakt van de poeder van aquarium bemesting.nl
Daar staat ook de dosering op.

Ik kan ook alleen nitraat wat verhogen . Heb daar nog flesje van staan .

Gebruiken jullie een andere aio merk of mengen jullie zelf aan met poeders ?

Dan enkel je (kalium)nitraat en je fe wat verhogen

Ik gebruik kaliumnitraat en kaliumfosfaat in poeders

Voor sporenelementen profito als basisbemesting in combinatie met vele andere droge of vloeibare sporen

 

[airmax]

Ik gebruik zelf de poeders. Wat zijn je waterwaarden precies?
Ik lees no3 van 0,8 maar dat is erg laag en ik heb een vrij dicht beplantte bak maar ik kom niet onder de 10 met no3.
Baardalg duidt op een co2 tekort of slechte circulatie. Maar goed je hebt dingen verandert en het lijkt nu wat beter te gaan begrijp ik.
Hoe wel die no3 in de gaten.

Ik meet de waterwaardes met de jbl druppeltests echter vind ik de kleuren nou niet heel nauwkeurig af te lezen. Ik heb bijna alleen maar planten (zie hierboven) die bijna geen voeding uit het water halen. Deze hebben dus alleemaal kleikorrels. Werken de poeders die je moet oplossen nou veel beter dan de AIO oplossing van ze ? Ik zie allemaal losse poeders en spoorelementen om te mengen. Heb je deze allemaal nodig? Anders ga ik die ook maar nemen.

Welke watertests gebruik je zelf ? Misschien kan ik met ander merk nauwkeuriger meten.

 

[Lysia]

De poeders werken niet per se beter, maar je betaalt niet voor het transport van het water en je kunt beter zelf sturen, omdat je alles individueel toevoegt.
Ik gebruik zelf
in één fles: K2SO4 (Kaliumsulfaat) die ik meng met KNO3 (Kalium nitraat) (deze 2 zodat het moeilijk meetbare kalium in verhouding is met de goed meetbare nitraat)
in één fles: KH2PO4 (kaliumfosfaat)
in één fles: sporenelementen (Tensococktail)

En dan kun je zelf sturen. Bijv als je veel diepvriesvoer is het mogelijk dat je meer fosfaat toevoegt als de standaardoplossingen op berekend zijn.
Wat je nodig hebt om dit zelf te mengen:
precisieweegschaal (bijv voor diamanten, maar ook te koop bij aquariumbemesting.nl)
fles met goed sluitende dop (Ik heb een oude jeneverfles daarvoor),
fles met maatdop is erg handig, maar gewoon een maatdop van ongeveer 30 ml (afhankelijk van de hoeveelheid die je per keer nodig hebt) werkt ook,
iets om goed te roeren, garde of cocktailshaker ofzo,
Ik werk gewoon met kraanwater, werkt prima.

Heel erg precies willen meten is niet echt nuttig, het gaat erom dat er genoeg aanwezig is. Bijvoorbeeld bij nitraat maakt het echt niet uit of er 15 of 20 aanwezig is, als er maar grofweg 10 x zoveel aanwezig is als fosfaat en het niet ergens tussen de 50 en de 100 zit.

 

[Mike139]

Ik gebruik zelf de poeders. Wat zijn je waterwaarden precies?
Ik lees no3 van 0,8 maar dat is erg laag en ik heb een vrij dicht beplantte bak maar ik kom niet onder de 10 met no3.
Baardalg duidt op een co2 tekort of slechte circulatie. Maar goed je hebt dingen verandert en het lijkt nu wat beter te gaan begrijp ik.
Hoe wel die no3 in de gaten.

Het frappante is dat ik in al mijn aquaria veruit de meeste baardalg zag waar de circulatie optimaal was (op en rond de uitlaat en waar je het water hard zag stromen).
Co2 is ook maar een beperkte aanvulling, want er zijn legio bakken zonder Co2 waar geen enkele baardalg te vinden is.
Mijn uitstroom zit achter een rij stenen, daar zie je het oppervlakte bewegen, maar in 80% van de bak zie je geen beweging. Die is er wel, maar niet met het oog waarneembaar. Bij het voeren zie je het langzaam van rechts naar links dwarrelen.

Ik heb het waarschijnlijk overwonnen door over te gaan op een gevarieerde plantenbak met drijfplantjes.
Voeden door ik maar 1x in de week met AIO en ik doseer aan de lagere kant (25ml op effectief +/- 100 liter). In de bodem zitten voldoende voedingstoffen.
Tevens geef ik weinig voer helemaal i.c.m. de hoeveelheid garnalen. Ik wil zien dat alles binnen 5 minuten opgegeten is, daarbij sla ik bewust ook zo nu en dan een dag over.

Geen idee of je hier iets aan hebt, maar zo heb ik de baardalg wel overwonnen.

 

[Lysia]

Het frappante is dat ik in al mijn aquaria veruit de meeste baardalg zag waar de circulatie optimaal was (op en rond de uitlaat en waar je het water hard zag stromen).
Co2 is ook maar een beperkte aanvulling, want er zijn legio bakken zonder Co2 waar geen enkele baardalg te vinden is.
Mijn uitstroom zit achter een rij stenen, daar zie je het oppervlakte bewegen, maar in 80% van de bak zie je geen beweging. Die is er wel, maar niet met het oog waarneembaar. Bij het voeren zie je het langzaam van rechts naar links dwarrelen.

Ik heb het waarschijnlijk overwonnen door over te gaan op een gevarieerde plantenbak met drijfplantjes.
Voeden door ik maar 1x in de week met AIO en ik doseer aan de lagere kant (25ml op effectief +/- 100 liter). In de bodem zitten voldoende voedingstoffen.
Tevens geef ik weinig voer helemaal i.c.m. de hoeveelheid garnalen. Ik wil zien dat alles binnen 5 minuten opgegeten is, daarbij sla ik bewust ook zo nu en dan een dag over.

Geen idee of je hier iets aan hebt, maar zo heb ik de baardalg wel overwonnen.

Grondig mee eens:
het gaat om de balans van de voedingsstoffen:
je kunt bij baardalg (en algen wat algemener gesproken) het tekort aanvullen, je kunt ook zorgen dat er minder van nodig is.
Door de lichtsterkte te verminderen zijn er minder voedingsstoffen nodig en kan het heel goed zijn dat je plantenvoeding opeens in balans is.
Dat wordt nog weleens vergeten en dan worden er dure CO2 apparaten aangeschaft, terwijl de oplossing soms (vaak) heel simpel is.

 

[jessicapilon]

Co2 is soms geen must maar dan moet je niet teveel licht hebben. Het heeft allemaal te maken met de balans. Baardalg houdt wel van stroming dus in de stroming zul je het dan wellicht meer zien.

 

[Lysia]

Dan kan het ook nog een optie zijn om de stroming (een klein beetje) te verminderen. Zoals @Mike139 opmerkt: hij heeft net genoeg stroming om de distributie van voedingsstoffen te garanderen, maar ziet nauwelijks tot geen beweging bij zijn planten.
Dat heb ik in mijn low tech bak ook: als de corys braaf vuil opwarrelen zie je het langzaam naar de uitstroom vertrekken, maar de planten staan stil in het water.

 

[airmax]

Nou ik ga maar eens de poeder aanschaffen en kijken of het dan wat kan worden.

Aangezien het een discusbak is zit ik dus met de temperatuur en de beperkte planten soorten die tegen de 28,5 graden kunnen.
Veel afval stoffen van de vissen etc en 2 keer in de week waterwissel.

Verlichting staat op 25 procent en is dus al zeer laag.

Hiervoor had ik ene plantenbak met veel rood en een voedingsbodem nagenoeg geen alg en alle planten super mooi..

 

[airmax]

Heb juist de eendebek eruit gedaan en de spraybar geplaats aan de linkerkant zodat ik een betere flow door de bak heb. Kan de spraybar nog over 75 procent van de achterwand zetten.

Maar volgens mij heb ik dn te weinig flow ivm de langer spraybar

 

[jessicapilon]

Verlichting staat op 25 procent en is dus al zeer laag.

Ik weet niet hoeveel lumen dat is maar ik vermoed niet veel en dan zie je normaliter niet zo snel baardalgen. Neem ook aan dat je geen nh3/4 meet want dat kan ook een trigger zijn voor algen. Misschien kan @Cornelius zijn licht er eens op werpen als je echt weinig licht gebruikt.

 

[airmax]

Ik weet niet hoeveel lumen dat is maar ik vermoed niet veel en dan zie je normaliter niet zo snel baardalgen. Neem ook aan dat je geen nh3/4 meet want dat kan ook een trigger zijn voor algen. Misschien kan @Cornelius zijn licht er eens op werpen als je echt weinig licht gebruikt.

De hoeveelheid lumen zou ik ook eigenlijk niet weten. Heb hem al een tijd zo laag staan ivm de baardalg. Heb alleen de afgelopen week de groene leds aangezet omdat de kleur groen dieper in het water doordringt. En de rode leds met dat zelfde percentage verlaagd.

 

[Cornelius]

Misschien kan @Cornelius zijn licht er eens op werpen als je echt weinig licht gebruikt.

Dat heeft alles te maken met het lichtcompensatiepunt (LCP) Dit is het punt waarop de plant net zoveel suiker produceert als het verbrand.
Het is heel eenvoudig om te bepalen als een plant een lichtenergieniveau onder het LCP krijgt:

- Als de plant überhaupt groeit, ontvangt hij per definitie licht wat hoger is dan LCP.
- Energie onder het LCP resulteert in slechtgroeiende planten, groeiachterstand, algen, ontbinding van plantweefsel en de dood.
- Energie gelijkwaardig als het LCP niveau levert geen groei op.
- Alles wat hoger is dan LCP levert een niet-nulgroeisnelheid op. Dus normale gezonde groei

Maar voedingsoptimalisering een veel betere strategie voor probleemoplossing dan de uitgangspositie van het licht. Je kan namelijk door meer voeding toe te voegen minder licht gebruiken. In alle redelijkheid natuurlijk

Heb het topic even snel doorgenomen en ik denk dat de problemen liggen bij:
- slecht Co2 regime. Ik begrijp toch niet waarom je CO2 gebruikt met dit plantenbestand
- slecht voedingsaanbod vanuit de bodem
- slechte voeding in de waterkolom

Ga dit maar eens optimaliseren en kijk dan over een maand maar eens verder

 

[airmax]

Dat heeft alles te maken met het lichtcompensatiepunt (LCP) Dit is het punt waarop de plant net zoveel suiker produceert als het verbrand.
Het is heel eenvoudig om te bepalen als een plant een lichtenergieniveau onder het LCP krijgt:

- Als de plant überhaupt groeit, ontvangt hij per definitie licht wat hoger is dan LCP.
- Energie onder het LCP resulteert in slechtgroeiende planten, groeiachterstand, algen, ontbinding van plantweefsel en de dood.
- Energie gelijkwaardig als het LCP niveau levert geen groei op.
- Alles wat hoger is dan LCP levert een niet-nulgroeisnelheid op. Dus normale gezonde groei

Maar voedingsoptimalisering een veel betere strategie voor probleemoplossing dan de uitgangspositie van het licht. Je kan namelijk door meer voeding toe te voegen minder licht gebruiken. In alle redelijkheid natuurlijk

Heb het topic even snel doorgenomen en ik denk dat de problemen liggen bij:
- slecht Co2 regime. Ik begrijp toch niet waarom je CO2 gebruikt met dit plantenbestand
- slecht voedingsaanbod vanuit de bodem
- slechte voeding in de waterkolom

Ga dit maar eens optimaliseren en kijk dan over een maand maar eens verder

Bedankt voor de reactie.

Aangezien ik discus vissen heb maak ik gebruik van alleen een zandbodem met daarin dus klei korrels. Ik kan dus niet gebruik maken van een voedingbodem ivm vissen bestand en onderhoud

De co2 heb ik op een computer ingesteld en controleer ik met de drop checker en kleurt mooi licht groen. Ik heb hem juist in gebruik genomen voor de baardalg en de lotus plant

Dus om te beginnen blijft er over wat meer voeding in de kolom toevoegen. En het licht zo verder te laten of zie ik het verkeerd?

Groet Igor

 

[jessicapilon]

Misschien is het handig als er meer info over je licht is en dan ook het aantal lumen. Maar goed je had het probleem ook toen je meer licht had dus dat is denk ik niet de oorzaak.
Je moet zoals Corne al zei zorgen dat alle voeding op orde is dus sporen, nitraat, fosfaat, co2 en kalium.

 

[RobertDJ]

Misschien is het handig als er meer info over je licht is en dan ook het aantal lumen. Maar goed je had het probleem ook toen je meer licht had dus dat is denk ik niet de oorzaak.
Je moet zoals Corne al zei zorgen dat alle voeding op orde is dus sporen, nitraat, fosfaat, co2 en kalium.

Helemaal eens, en zorg ervoor dat je boven het LCP zit, anders stagneert je plantengroei.

 

[Cornelius]

maak ik gebruik van alleen een zandbodem met daarin dus klei korrels

ga eens gebruik maken van voedingscapsules

De co2 heb ik op een computer ingesteld en controleer ik met de drop checker en kleurt mooi licht groen. Ik heb hem juist in gebruik genomen voor de baardalg en de lotus plant

Als je (baard)algen hebt gaan ze niet als sneeuw voor de zon verdwijnen als je CO2 gaat toevoegen.
Je schrijft dat je een KH hebt van 5. Waarom stel je de controller dan in op een pH van 6.5?

Dus om te beginnen blijft er over wat meer voeding in de kolom toevoegen. En het licht zo verder te laten of zie ik het verkeerd?

Ja, start met een goede complete waterkolombemesting

 

[airmax]

ga eens gebruik maken van voedingscapsules

Als je (baard)algen hebt gaan ze niet als sneeuw voor de zon verdwijnen als je CO2 gaat toevoegen.
Je schrijft dat je een KH hebt van 5. Waarom stel je de controller dan in op een pH van 6.5?

Ja, start met een goede complete waterkolombemesting

Voedingscapsules heb ik ook liggen dus dat is geen probleem

De Co2 staat al vanaf het begin vanaf de opstart bak aan en begon op standaard 7.0 Planten hadden nagenoeg geen alg. Temperatuur omhoog en enkele weken erna de discus vissen
geplaatst. De krijgen diepvries voer en dus ook runderhard etc . Ik heb het idee dat ik door de meerdere keren waterwissels en de vervuiling van de discus vissen ook moeilijk een stabiele voeding krijg in de waterkolom.

Ik zou dus de ph op 6.8 moeten zetten met een KH van 5 . Zie ik dat goed ?

Ik starten met meer voeding in het water en voedingscapsules

Welke waardes naast po4 en no3 en kh / ph moet ik nog meer in de gate houden?

Ik hoor het graag dan kan ik vanavond nog beginnen.

 

[lolpap]

@airmax
Je kan eventueel een siamese algeneter kopen die eten normaal gezien ook baardalg

 

[RobertDJ]

Voedingscapsules heb ik ook liggen dus dat is geen probleem

De Co2 staat al vanaf het begin vanaf de opstart bak aan en begon op standaard 7.0 Planten hadden nagenoeg geen alg. Temperatuur omhoog en enkele weken erna de discus vissen
geplaatst. De krijgen diepvries voer en dus ook runderhard etc . Ik heb het idee dat ik door de meerdere keren waterwissels en de vervuiling van de discus vissen ook moeilijk een stabiele voeding krijg in de waterkolom.

Ik zou dus de ph op 6.8 moeten zetten met een KH van 5 . Zie ik dat goed ?

Ik starten met meer voeding in het water en voedingscapsules

Welke waardes naast po4 en no3 en kh / ph moet ik nog meer in de gate houden?

Ik hoor het graag dan kan ik vanavond nog beginnen.

Als je sporenelementen (micro elementen) toevoegd zoals profito of tenso volgens gebruiksaanwijzing, dan volstaat een Fe test.

 

[Tutorial]

Ik zou dus de ph op 6.8 moeten zetten met een KH van 5 . Zie ik dat goed ?

Een PH-controller doet niets meer dan enkel de PH rondom een ingestelde waarde regelen, het zegt niets over de “daadwerkelijke” CO2.
De CO2 volgens PH/KH tabel geeft vrijwel altijd een veel lagere CO2.

In bovenstaande geval kan je enkel een goede CO2 “instellen” door de groei van planten te volgen (gedurende weken) en door ook de verlichting/bemesting af te stemmen op de behoefde van de gekozen planten.
De plantenkeuze bepaalt de juiste verlichting/bemesting en wel/geen CO2, dat is het startpunt.
Kies je voor een lage of hoge temperatuur voor de vissen dat moet ook de plantenkeuze hierop aangepast worden.

Een DC geeft een betere indicatie van de CO2, vooral als een PH-controller deze gedurende de gehele dag mooi stabiel houdt.
Als de DC mooi limoengroen is dan is de ingestelde PH-waarde niet meer relevant.
Als de ingestelde PH-waarde toch een sterk afwijkende waarde heeft dan is mogelijk de kalibratie niet goed uitgevoerd of de PH-buffer(referentie) vloeistof verouderd of PH-probe niet meer goed.
Ook kunnen externe factoren de PH-meting sterk beïnvloeden zoals lek-stromen of aardlussen.

 

[airmax]

Een PH-controller doet niets meer dan enkel de PH rondom een ingestelde waarde regelen, het zegt niets over de “daadwerkelijke” CO2.
De CO2 volgens PH/KH tabel geeft vrijwel altijd een veel lagere CO2.

In bovenstaande geval kan je enkel een goede CO2 “instellen” door de groei van planten te volgen (gedurende weken) en door ook de verlichting/bemesting af te stemmen op de behoefde van de gekozen planten.
De plantenkeuze bepaalt de juiste verlichting/bemesting en wel/geen CO2, dat is het startpunt.
Kies je voor een lage of hoge temperatuur voor de vissen dat moet ook de plantenkeuze hierop aangepast worden.

Een DC geeft een betere indicatie van de CO2, vooral als een PH-controller deze gedurende de gehele dag mooi stabiel houdt.
Als de DC mooi limoengroen is dan is de ingestelde PH-waarde niet meer relevant.
Als de ingestelde PH-waarde toch een sterk afwijkende waarde heeft dan is mogelijk de kalibratie niet goed uitgevoerd of de PH-buffer(referentie) vloeistof verouderd of PH-probe niet meer goed.
Ook kunnen externe factoren de PH-meting sterk beïnvloeden zoals lek-stromen of aardlussen.

Oke dus ook al stel ik de ph controller in op bijv 6.5 kan de co2 druppel test in het aquarium dus nog steeds bijv donkergroen blijven omdat het dus geen 6,5 is maar bijv nog steeds 7.
Dus als ik hem bijvoorbeeld op PH 4 stel kan het best pas limegroen worden? De pH van 4 vinden de vissen niet zo fijn dacht ik.

De planten die ik heb gekozen zijn een van de weinige die tegen de 28,5 kunnen NL Amazone Zwaardplant en Valisneria en de lotus. Allemaal volgens mij dezelfde licht behoefte etc.
Vandaar ook kleikorrels en plantenvoeding.

De elektrode is ongeveer 5 maanden oude en geen Ali Expres ding maar gewoon een dennerle. Tevens eik ik hem regelmatig in verse vloeistof ook van Dennerle.

Nou ik heb zojuist weer AIO voeding gedaan, en voeding capsules bij de wortel. Morgen even de PH NO3 en de KH meten.

Van de week maar de Tenso poeders etc bestellen

Op naar minder Baardalg.

 

[Tutorial]

Oke dus ook al stel ik de ph controller in op bijv 6.5 kan de co2 druppel test in het aquarium dus nog steeds bijv donkergroen blijven omdat het dus geen 6,5 is maar bijv nog steeds 7.
Dus als ik hem bijvoorbeeld op PH 4 stel kan het best pas limegroen worden? De pH van 4 vinden de vissen niet zo fijn dacht ik.

Het verschil tussen donkergroen versus limoengroen is echt geen PH=7 versus PH=4.

Pak een willekeurige PH/KH-tabel en het verschil tussen 10ppm (richting blauw) en 40ppm (richting geel) is mogelijk maar 0.5 PH verschil

Ik verwacht dus om van donkergroen naar limoengroen te gaan een PH-verlaging in stapjes van 0.1 PH (per dag) al een heel eind komt binnen enkele (<5) dagen.

Ter indicatie (CO2 te laag versus op peil):
ik heb hier om 20 uur een 80% waterwissel uitgevoerd, de PH stijgt hierdoor van 6.7 (limoengroen) naar 7.2 een verschil van maar 0.5 PH
Na WW en ongeveer 4 uur CO2 toevoegen is de PH weer op peil.
Normaliter wordt de PH tussen de 6.69 en 6.73 geregeld.

 

[jessicapilon]

Een verlaging van de ph met 0,1 geeft vaak al snel 30% meer co2 inderdaad.