Baardalg

[Randolph1988]

Ik heb even zitten kijken, maar wellicht toch wel interessant aangezien baardalg sterk wordt beinvloed door schommelend PH.
Nou lijkt het mij dat PH ALTIJD zal schommelen zonder een controller. Klopt deze aanname?
Zoja, is de Milwaukee MC122 een goede keuze? Deze is universeel en zal werken met mijn co2 profi set van colombo.

Ik hoor graag of mijn aanname klopt. Alvast bedankt mensen!

Mijn CO2 schakelt namelijk uit middels een magneetventiel, dus dan krijg je standaard schommelingen.

 

[catfishfreak]

Ph schommeling met controller is in mijn geval 6.6 min tot 6.7 max.
Dropchecker is van s'morgens vroeg tot s'avonds laat limoengroen bij circa 45 bellen per minuut (co2 reactor, 240 liter)
De schommeling is minimaal en eigenlijk verwaarloosbaar.

Ph controller stuurt het magneetventiel aan, komt ipv een tijdklok.
Met een tijdklok begin je met een ph van zeg 7,5 en zak je gedurende dag naar 6,5 om vervolgens in de nacht weer te stijgen tot 7,5.
Die schommeling is vele malen groter.

 

[Randolph1988]

Ph schommeling met controller is in mijn geval 6.6 min tot 6.7 max.
Dropchecker is van s'morgens vroeg tot s'avonds laat limoengroen bij circa 45 bellen per minuut (co2 reactor, 240 liter)
De schommeling is minimaal en eigenlijk verwaarloosbaar.

Ph controller stuurt het magneetventiel aan, komt ipv een tijdklok.
Met een tijdklok begin je met een ph van zeg 7,5 en zak je gedurende dag naar 6,5 om vervolgens in de nacht weer te stijgen tot 7,5.
Die schommeling is vele malen groter.

45 bellen per minuut co2 is weinig, ik zit nu op 150. Maar als ik hem op 150 laat staan zal de ph controller hem enkel anders doseren dan bij jou? Correct? Dat die bij jou vaker constant open staat zegmaar en bij mij dan vaker open en dicht gaat? Moet ik het zo zien?

 

[jessicapilon]

Dropchecker is van s'morgens vroeg tot s'avonds laat limoengroen bij circa 45 bellen per minuut (co2 reactor, 240 liter)

Dat is inderdaad weinig want bij mn oude bak van 200 liter met controller zat ik ook rond de 150 bellen. Misschien heb jij uit de kraan al een lage kh/ph.

 

[catfishfreak]

Ik heb een co2 reactor, nog meer co2 toevoegen heeft geen zin want sneller word het niet opgenomen en hoopt het in gasvorm op in de reactor.
Ligt er ook aan hoe je het toe voegt.

 

[jessicapilon]

Ik heb een co2 reactor, nog meer co2 toevoegen heeft geen zin want sneller word het niet opgenomen en hoopt het in gasvorm op in de reactor.
Ligt er ook aan hoe je het toe voegt.

Ja ik heb een inline diffuser en dan is er meer verlies natuurlijk.

 

[Randolph1988]

Ja ik heb een inline diffuser en dan is er meer verlies natuurlijk.

Yes heb ik ook. Ik ben benieuwd. Heb de Milwaukee besteld. Ik weet wel zeker dat mijn ph momenteel best schommelt. Hopelijk wordt ik op die manier de baardalg weer de baas.

 

[Cornelius]

Nou lijkt het mij dat PH ALTIJD zal schommelen zonder een controller. Klopt deze aanname?

Ja dat klopt. Maar het is het streven om gedurende de belichtingstijd de pH zo stabiel mogelijk te houden. En een pH controller kan een prima hulpmiddel zijn

Zoja, is de Milwaukee MC122 een goede keuze?

Voordat je gaat investeren in overbodige luxe: wie zegt dat CO2 instelling verantwoordelijk is voor de baardalg?
De oorzaak kan zeker ook liggen in een teveel aan organisch afval en een slechte gezondheid van de planten.

 

[jessicapilon]

De oorzaak kan zeker ook liggen in een teveel aan organisch afval en een slechte gezondheid van de planten.

Dat ben ik met je eens maar waarom zou dan juist baardalg de kop opsteken als er wel voldoende co2 aanwezig is? Organisch afval kan een trigger vormen voor algen maar steken dan niet juist algen de kop op als er een bepaald tekort is?
Of kan met zo n teveel aan afval elke alg de kop opsteken ondanks dat er voldoende voeding in de bak aanwezig is?

 

[Randolph1988]

Ik heb ook blauwalg en groene puntalg gehad, deze heb ik overwonnen door de verlichtingstijd aan te passen. De baardalg blijft enkel nog.
Organisch afval heb ik neem ik aan niet heel veel, aangezien ik wekelijks ververs en de bodem afhevel.

Het feit blijft wel dat CO2 meer schommelt zonder controller dan met.

Ik kan als test de PH meten tijdens de verlichtingsperiode, dan heb ik toch mijn antwoord?
Is het dan niet erg dat PH veel stijgt als het licht uitgaat?

 

[Randolph1988]

Rest wel 1 vraag, als ik die ph controller op bijvoorbeeld 7.0 zet. Heb je dan altijd de juiste co2 verhouding? Hoe moet ik dit zien?
Volgens mij is mijn kraanwater ph 8

 

[jessicapilon]

Ik heb ook blauwalg en groene puntalg gehad, deze heb ik overwonnen door de verlichtingstijd aan te passen. De baardalg blijft enkel nog.
Organisch afval heb ik neem ik aan niet heel veel, aangezien ik wekelijks ververs en de bodem afhevel.

Het feit blijft wel dat CO2 meer schommelt zonder controller dan met.

Ik kan als test de PH meten tijdens de verlichtingsperiode, dan heb ik toch mijn antwoord?
Is het dan niet erg dat PH veel stijgt als het licht uitgaat?

Ik zou het meten als het licht aangaat en dan als het licht uitgaat en als het kan een paar keer tussendoor. Dan kun je zien of er veel verschil in de ph is gedurende de dag.

 

[Randolph1988]

Zie hier de foto van de huidige staat van mijn echinodorussen, zijn deze nog wel te redden?

 

[Randolph1988]

Nou begrijp ik wel dat een ph controller werkt door co2 toe te voegen op eigen momenten. Krijg je dan niet JUIST co2 schommelingen waar baardalg op reageert?

 

[Cornelius]

Dat ben ik met je eens maar waarom zou dan juist baardalg de kop opsteken als er wel voldoende co2 aanwezig is? Organisch afval kan een trigger vormen voor algen maar steken dan niet juist algen de kop op als er een bepaald tekort is?
Of kan met zo n teveel aan afval elke alg de kop opsteken ondanks dat er voldoende voeding in de bak aanwezig is?

Nee. We moeten afstappen dat algen alleen de kop opsteken bij tekorten. Bij een teveel krijg je ook alg. Zoals teveel organische belasting, teveel licht, teveel voeding.
En ja: voedingsstoffen voor planten zijn ook voedingsstoffen voor algen.

Organisch afval heeft 2 kenmerken waar algen dol op zijn: ze bevatten koolstof en ze bevatten (tijdens de ontbinding) stikstof.
En als je teveel organisch afval hebt in je bak, en vooral in je filter, dan is het een kwestie van tijd voordat ammoniumspiegels gaan stijgen. En als je dan een onvoldoende biologische filtratie hebt en te weinig onderhoud pleegt kan je wel raden wat het gevolg kan zijn.
Dus er hoef maar 'iets te gebeuren 'wat de algen kan trigeren en je zit met een probleembak

 

[Tutorial]

45 bellen per minuut (co2 reactor, 240 liter)

Ik heb een co2 reactor, nog meer co2 toevoegen heeft geen zin want sneller word het niet opgenomen en hoopt het in gasvorm op in de reactor.

Dat wel wel heel weinig als meer dan 45 bpm niet meer wordt opgelost in een CO2-reactor.

Ik kies juist voor een CO2-reactor om met een PH controller snel te corrigeren, ik zit op 240bpm (natuurlijk ingeschat) en dat gaat prima, zelfs een nog hogere stroom van bellen gaat goed)
Zie herstel PH na een 50% waterwissel https://aquaforum.nl/threads/aquatlantis-sublime-100-246l-van-tutorial.182847/page-7#post-2566789

 

[Randolph1988]

Nee. We moeten afstappen dat algen alleen de kop opsteken bij tekorten. Bij een teveel krijg je ook alg. Zoals teveel organische belasting, teveel licht, teveel voeding.
En ja: voedingsstoffen voor planten zijn ook voedingsstoffen voor algen.

Organisch afval heeft 2 kenmerken waar algen dol op zijn: ze bevatten koolstof en ze bevatten (tijdens de ontbinding) stikstof.
En als je teveel organisch afval hebt in je bak, en vooral in je filter, dan is het een kwestie van tijd voordat ammoniumspiegels gaan stijgen. En als je dan een onvoldoende biologische filtratie hebt en te weinig onderhoud pleegt kan je wel raden wat het gevolg kan zijn.
Dus er hoef maar 'iets te gebeuren 'wat de algen kan trigeren en je zit met een probleembak

Ik heb een Oase Biomaster 350, is het verstandig om daar ook een spons uit te halen en meer organisch in te doen? Zoals siporax?
Ik merk dat ik ook best wel wat zweefvuil heb..

 

[Tutorial]

Ik heb een Oase Biomaster 350, is het verstandig om daar ook een spons uit te halen en meer organisch in te doen? Zoals siporax?

Dat heb ik ook bij mijn 350 gedaan, onderin siporax

 

[Randolph1988]

Dat heb ik ook bij mijn 350 gedaan, onderin siporax

hoeveel mandjes siporax? Bij mij zit onderin die standaard helx13 ofzo. Die plastic dingen van oase wat er standaard in zit.

 

[Tutorial]

hoeveel mandjes siporax? Bij mij zit onderin die standaard helx13 ofzo. Die plastic dingen van oase wat er standaard in zit.

Jij hebt gelijk, die zit helemaal onderin.
Ik heb dus de onderste blauwe spons vervangen door siporax, daaronder de originele “helx13” in een netje.

 

[Randolph1988]

Jij hebt gelijk, die zit helemaal onderin.
Ik heb dus de onderste blauwe spons vervangen door siporax, daaronder de originele “helx13”

Oke, ga ik dat ook doen. Maar is een PH controller in mijn geval nuttig?
Klopt mijn beredenering dat CO2 juist meer gaat schommelen met een PH controller? Iets waar baardalg juist ook goed op gaat?

Aangezien die telkens aan en uit zal gaan om co2 toe te voegen voor de juiste ph waarde?

 

[Tutorial]

Klopt mijn beredenering dat CO2 juist meer gaat schommelen met een PH controller? Iets waar baardalg juist ook goed op gaat?

Nee, als CO2 wordt verbruikt stijgt de PH, controller houdt de PH constant binnen de ingestelde PH

Voorbeeld een ingestelde PH op 6.75 met een hysteresis +/- 0.01, m.a.w. de CO2 wordt ingeschakeld bij 6.76 en stopt bij 6.74
In de praktijk zal de PH hier “schommelen” tussen de 6.77 en 6.73 wat eigenlijk een zeer stabiele PH is.

 

[Randolph1988]

Nee, als CO2 wordt verbruikt stijgt de PH, controller houdt de PH constant

Oké Dankje. Dus een ph controller, meer biologisch filtermateriaal en de oude bladeren weg knippen is een goede stap denk ik zo?

 

[Trilobyte]

Mijn Twee Baardalg Uitbraken en Hoe Ik Ze Heb Opgelost (Zonder Zware Chemie)​

Hoi allemaal,


Graag deel ik mijn recente ervaringen met het beheersen van baardalg in mijn Juwel Rio 180. Ik heb tot nu toe twee keer een plaag gehad en deze telkens, zonder blijvende schade aan planten of vissen, onder controle gekregen. Ik hoop dat anderen hier hun voordeel mee kunnen doen.

De Setup (Ter Info)​

• Aquarium: Juwel Rio 180
• Filter: Tetra EX 1000 Plus
• Verlichting: Fluval 3.0 (Profiel hieronder)
• Temperatuur: 's Nachts 17^\circ\text{C} (verwarming), Water 21^\circ\text{C}
• Planten: Limnophila sessiliflora, Rotala rotundifolia, Bacopa australis, Javamos, Javavaren, Echinodorus Paniculatus, Vallisneria, Sumatravaren, Anubias, Waterpest, Kikkerbeet, Eendenkroos, Cryptocoryne crispatula, Ludwigia Polustrus super red, Alternanthera Sessilis, Rode Tijgerlotus, Pothos (boven het water).
• Vissen & Ongewervelden: Corydoras sterbai, Kegelvlekbarbeel, Ancistrus cirrhosus, Dwerg Gourami koppel, Jonge Zwaarddragers, Vuur Garnalen, Maleissische torenslak, Grote poelslak, Sulawesi slakken.

Eerste Uitbraak: De Oorzaak en Oplossing​

De Situatie:


Mijn javamos werd compleet zwart, en de randen van Anubias, Javavaren en Crypto's waren aangetast. Dit gebeurde in de opstartfase van mijn bak.


De Fouten (Mogelijke Triggers):

1. Lichtintensiteit Verhoogd: Ik had de verlichting flink opgekrikt om plantengroei te verbeteren en rode planten te stimuleren.
2. Te Veel Vissenvoer: Een combinatie van het nieuwe, hogere licht en ruime porties voer.

Het "Stuntelwerk" (Begin van de bestrijding):

• Wassen van Javavarens in een waterstofperoxide-oplossing (werkte, planten leven nog).
• Toedienen van Easy Carbo (werkte, maar het Javamos leed er ook onder).

Het Echte Keerpunt (Effectieve Maatregelen):

1. Verlichting Terug naar Basis: Ik heb het lichtprofiel teruggezet naar mijn dag 1-profiel (zie bijlage) met een korte, bescheiden piek.
2. Voeren Drastisch Gereduceerd: Voeren beperkt tot twee keer per week een kleine hoeveelheid. Veel van mijn vissen (o.a. zwaarddragers/ancistrus/gourami's) beginnen bij honger ook aan plantaardig materiaal te knagen, wat mogelijk hielp.
3. Waterbeheer: Wekelijks water verversen (in tegenstelling tot voorheen).
4. Concurrentiekracht Planten: Het aanslaan en de snelle groei van steelplanten en de Pothos boven water heeft naar mijn mening de doorslag gegeven.

Resultaat: Binnen enkele weken verdween de baardalg.

Tweede Uitbraak: Zomer en Terugval​

De Situatie (Nieuwe Triggers):


Nadat de bak alg-vrij was, verhoogde ik in de zomer de lichtintensiteit weer iets. De omgevingstemperatuur steeg en het voerpatroon was weer normaler. Na ongeveer vier weken kwam de baardalg terug.


De Oplossing (Snel en Clean):


Dit keer heb ik het een paar weken aangekeken, om vervolgens direct de meest effectieve maatregelen van de eerste keer toe te passen:

1. Verlichting Direct Terugbrengen: Het lichtprofiel weer terug naar de 'lage en korte piek' instelling.
2. Drijfplanten Maximale Vrijheid: Kikkerbeet en Eendenkroos hun gang laten gaan om alle nutriënten op te maken.

Opmerkelijk:


Deze tweede keer heb ik geen Easy Carbo gebruikt en geen waterwissels gedaan (alleen bijvullen). Een paar weken later is de baardalg wederom volledig verdwenen.

Conclusie​

Voor mijn bak en met mijn plantenbestand is de conclusie helder:


De combinatie van te veel licht \uparrow en te veel voer/nutriënten \uparrow is de trigger voor baardalg.


De remedie is net zo duidelijk:


Lichtintensiteit en/of duur \downarrow + Concurrerende plantengroei \uparrow + Voeding/Nutriënten \downarrow = Baardalg Controle.


Ik vermoed dat het terugschakelen van het licht in combinatie met de nutriëntenconcurrentie van mijn planten, het evenwicht zo snel herstelt dat de alg het verliest. Ik vraag me ook af of er een vis in mijn bak zit die, bij gering voeren, zich richt op de baardalg, maar dit is puur speculatie.


Bijlage:
Mijn succesvolle 'Dag 1 Profiel' (Fluval 3.0) -
Foto van net gesnoeide bak.

Zijn er anderen met vergelijkbare ervaringen waarbij het puur op licht en voeding aankwam?

 

[Tutorial]

Dus een ph controller,

Hou er wel rekening mee dat een PH controller ook onderhoud nodig heeft en niet “heilig” is

• Regelmatige kalibratie PH-controller
• PH-probes reinigen
• PH-probes hebben een beperkte levensduur
• Enigszins toch nog het aantal bps’s controleren op sterke afwijkingen
• DC nog steeds aan te raden ter controle
• Meer techniek wat kapot of onverwachts ontregeld kan gaan
• Meer schakelmomenten magneetventiel wat zijn levensduur verkleind

Wil je dat allemaal niet, ga dan voor tijdgestuurd CO2 toevoegen en focus je op de juiste hoeveelheid bpm’s en tijden

 

[Randolph1988]

Hou er wel rekening mee dat een PH controller ook onderhoud nodig heeft.

• Regelmatige kalibratie
• PH probes hebben een beperkte levensduur
• DC nog steeds aan te raden ter controle
• Meer techniek wat kapot kan gaan

Dc heb ik, maandelijks vervang ik de vloeistof erin ook. Agendapuntje erbij voor het maandelijks opnieuw ijken moet lukken

 

[cemedia]

Mag ik er op wijzen dat ik volgens mij ook staghorn alg zie?

 

[Randolph1988]

Mag ik er op wijzen dat ik volgens mij ook staghorn alg zie?

ja zou best kunnen, maar het komt dan wel uit de baardalg?

 

[Vincent_1976]

Klink misschien gek, maar test eens je water op silicaat.
Ik kampte 2 jaar enkel maar met baardalg, heb co2 reactors, PH controllers ect gekocht. Alles volgens vuistregeltjes en grafiekjes, en nog steeds baardalg. Ik had alles stabiel en alle waardes verlichting goed.
Totdat iemand mij het advies gaf ga een silicaat meten en idd de vloeistof sloeg bijna zwart uit zoveel silicaat had ik in de bak. ( Schijnt in sommige delen van Nederland veel silicaat in het water te zitten). Zo gezegd zo gedaan en heb van JBL silicaat Ex toegevoegd en eindelijk na 2 jaar verdween de baardalg als sneeuw voor de zon. Vraag me niet waarom maar het werkte.
Toevallig 3 weken geleden was mijn silicaat verwijderaar verzadigd en de baardalg kwam weer opzetten, weer nieuwe portie toegevoegd en alles sterft nu weer af.
Misschien heb je hier wat aan, bij mij help het iedergeval wel

 

[Randolph1988]

Klink misschien gek, maar test eens je water op silicaat.
Ik kampte 2 jaar enkel maar met baardalg, heb co2 reactors, PH controllers ect gekocht. Alles volgens vuistregeltjes en grafiekjes, en nog steeds baardalg. Ik had alles stabiel en alle waardes verlichting goed.
Totdat iemand mij het advies gaf ga een silicaat meten en idd de vloeistof sloeg bijna zwart uit zoveel silicaat had ik in de bak. ( Schijnt in sommige delen van Nederland veel silicaat in het water te zitten). Zo gezegd zo gedaan en heb van JBL silicaat Ex toegevoegd en eindelijk na 2 jaar verdween de baardalg als sneeuw voor de zon. Vraag me niet waarom maar het werkte.
Toevallig 3 weken geleden was mijn silicaat verwijderaar verzadigd en de baardalg kwam weer opzetten, weer nieuwe portie toegevoegd en alles sterft nu weer af.
Misschien heb je hier wat aan, bij mij help het iedergeval wel

Dankjewel! Ik ga dit meenemen en testen!

 

[jessicapilon]

Zover ik weet veroorzaakt silicaat geen algen. Bruinalg doet het er wel goed op want dat voedt zich ermee.

 

[Randolph1988]

Zover ik weet veroorzaakt silicaat geen algen. Bruinalg doet het er wel goed op want dat voedt zich ermee.

Dit zegt onze vriend google:

Baardalg is een type roodwier dat groeit in een aquarium, vooral op decoraties en planten, en kan worden bestreden door silicaat uit het water te verwijderen. Silicaat is een voedingsstof die kiezelwieren en andere algen, zoals baardalg, nodig hebben om hun skelet te vormen. Door de silicaatniveaus te verlagen met behulp van speciale filtermedia of door leidingwater te behandelen, kan de groei van deze algen worden gestopt.

 

[jessicapilon]

Ja zoals ik al zei gebruiken bruinalgen het ook als voeding maar silicaat is niet de oorzaak van het ontstaan van bruinalg maar dat is dan teveel organische belasting.
Dat een alg iets gebruikt als voedingsstof wil niet zeggen dat dit ook de oorzaak is van het ontstaan.
Ik denk dat we allemaal wel silicaat in de bak hebben.

Als je met bv bruinalg de silicaat wegneemt dan ontneem je ze voeding en dat is een feit maar bruinalg krijg je niet door silicaat in de bak.

 

[jessicapilon]

Bruinalg is ook geen alg maar een diatoom en iets heel anders dan bv baardalg want dat is wel een echte alg.

 

[jessicapilon]

Ik lees dan ook dit op AI:

Silicaten voeden diatomeeën, die in een nieuw aquarium vaak verschijnen als bruine alg, maar ze zijn niet de directe oorzaak van baardalg. Baardalg (Cyanofyten) wordt veroorzaakt door andere factoren zoals onstabiele CO₂-waarden, te veel licht en voeding, of slechte watercirculatie.