Wat is er nieuw

Hoeveel moeite doen voor laag verbruik?


E

Erikdebrabander

Well-known member
Lid geworden
3 maart 2018
Berichten
948
Leeftijd
51
Hoi allen,

Sinds 1.5 jaar ben ik in deze hobby bezig met een 60L bakje en wil graag gaan opschalen. Echter merk ik dat de energiemeter die ik geplaast heb toch een zeer acceptabel verbruik heeft van 60Watt totaal. Als ik naar ca 1.2-1.5m bak toe wil gaan voor mijn diamantzalmen zie ik toch de verbruikskosten aanzienlijk stijgen. Ik weet dat een hobby geld mag kosten maar mbt stroomverbruik lijkt me het een leuke uitdaging om die laag te krijgen.

Hier een korte impressie van mijn bakkie:


Zelf heb ik er Led verlichting in, een JBL401 en 2x50W verwarming (een op 23C en een op 24C om te lage temperaturen van een waterwissel sneller weg te werken)

Ik gebruik een Dennerle Osmose Professional 190 met Remineral+. Bij een grotere bak wil ik deze gaan vervangen voor een direct flow osmose om afvalwater terug te brengen. Ben er niet zeker van of hiervoor ook direkt een thermostaatkraan kan monteren.

Verder viel het me op dat de grotere pompen een hoger stroomverbruik hebben en vroeg me af of een Hamburg mattenfilter of interne sump ook met een wavemaker goed kan werken het verbruik is hier aanzienlijk lager.
Voor filtermedia wil ik graag eens Biohome van Pondguru eens proberen. Dit medium heeft wat meer filtervolume nodig echter heeft dit ook als voordeel dat de stromings weerstand lager kan zijn dus een wavemaker zou kunnen rechtvaardigen (?) .Zou ik met Biohome ook mijn waterwissels kunnen verlagen?

Ook de interne sump lijkt me een optie om zo de opvoerhoogte en warmteverlies te elimineren. Hierdoor zouden de radiaalpompen kunnen vervallen voor de axiaal (wave maker).

Ik denk ook aan (afneembare) isolatie om verwarmingskosten te verlagen. Ik vind op het internet niet veel info over isolatie behalve een korte opmerking van King of DIY dat hij 300W voor een 2000gallon bak gebruikt omdat hij acryl ruit icm betonplex heeft gebruikt. Zijn hier meer ervaringen mee?

Graag wil ik meningen en ideen zien welke uitvoerbaar zijn. Natuurlijk zijn de opstartkosten hoger als een budgetbak echter is het doel dat de gebruikskosten de aanschafkosten rechtvaardigen.

Zelf ben ik best handig dus schuw ik geen bouwprojectje dus als er (wilde) suggesties zijn wil ik me er graag in verdiepen.

mvg,

Erik
 
Laatst bewerkt:
Een houten aquarium is energie zuiniger dan een volglas bak.
@Ekin heeft 1600L met 1x 300w op 26 graden als ik me niet vergis..

De biohome is een mooi medium maar in hoeverre je de wissels kan beperken weet ik niet.
Je hebt meer afval stoffen dan de stikstof verbindingen zegmaar

Leidingen van je externe filter zou je kunnen isoleren om wat te besparen, net als je kast.

Direct flow osmose zit een boosterpomp op die stroom verbruikt, in hoeverre de stroomkosten het waard zijn de waterkosten te drukken weet ik niet.
 
Meer biomedia houd niet in dat je langer kan doen zonder waterwissels. Met wissel haal je namelijk het eindproduct van de stikstofkringloop (no3) eruit, + alle andere afvstoffen die wij niet kunnen meten.

Alleen door een klein visbestand kan je die tijd oprekken, maarja om nu een groot aquarium neer te zetten met amper vis erin..
 
@ tuinkabouter,
Dat zijn mooie waarden voor een houten bak! Zelf dacht ik om bij een glazen bak een voorruit van acryl iets breder te maken en die ervoor te kitten. Heb je krasvast aan de binnenkant en isolatie.
Kan dan ook wel meteen een wet sump van acryl naast de bak eraan vast maken. Het voordeel van isolatie is dat je die er ook weer vanaf kan halen als het buiten warmer is als binnen maar heb niet direkt het idee of isolatie een vijand is in de zomer. De bak en meubel isoleren kan ook nog mocht ik bij een potfilter blijven en de filter in de meubel.
Nu heb ik de achterkant, zijkanten en bovenkant met bodemisolatie bedekt en bij 16 graden binnentemperatuur (heb het niet snel koud) meet ik bij 24C bak ook 18C op de isolatie (infrarood). dus is een goed begin. Denk bij 20mm dik styropor die 18C verder te drukken is naar kamertemperatuur.

Ik moet wel bekennen dat ik voor een grotere bak met een leeg vel begin dus kan alles best vaak veranderen. Heb ik altijd bij mijn andere hobbys ook gedaan, meerdere keren van de basis af opbouwen en fijntunen voordat ik begin. Ik heb veel van de 60L bak geleerd dus een opschaling zou grote miskleunen kunnen voorkomen hoop ik.

Ik had op het forum gelezen dat je tevreden was met de Biohome. Kan je je ervaring delen met de nitraat waarden klopt die theorie van Pondguru? Bij mij Esha teststrip meet ik Nitraat 0 en nitriet nihil. Heb waterwaarden recent laten controleren om twijfel weg te nemen. Had dat een half jaar gelden ook gedaan met hetzelfde resultaat dus meet eigenlijk nooit meer.


@Richard,
De reden dat ik een grotere bak wil is dat ik graag een school van Diamantzalmen en roodvinzalmen wil met een kudde pandas. Die heb ik nu ook met 6 japonicas en 3Otto Hopei (7 diamant,5 roodvin,3 panda) en wil de familie groter hebben zoals het wenselijk is. De 60L bak draait super maar kwa activiteit is dit de grens als ze druk bezig zijn. Gelukkig hebben ze ook regelmatig rustpauzes om op te laden wat een heel gevarieerd schouwspel geeft dus geen permanent ADHD bak. Een grotere bak wil niet direkt zeggen dat de belasting ook groter wordt ik denk eerst het visbestand verdubbellen en dan eens goed kijken wat te doen.

De Biohome media zou de Nitraat naar stikstof gas om moeten zetten en aan het wateroppervlak afgeven en hierdoor de hoofdreden van waterwissels kunnen verlagen of verlengen waardoor osmose nog werkbaar kan zijn bij een 300-350L bak. Alleen de aerobe bacterien in het media is er in beperkt volume in de media waardoor er meer filtermedia nodig is (dus een grotere potfilter met liefst identiek doorstroom. En hier hinkt het met de grotere potfilters want dan gaat het pompvermogen omhoog en je knijpt de doorvoer dan af met een kraantje. Is best onrendabel en kom ik bij een eenvoudige sump uit of mattenfilter hybride.

Ook merk ik dat de instelbare pompen/filters niet elektrisch geregeld zijn maar mechanisch of zie ik dit verkeerd? Ook de radiaalpomp (met schoepen) ipv de axiaal (schroef) zou ongunstig zijn in verbruik. Ik denk dat dit best een discussie waard kan zijn.

Met 60L bak en 20L osmose waterwissel per week is een eitje maar bij een grotere bak moet er toch wat strakker georganiseerd worden. Als de osmose verbruik lager kan zijn scheelt ook weer gesjouw.
Ik moet er nog eens goed over inlezen welke afvalstoffen er nog meer vrijkomen hoor. Zijn er nog meer meetpunten die een waterwissel kunnen bepalen? Persoonlijk ben ik geen voorstander van leiding water want mijn bak draait super zonder ziektes of algen echt voorbeeldig enkel eens per 4 maanden de ruiten kuisen.
 
Hier wat fotos van mijn water waarden en hoe ik de waterwissels doe vroeger (hevelen vanuit mijn aanzuigslang) en nu (hevelen vanuit de boden van mijn JBL filter. Ja, dat is een camping wasbakafvoer). Nu haal ik dus bij elke waterwissel het mechanische vuil onder de media weg om het filter verder te ontlasten.

UV filter is er tussenuit gehaald deed ik niets mee heb 1 keer een lichte groene waas in de bak gehad vanaf de zijkant gezien was zo weg. verder niet gebruikt.

Mischien de moeite waard om te kopieren ;)

IMG_0036.JPG
DSC02249.JPG
IMG_0803[1].JPG
IMG_0805[1].JPG
IMG_0807[1].JPG
 
Dus een losse acrylaat voorzet wand?

Maar ik ben wel tevreden over biohome.
Maar om full cycle te gaan heb je meer nodig dan alleen biohome..
Het duurt Sws een jaar voordat je denitrificerende bacteriën er een beetje zijn, als ze er al voldoende komen
 
Eigenlijk geen losse wand maar permanent aan de glazen bak rondom afgekit om vocht te voorkomen tussen glas en acryl. Dan heb je mischien het beste van beiden krasvast en isolatie. Als die acrylplaat aanzienlijk breder is kan je er achter een sump bouwen dus naast de bak. Beetje out of de box maar kan geen reden verzinnen waarom niet eigenlijk. Dan is een kale glazen bak een goedkope en solide basis.

Moet er wel bij zeggen dat de Diamantzalmen LED niet fijn vinden veel te scherp. Ik heb die afgedempt door wit plastic (tas) als diffuser te gebruiken. Ik kan er nu ook zelf in kijken als bij een TL. Ik wil dan ook de LED verlichting hoger van het water af gaan plaatsen dus een hogere lichtkap zou nodig zijn... Kom ik met een normale bak ook niet lekker weg.

Kan je me wat info geven over full cycle. Pondguru meent alleen mechanisch en Biohome nodig te hebben. Heb ik nu ook enkel mechanisch en glaskogels (standaard JBL) en gaat best gezien de testtab maar de filteropbouw lijkt me niet helemaal correct (grof filter-glaskogels-medium filter- geen fijnfilter) Kan die pot niet ombouwen naar Biohome vrees ik.
Ik realiseer me ook dat iedereen hier zijn eigen theorie in heeft en dat je zelf daar een keuze in moet maken maar ik leer graag van andermans ervaringen. Zo groeit mijn spaarpotje voor leuke dingetjes LOL!
 
Je weet dat kit niet zomaar hecht op acrylaat hè?

Led kan je vaak dimmen, en mocht je later voor diy gaan kan je opteren op diffuser lenzen te gaan gebruiken.

Voor full cycle moet je een heel stabiel en rustig stromend filter hebben heb ik altijd begrepen.
Dus als jij iedere maand je hele filter schoon zou spoelen ga je nooit full cycle halen
 
is het dan niet logischer om voor een volledig acrylaat bak te gaan ipv glas met daarop acrylaat ?
 
Ja zou voor kitten mischien een tussenmateriaal als alu strip oid moeten proberen om glas op alu te kitten en alu weer op acryl.

Voor een volledig acryl bak zou ik die wellicht zelf willen bouwen maar vrees dat dat verzekerings technisch een issue kan worden bij lekkage. Ook heb je dan de gevoeligheid voor krassen aan de binnenkant van je bak wat je met acryl tegen glas weer niet hebt mocht je je ruit aan de binnenkant schoon willen maken. De buitenkant maak ik me niet zoon zorgen om dat die slecht wordt.

MIjn led heb ik ook iets gedimt met de Sera box maar als je op de Sera Led doos kijkt zie je dat je dan ook je kleurenspektrum veranderd en meer blauw erbij krijgt. Ze hebben mij verteld dat je daar algen van krijgt dus ben daar niet direkt voorstander van. Wel heb ik er nog een rode LED balk bij gezet met Sera controller die minimaal spanning geeft dus dan diep rood ipv wit licht om avondschemering na te bootsen dan gaan de vissen heel aktief echt fantastisch.

Met de waterwissels hevel ik nu direkt aquariumwater uit de bodem van mijn filter dus zuig er het fijn mechanisch vuil uit.De slang is van hetzelfde diameter als de rest en de uitstroom is vergelijkbaar als de sproeibar dus geen direkte verandering van de stroomsnelheid in het filter. Dit fijn mechanisch vuil heeft voor de bacteriecultuur in de media weinig voordeel om die er in te laten zitten toch? Zo voorkom ik ook dat die kogels verstopt gaan raken. Ik zie het meer als een ontlasting maar geen grote schoonmaak door ze schoon te kneden. De voeding voor de bacterien zit in het water en het mechanisch vuil wil je eigenlijk niet. Tenminste als ik die theorie van Pondguru moet geloven.

Een langzame stroming haal je dus ook door de filtervolume te vergroten bij gelijke uitstroom. Hierdoor zou je in de filtermedia zuurstofarme plaatsen krijgen voor de anaerobe bacterien. Zoals Pondguru claimt zijn hiervoor veel potfilters te klein en zou een sump mischien beter zijn. Als je dan een overschot aan media hebt zal je dus bij een normale belasting niet de hele oppervlak van het media kunnen voeden maar wel voldoende oppervlak voor de anearobe bacterien op kunnen bouwen. Je komt in ieder geval niet te kort.

Op zich vind ik de theorie van Pondguru erg aannemelijk en helder. Wil niet beweren dat hij het beter weet als de rest maar kan zo ook niet direct info vinden dat hij ongelijk heeft.
Daarom wil ik me daar best in verdiepen en tot een bruikbaar concept omvormen.
 
Nee de mulm en troep haal ik ook altijd eruit, dus denk ook wel dat het beter is dat niet teveel op te laten bouwen

Maar algen worden nier veroorzaakt door blauw licht..
Blauw licht bevorderd fotosynthese, en net als planten doen algen ook aan fotosynthese.
 
Hier de link naar Pondguru. Moet je wel even op het begin zetten bij mij begint hij halverwege...
 
Moet me daar ook eens in lezen over licht. Voorals nog groeien mijn planten als kool en zijn mijn algen nihil maar met een nieuwe bak kan alles weer veranderen.

Weer een leermomentje erbij! thx!
 
Dit weekend heb ik me ingelezen in de Hamburg matten filter

http://www.hobbykwekers.nl/artikelen/item/het-hamburger-matten-filter-wat-is-dat
Is een beknopte vertaling uit hier:
http://www.deters-ing.de/Filtertechnik/Mattenfilter.htm
en
http://aqua.poelemeijer.nl/publicaties/vijftienjarig-jubileum-van-het-hamburger-mattenfilter/

Valt me op dat hier bewust niet voor een zeer groot filteroppervlak wordt gekozen om aerobe bacterien van voldoende voedsel te kunnen blijven voorzien (voerresten, uitwerpselen, bladafval). de stroming ook niet te laag om te voorkomen dat anaerobe bacterien ontstaan die wellicht de nitraat weer om kunnen zetten naar amoniak (als ik het goed begrepen heb). Dat staat dan haaks op de Biohome theorie om Nitraat in stikstof om te zetten! Ook Is de mulm essentieel voor de HMF (voedselbron voor aerobe bacterien) waar bij een potfilter of sump de mulm weer verwijderd wordt door de mechanische filtermatten en de fijnfilter.
Ik kan op dit moment ook nog even niet begrijpen waarom een sump een frequent filterwissel nodig heeft omdat de aerobe bacterien dat wel als een voedselbron beschouwen. Weer wat op te zoeken!

Wat wel weer interessant is is dat ik hier een mooi artikel vond waar het verbruik van lucht hevel pompen staat:
http://discuszolder.nl/airlift-luchthevel-pompje-met-filters/
voor 500-1000Liter/uur water verplaatsing zou dan 200-350L/min moeten zijn. Lijkt me niet te kloppen want als je zit in L/uur omrekent heb je een compressor nodig. Heb daar al een vraagje over gestuurd. Wat wel mooi is is dat als je een sera air 550 R plus (275L/h)zou kunnen gebruiken als de eenheden gaan kloppen, je dan 4W voor ca 750L/h water kan verplaatsen dus erg zuinig.
https://www.aquariaveldhuis.nl/nl/sera-air-275r-plus-aqv22688.html

Dit staat redelijk in verhouding tot een Wavemaker vond een hele kleine maar moeilijk in te bouwen:
https://www.aquariaveldhuis.nl/nl/a...gspompen/sicce-voyager-nano-1000-aqv8899.html

stroomverbruik is dan veel gunstiger als deze:
https://www.hornbach.nl/shop/TETRA-circulatiepomp-WP-1000/8234092/artikel.html

Nog even doorzoeken...
 
tuinkabouter zei:
Een houten aquarium is energie zuiniger dan een volglas bak.
@Ekin heeft 1600L met 1x 300w op 26 graden als ik me niet vergis..
Klik om te vergroten...

Vanmiddag nog even bij mijn Juwel bak en kast gemeten. Bak24C, kamer 16C, onderkant van de draagplank van de kast 18C dus isoleert niet verkeerd. Mischien is dan een betonplex kast waar de bak inschuift een idee.

Viel me ook op dat LED verlichting nog best warmte afgeeft. Mischien kan er hiermee ook wat gedaan worden om naar het water te voeren.

groetjes,
Erik
 
Ik had gisteren nog even doorgezocht naar een efficiente pomp. Ik realiseer me dat een Wave Maker geen onderdruk kan leveren dus een axiaalpomp kan niet met een mattenfilter gebruikt worden

Een luchthevelpomp is een efficiente variant daar had ik eerder 4W voor ca 750L/h aangegeven.

De bijna alle radiaalpompjes halen dit bij lange na niet echter kwam ik de Sera F700 tegen:
https://www.sera.de/fileadmin/user_...0_80021_-INT-_sera-f-400-700-1200_11-2017.pdf

hier zie je :
F400=400L/h=4W=100L/W
F700=700L/h=5W=140L/W
F1200=1200L/h=15W=80L/W

voor een F1200 kan je dus 3xF700 inzetten en heb je 2100L/h bij hetzelfde vermogen. Dan zie je dat een kleinere impeller niet efficient is en een grotere impeller alleen aan de buitenkant van de bladen een goed rendement geeft. Dit is identiek aan de electric ducted fan straaljagers die ik vanaf 2000 bouw. Je zou er zelfs een mooi grafiekje van kunnen maken tot welke volumeverplaatsing het hoogste rendement geeft.

Voor een mattenfilter zou de F700 een 300L bak kunnen bedienen. Wellicht is dit ook de grenswaarde waar ik op 100% osmose een werkbare oplossing kan maken.
Ik moet trouwens nog informeren hoe sterk de vloer is in mijn appartement. We hebben hier nog andere aquariumbezittters gehad die daar onderzoek naar hebben laten doen.

Volgende stap is zoeken naar een oplossing om voor 30% waterwissel (100L dus) de temperatuur van de osmose op 24C te krijgen. Ik mik op een waterkoker met opvoerpompje om het water zo snel mogelijk te verwarmen zonder te lange duur van warmteafgifte aan de omgeving. Hierdoor komt een normale verwarmingselement niet in aanmerking duurt gewoon veel te lang. Een waterkoker is ook aan de buitenkant geisoleerd dus geef je de warmte af direkt aan het water (reservoir).

Als je ook je watervolume en temperatuur weet kan je vrij makkelijk de tijdsduur van je waterkoker bepalen om op 24C te komen. Een pomp in de koker zal dan ook niet gaan koken.

mvg,
Erik
 
Vanmiddag even een mooi tooltje gemaakt om mijn Osmose 20L reservoir te verwarmen.
Werkt simpel: Aan onderkant vd tank zit een kraantje waarmee ik de waterkoker vul. Dan slangenpakket in de koker en tank zetten. Zuigen aan de kraantje tot de thermometer onder water staat en kraantje dicht. Pomp aanzetten en dan de waterkoker aan.
Eerst met leidingwater geprobeerd: van 8C naar 24C in 9 minuten.
Wel na uitzetten de pomp door laten draaien om de restwarmte van de koker af te voeren en de tank goed rond te pompen voor een goede meetwaarde.

Oh ja, niet vergeten dat het tank niveau en waterkoker hetzelfde moet zijn anders stroomt er 1 over als je de pomp uitzet.

Kan nu makkelijk een grotere tank opwarmen waar ik naar toe wil gaan met een grotere bak.

grtz!
Erik


DSC02256.JPG
DSC02257.JPG
 
Waarom zo moeilijk? even de waterkoker vullen met osmose water. dit naar het kookpunt brengen en dit daarna aan de 20L osmose water toevoegen. volgens mij moet het dan toch wel redelijk op temperatuur zitten.
 
Precies, redelijk op temperatuur. dat geldt dan ook voor de andere 4 tanks om aan 100L te komen lijkt me een heel gedoe.

In kader van opschalen heb ik dit vast gemaakt.
Straks kan ik makkelijk 100L of meer verwarmen maakt nu niet meer uit met de 2000-2400Watt dat op de waterkoker staat.
Is niet veel werk hoor slangetje aanzuigen en kraantje dichtdraaien.
 
Je weet ook dat een osmose set een hoger rendement schijnt te hebben met een water temperatuur van 25 graden?
 
Ja maar dat is een praktisch probleem. De Osmose gaat zo langzaam dat een thermostaat voor de osmose een beetje doof is: staat mijn combiketel wel lang te loeien.
Weet even niet hoe dit goed te vertalen behalve als de Osmose apparaat zo groot is dat een reservoir niet meer nodig is. Die heb je dan met 1:1-1.5L Ro/afval verhouding en heb je weer pompverliezen.

Mischien dat een heel ander soort filter een beter alternatief is zonder afvalwater. Dan nog moet de temperatuur makkelijk te corrigeren zijn.

Met leidingwater is een thermostaatkraan een makkelijke oplossing maar nu effe een uitdaging. Ben niet zoon voorstander van kraanwater ziet er hier toch wat gelig uit kan van alles inzitten.
 
Wat is er mis met een simpel staafverwarmertje in je tank? Met een 25watt staafje kom je al heel ver... Verbruikt minder dan je waterkoker.
 
Weerstand geeft warmte dus heb je energie nodig om je water te verwarmen verbruik is dus identiek. Als mijn waterkoker 2400W afgeeft is dat dus 2400/25=96 keer sneller.
de 9 minuten die ik nodig had voor 20L van 8C naar 24C te krijgen zou je dus minimaal 864minuten of 14.4uur over doen. Tel er de warmteafgifte aan mijn woonkamer van 16C bij op
Bij 100L of meer schiet dat dus niet op krijg je moeilijk fatsoenlijk warm met 8C temperatuur verschil.

Mocht je het nog niet in de gaten hebben mijn 60L bak is dus een leerbak. Mijn 20L osmose tank dus ook. Ik wil hem opschalen maar kom praktische problemen tegen waaronder het verwarmen van een groot osmose reservoir. En nog enkele andere praktische uitdagingen die ik straks tegenkom. NIET in mijn 60L bak die draait naar tevredenheid.

De onderdelen op het T-stuk en kraantje had ik al dus was voor nog geen 8 euro klaar. Staat niet in verhouding tot enkele elementen. Toch?
Nu en straks kan ik dus snel osmose water verwarmen met minimaal voorbereiding. Zeker niet een aantal dagen van tevoren. Dat is me iets te veel voorpret.

Mocht het osmose water straks bij betere buitentemperaturen bijvoorbeeld 16C zijn bij een 100L reservoir is deze dus in 22,5minuten op temperatuur. Dat is 8,6cent. Zonder veel warmte verliezen aan de omgeving.

Voor de waterwissels zelf zit ik op 15 minuten nu exclusief voormengen Remineral+ en beluchten. Aangezien dit een wekelijkse herhaling is wil ik daar een redelijke vorm van snelwissel systeem in zetten. Zeker niet een dagdeel.

Iedereen ervaart zijn hobby op zijn eigen manier maar hier leg ik graag de details in. Onderhoud is niet mijn favoriete bezigheid. mijn geld naar Enexis of de Shell (rij LPG) afgeven ook niet daarom wil ik bij een grotere bak pogen de energierekening aanzienlijk te verminderen misschien wel halveren. compenseert weer de kosten voor de osmose verliezen.

De topic gaat dus over reduceren van verbruik in de breedste zin oa. stroom,water en dus ook tijd. Het pompvermogen waar ik ook naar zocht valt hier ook onder. Ook de volume van de bak zelf is iets waar het benodigde energieverbruik ook van afhangt en ben nog orienterend. Vandaar ook de F700 pomp waar mijn interesse in is. Wellicht ook materiaalkosten wat in acceptabele termijn door besparingen terug verdiend kan worden.

Nee ik heb geen wollen sokken. Heb veel hobbys en interesses en verdiep me er graag in mischien wat dieper als gemiddeld. Hierdoor lukte me het ook om radiografische straaljagers met 650W op 300kmh te vliegen itt tot anderen die 3500W hiervoor nodig hebben. Daar zit dus ook een exponentieel prijskaartje aan. Ik geloof niet dat dit in deze hobby veel anders is en wil hier best moeite in steken is een deel van de hobby voor mij. Vandaar ook dit topic want echt veel is er niet over te vinden.


mvg,
Erik
 
Laatst bewerkt:
Erikdebrabander zei:
Ik denk ook aan (afneembare) isolatie om verwarmingskosten te verlagen. Ik vind op het internet niet veel info over isolatie behalve een korte opmerking van King of DIY dat hij 300W voor een 2000gallon bak gebruikt omdat hij acryl ruit icm betonplex heeft gebruikt. Zijn hier meer ervaringen mee?

Erik
Klik om te vergroten...

Ja hoor , mijn bak is ook van betonplex (geen bouwmarktplaten !) en hier een aquarium in gelijmd van glas .
Beste idee wat ik indertijd zelf bedacht heb .
Oersterk , dunnere glasplaten m.uv. de voorruit , silicone dat niet belast wordt , en enkel afdicht .
En zeer isolerend tov volglas .
Als je de bak vanboven zou afsluiten met deksels heb je geen verwarming nodig , en kan je prima voldoen met TL verlichting .
Ik mijn +- 1700 liter systeem op 25-26 graden (3 bakken allemaal geheel open) zit ook een 300W staaf welke een beetje bijstookt .
Over een maand kan ie zeker eruit gehaald worden .
 
Klinkt goed Erwin!
Gisteravond dacht ik nog of extra isolatieplaten de moeite waard zou zijn bij een houten kast, of een bak isoleren en niet mee integreren met de onderbouw om zo in de zomer nog te kunnen koelen als dat nodig mocht zijn. Ik ga er even van uit dat jij geen koel problemen hebt anders was je er niet aan begonnen toch? Dus een extra acrylplaat aan de voorkant lijkt dan ook niet nodig?
Heb je ook een bouwdraadje van je bak wil er graag eens inlezen.

Als ik jou 1700L/300W omreken naar bijvoorbeeld 300L is een 50W element ook werkbaar. Heb ik nog liggen en komt bij een mattenfilter makkelijk weg. Alleen geven ze als waarschuwing dat de stroomsnelheid zo laag is dat de thermostaat zou kunnen oververhitten dus moet de aanzuigstroom langs de thermostaat gaan.

Als ik aan 1 kant een mattenfilter zet en aan de andere kant een isolatieplaat zou ik dus het zwemgedeelte centraal in een bak kunnen wegwerken en valt een mat niet direkt in het zicht.

Ik heb zelf Led verlichting van Sera en merk dat hier wel iets van restwarmte af komt de lucht boven het wateroppervlak is best warm onder de kap. Mischien een optie om die led buis af te gaan koelen.
Moet hier toch iets mee doen want de leds zijn veel te fel voor mijn Diamantzalmen dus een melkglas bakje zou niet verkeerd zijn. Zal de IR meter er eens tegen houden.

Dan zou een 300L bak op een maximaal vermogen uitkomen die lijkt op mijn 60L nu dat is 65W element+pomp+Led.

Ook bij de mattenfilter geeft ik een interne pomp als voorkeur mbt vermteafgifte aan water ipv lucht.


Gisteravond ook nog een stuk op het forum zitten lezen over Osmose met extra booster pomp:
https://www.osmoseapparaat.nl/boosterpompen/boosterpomp-voor-75-gpd-systemen.html
De 24V*1.5A=36W die dan ook niet continu nodig is (allen tijdens het maken van de osmose) zou dan op de totale verbruik nog ver onder die van een niet geisoleerde bak uitkomen. Ook zou de kosten voor het afvalwater gecompenseerd worden door een lager totaalverbruik.

Nu heb ik mijn bakformaat ongeveer bepaald door de F700 pomp en denk daar aan 300L ofzo maar zou nog best een maatje groter kunnen worden.
Vind het best leuk om hier mee te stoeien!
 
Op deze pagina's staan een paar foto's van toen ik 2 bakken aan het bouwen was :

https://www.aquaforum.nl/threads/eerste-stapjes-zeewateravontuur.95924/page-4

Ik heb (nog) geen koeling voorzien . Echter kan dit er wel bijkomen . Als dit nodig blijkt te zijn in de zomermaanden .
Ik heb zeewater , mocht het water te warm worden door mijn HQI verlichting (dik 1000W) ga ik gelijk een groot gat graven in de tuin voor grondkoeling i.c.m. een titanium spiraal in de sump .
Het is mijn eerste jaar nog maar met de grotere bak , dus het jaarverloop van temperatuur ken ik nog niet . Ik heb aan de andere kant van het huis al zoiets zitten in de grond van mijn vorige bakken , echter staat deze bak nu 15-20 meter verder en kan ik dit niet benutten .
 
Erikdebrabander zei:
Weerstand geeft warmte dus heb je energie nodig om je water te verwarmen verbruik is dus identiek. Als mijn waterkoker 2400W afgeeft is dat dus 2400/25=96 keer sneller.
de 9 minuten die ik nodig had voor 20L van 8C naar 24C te krijgen zou je dus minimaal 864minuten of 14.4uur over doen. Tel er de warmteafgifte aan mijn woonkamer van 16C bij op
Bij 100L of meer schiet dat dus niet op krijg je moeilijk fatsoenlijk warm met 8C temperatuur verschil.

Mocht je het nog niet in de gaten hebben mijn 60L bak is dus een leerbak. Mijn 20L osmose tank dus ook. Ik wil hem opschalen maar kom praktische problemen tegen waaronder het verwarmen van een groot osmose reservoir. En nog enkele andere praktische uitdagingen die ik straks tegenkom. NIET in mijn 60L bak die draait naar tevredenheid.

De onderdelen op het T-stuk en kraantje had ik al dus was voor nog geen 8 euro klaar. Staat niet in verhouding tot enkele elementen. Toch?
Nu en straks kan ik dus snel osmose water verwarmen met minimaal voorbereiding. Zeker niet een aantal dagen van tevoren. Dat is me iets te veel voorpret.

Mocht het osmose water straks bij betere buitentemperaturen bijvoorbeeld 16C zijn bij een 100L reservoir is deze dus in 22,5minuten op temperatuur. Dat is 8,6cent. Zonder veel warmte verliezen aan de omgeving.

Voor de waterwissels zelf zit ik op 15 minuten nu exclusief voormengen Remineral+ en beluchten. Aangezien dit een wekelijkse herhaling is wil ik daar een redelijke vorm van snelwissel systeem in zetten. Zeker niet een dagdeel.

Iedereen ervaart zijn hobby op zijn eigen manier maar hier leg ik graag de details in. Onderhoud is niet mijn favoriete bezigheid. mijn geld naar Enexis of de Shell (rij LPG) afgeven ook niet daarom wil ik bij een grotere bak pogen de energierekening aanzienlijk te verminderen misschien wel halveren. compenseert weer de kosten voor de osmose verliezen.

De topic gaat dus over reduceren van verbruik in de breedste zin oa. stroom,water en dus ook tijd. Het pompvermogen waar ik ook naar zocht valt hier ook onder. Ook de volume van de bak zelf is iets waar het benodigde energieverbruik ook van afhangt en ben nog orienterend. Vandaar ook de F700 pomp waar mijn interesse in is. Wellicht ook materiaalkosten wat in acceptabele termijn door besparingen terug verdiend kan worden.

Nee ik heb geen wollen sokken. Heb veel hobbys en interesses en verdiep me er graag in mischien wat dieper als gemiddeld. Hierdoor lukte me het ook om radiografische straaljagers met 650W op 300kmh te vliegen itt tot anderen die 3500W hiervoor nodig hebben. Daar zit dus ook een exponentieel prijskaartje aan. Ik geloof niet dat dit in deze hobby veel anders is en wil hier best moeite in steken is een deel van de hobby voor mij. Vandaar ook dit topic want echt veel is er niet over te vinden.


mvg,
Erik
Klik om te vergroten...
Kijk, dit vind ik dus leuk! Mensen die dingetjes bedenken, uitvinden voor mijn part. Daar mogen anderen ook gerust op "schieten", zo denk ik. Maar probeer dan ook met argumenten omklede redenen te komen om aan te geven hoe het beter kan. Zoals hier, bijvoorbeeld. Nogmaals, ik vind dit mooi!
 
@Erwin,
Dat is wel een heel mooi projekt hoor! Weet echter helemaal niets van een zeeaquarium maar ziet er zeer imposant uit! Schrok alleen even van de betonplex ziet er massief uit! Weet niet of ik hier in mijn appartement voor moet gaan mischien beter voor een isolatieschuim en dunnere afwerking. Zou dat aan de buitenkant ook met Gamma 4mm triplex (of acryl) oid af kunnen werken.

Oei 1000W aan licht. Snap ik dat je daar wel warmte vanaf wilt halen. Zie dit alleen niet terug in je draadje heb je daar een plaatje van?
Meet net mijn Sera Led balkje (voor 60L bak) en zie 38C met de IR meter was erg verbaasd dat dat nog zoveel zou zijn. Omdat die volglas buis is kan die dus gekit worden in een overloop oid kan ik daar mooi een dagdeel warmte aan onttrekken.

@benvo,
Ja superleuk om er in te duiken heb er zin in! Gelukkig heb ik al veel plezier met mijn 1e bakje en zie daar best wat puntjes ter verbetering. Kom daar met een standaard bak niet helemaal mee weg.
Vooral dat ik de verwarmingselement regelmatig aan zie slaan (2minuten uit, 5 minuten aan) zette me tot nadenken. Toch 70% belasting.

Heb bij mijn moeder thuis een mooi stalen tafeltje gezien van 150x50 bladoppervlak lijkt me een mooie afmeting voor een isolatieprojekt. Mag ik hebben dus zal mijn bak max 140 moeten worden denk ik.
Heb zelf iets van 120 in gedachten als minimaal alles staat nog open. Weet wel dat de lampen hoger moeten komen omdat drijfplantjes het niet lekker doen met de LED balk 1 cm boven het water. Zal hier zeker een hoge rand of kap wensen.

grtz!
Erik
 
Erikdebrabander zei:
@Erwin,
Dat is wel een heel mooi projekt hoor! Weet echter helemaal niets van een zeeaquarium maar ziet er zeer imposant uit! Schrok alleen even van de betonplex ziet er massief uit! Weet niet of ik hier in mijn appartement voor moet gaan mischien beter voor een isolatieschuim en dunnere afwerking. Zou dat aan de buitenkant ook met Gamma 4mm triplex (of acryl) oid af kunnen werken.

Oei 1000W aan licht. Snap ik dat je daar wel warmte vanaf wilt halen. Zie dit alleen niet terug in je draadje heb je daar een plaatje van?
Meet net mijn Sera Led balkje (voor 60L bak) en zie 38C met de IR meter was erg verbaasd dat dat nog zoveel zou zijn. Omdat die volglas buis is kan die dus gekit worden in een overloop oid kan ik daar mooi een dagdeel warmte aan onttrekken.

grtz!
Erik
Klik om te vergroten...

Die betonplex is knoeihard vanbinnen , gewoon efkens schroeven gaat niet op ;) en deze platen trekken nagenoeg niet krom na het verzagen . Zeer belangrijk omdat je glas daarna er echt superstrak tegenaan moet komen .

Wat betreft het licht , nu heb ik de warmte van de HQI wel nodig om de plas te verwarmen . Over een tijdje niet meer en dan moet ik de warmte zien weg te krijgen .
Ben er redelijk gerust in eigenlijk , ik heb ook een luchtafzuiger in het kotje , dus de warmte wordt ook zowat constantweggeblazen .
 
Erikdebrabander zei:
Hier wat fotos van mijn water waarden en hoe ik de waterwissels doe vroeger (hevelen vanuit mijn aanzuigslang) en nu (hevelen vanuit de boden van mijn JBL filter. Ja, dat is een camping wasbakafvoer). Nu haal ik dus bij elke waterwissel het mechanische vuil onder de media weg om het filter verder te ontlasten.

UV filter is er tussenuit gehaald deed ik niets mee heb 1 keer een lichte groene waas in de bak gehad vanaf de zijkant gezien was zo weg. verder niet gebruikt.

Mischien de moeite waard om te kopieren ;)

Bekijk bijlage 245432 Bekijk bijlage 245433 Bekijk bijlage 245434 Bekijk bijlage 245435 Bekijk bijlage 245436
Klik om te vergroten...

Wil nog even op deze afvoer terugkomen. Die heb ik dus aan de onderkant van mijn filter geplaatst om de mulm af te hevelen die onder in de filter bezinkt. Dit gaat helemaal super en mijn warerwaarden blijven goed. Dit is super om een waterwissel te doen en ga dit zeker ook op mijn nieuwe bak introduceren. Ik overvoer lichtelijk bewust zodat de pandas en Japonicas niet ondervoed raken door de snelle diamantzalmen die ook graag eten.

Na de aanpassing had ik ook wat waterpest aangeschaft waardoor ik een paar maanden een slakken uitbraak had (dagelijks er 5-8 uit vissen) maar merk duidelijk nu dat ik wekelijks bij elke waterwissel de filter even lossschud (om het meeste vaste troep eruit te krijgen in het filtermedia zit nog genoeg) dat wel de slakkenvangst erg is afgenomen tot ca 5 per week en ook nog eens klein. te veel voer geeft dus slakken en zo kom ik er best goed mee weg.

mvg Erik
 
Erikdebrabander zei:
Ik had gisteren nog even doorgezocht naar een efficiente pomp. Ik realiseer me dat een Wave Maker geen onderdruk kan leveren dus een axiaalpomp kan niet met een mattenfilter gebruikt worden

Een luchthevelpomp is een efficiente variant daar had ik eerder 4W voor ca 750L/h aangegeven.
Klik om te vergroten...
De Tunze Comline 900 pomp wordt door Tunze gebruikt in hun binnenfilters. Is ontworpen om gebruikt te worden met weinig tegendruk. Verbruik ligt, afhankelijk van doorstroming, tussen de 2.5 en 4.5W bij een flow tussen de 250 en 850 liter. Lijkt mij een zeer efficiënt pompje voor een HMF. Luchthevelpompen maken een hoop herrie (zowel de pomp zelf alsook de uitstroom). Een goede opvoerpomp daarentegen (zeker als je deze laat bungelen aan een stuk super soepel siliconenslang) is nagenoeg stil (ik hoor op 30cm niets meer). Die siliconenslang kun je trouwens halen bij Wildkamp (merk Vitryl, ben ik verder nog nergens tegen gekomen).

Betreffende je verwarmingselementen (1 op 23 graden en 1 op 24 graden). Je kunt ze net zo goed beiden op 24 zetten (of wat lager als het visbestand dat toelaat).
 
Hoi André!

Wow Tunze heeft mooie producten! die kende ik nog niet!

Ik heb inmiddels een MP bak gevonden op MP en wil daar mijn visbestand naar toehevelen. Echter zit er nu in het midden een kolom voor de leidingen en een aanzuig gat in het midden. Natuurlijk is die er zo uit te halen en af te dichten maar heb ook hier serieus overwogen een HMF in te zetten om de kolom heen of aan de linkerzijde. De bak staat best centraal en dan kan ik de achterwand rechts open laten dus een 50% dichte achterwant om ook wat rust te kunnen geven aan de Diamantzalmen die ook wel wat beschutting en gedimd licht wensen.

Ik blijf toch erg gecharmeerd van hun flitsende karakter icm shuwheid wat een afwisselend en soms twijfelachtig schouwspel geeft (zie eerste post waar ze eerst het eten onderzoeken voor dat ze gaan aanvallen). Dit karakter heeft wel als gevolg dat de pandas problemen zouden kunnen krijgen met een tekort aan eten dus doe ik overvoeren dus ook met tabletten want die lusten de diamantjes ,Roodvinzalmen en Japonicas (stelen) ook. Daarom heb ik die extra afvoer gemaakt op de bodem van mijn filter en hou ik de slakkenaantal best laag. Werkt voor mij goed.
Echter bij een HMF krijg ik die te veel voer niet weg uit de bak en dat is een lastig punt wat ik dus kan oplossen door de pandas te ruimen en dat is niet echt de bedoeling.

Dus hoe ik dit in de nieuwe bak moet integreren weet ik niet en is de buitenfilter dus best handig. Echter zie ik ook dat Tunze een Powerjet in hun filters hebben ingebouwd en daar dacht ik bij de HMF dus ook aan:
https://www.tunze.com/PT/en/catalogue/katalog-ii.html?user_tunzeprod_pi1[predid]=-infoxunter065

Eigenljk geven die pandas ook nog een extra hoofdpijn want ik gebruik Hornbach Aquasand en dat is bijna ideaal. Ik heb nu moeite om dit lichtgewicht grind te reinigen met een klok want die hevelt het grind meteen de emmer in. Hierdoor krijg ik de bodem dus maar matig schoon. Denk dat dit een nieuw Topic wordt!
Hierdoor overweeg ik alle planten op hout te zetten en een dunne laag grind in de nieuwe bak te doen en bij onderhoud de hele grindbak mee te zuigen, spoelen en terug te scheppen maar gooi ik de filterbuffer dus weg en wordt de potfilter echt een prio. Ik overweeg dan maar 1cm grind te gaan gebruiken en overweeg een grootfilter als bij een grindloos bak als bij goudvisssen.

Ik zie deze gedachtengang icm met een HMF als een flinke obstakel. De nieuwe bak is nog leeg dus kan alle kanten op maar vraag me af of de Tunze filter voldoende groot zou zijn ipv een potfilter of hmf de inhoud is natuurlijk aanzienijk kleiner maar wel een heel mooi ding. OF ik moet mijn koker eruit halen en daar een HMF in de plaats zetten. Ik heb de goede kit hier iggen en een glassnijder is zo gekocht dus kan met het afval glas best wat maken.

Ben er dus nog niet uit maar de stap wordt mischien makkelijker wanneer blijkt dat de O-ringen die ik heb besteld voor mijn grote JBL filter nog steeds niet goed af gaan dichten. De kraantjes in de kop hebben best wat krasjes dus als die filter eruit moet heb ik echt huiswerk te doen.

grtz!
Erik

DSC02317.JPG


DSC02318.JPG
 
Vanmiddag een JBL E1500 aangesloten onder de bak. Zat er bij de aanschaf bij en was draaiend toen ik de bak kocht echter ben ik er niet erg enthousiast over.
De aanzuig door de bodem is wel goed af te dichten echter de kop van de JBL heb ik 2 nieuwe rubbers in gezet die lekten een beetje maar de aansluiting zelf zuigt waarschijnlijk iets valse lucht aan ik krijg hem niet lekker ontlucht maar hij maakt ook een zoemend geluid wat mijn 401 niet heeft.
In het hele systeem heb ik nu 6 afdichtingsringen (2 in bak en 4 in jbl) en maakt me zorgen ook omdat de filter in de kast staan en best groot is en lastiger te hanteren. Ik ben er niet gerust op dat ik hier geen lekkage krijg dus heb de aanzuig liever door de koker heen of buiten de bak dus traditioneel.

Een andere filter zal er dan in moeten en dan heb ik een aantal opties waar ik niet uit kan kiezen:

te klein(?):
https://www.tunze.com/PT/en/catalogue/katalog-ii.html?user_tunzeprod_pi1[predid]=-infoxunter065

geen grof afvoer ivm overvoeren voor bodembewonders en krijg ik meer slakken waar ik nu van af ben:
http://www.hmfshop.de/HMF---Pumpe/HMF-Pumpe-Uebersicht-84/P60-2-MALAWI-214-229-249.html

Potfilter maar hier merk ik dat de stroming bij de achterwand wat minder is als ik een spraybar gebruik:
https://www.jbl.de/nl/producten/detail/8026/jbl-cristalprofi-e902-greenline
Ik kan daar weer wel een aftap onder maken om de mulm af te voeren waardoor de slakken to 2-3 in de week te vinden zijn dus echt minimaal.

Ook twijfel ik heel erg wat voor stroming mijn diamantzalmen nodig hebben of dit laag is of wat hoger. Ik kan de doorstroming (L/h) op een 270L bak hiervoor niet inschatten.

Het gat in de boden van de bak gaat waarschijnlijk dicht tenzij ik er een toepassing voor kan vinden ik wil het risico op lekkage nihil hebben dus moet een glasplaatje gaan zoeken. Ergens...
 
Bij de HMF filter heb ik hier ook geen oppervlaktestroming wat ik wel wens. Als ik hiervoor kies zal ik meer met een klok moeten hevelen bij waterwissels denk ik.

Keuze nog niet gemaakt dus.
 
Ik ben nog steeds mijn huiswerk aan het doen met mijn filter en heb hier een ander draadje voor opgestart.
Ik twijfel zeer sterk of het echt nodig is mijn huidige filter JBLe401 te vervangen voor de 270L bak.

Hierdoor wordt mijn totaalverbruik van mijn filter 4W en zou een extra filter OF powerhead voor de stroming in de bak kunnen zorgdragen.
Dan zou verbruik verwarming,filter en powerhead op 101W komen maximaal. LEd komt er nog bij dus zijn de vooruitzichten (te?) veel belovend:
https://www.aquaforum.nl/threads/op...andere-filter-echt-nodig.159789/#post-1943982

mvg Erik
 
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Log in | Registreer

Terug
Bovenaan