Wat is er nieuw

JBL rootsticks, is mijn aanpak effectief?


J

Joan1995

Guest
Dag allemaal,

Ik heb ongeveer een week geleden besloten dat mijn bak wat extra plantenvoeding nodig had. Over het algemeen heb ik vrij makkelijke planten: een anubia, twee soorten hygrophila siamensis (de grote en de kleine variant), alternanthera rosanervig en limnobium laevigatum.

De limnobium heeft gekrulde bladeren, de grote hygrophila heeft wat gaten in de oudste bladeren en de nieuwe bladeren kleuren naar mijn idee iets te licht groen, en de anubias heeft wat gaten in de bladeren en de nieuwe bladeren kleuren ook wat licht groen(ig). De kleine hygrophila is helaas weinig over te zeggen, doordat deze bijna volledig omgekomen is in de warme temperaturen en er voornamelijk nog in staat in de hoop dat deze nog opkomt.
Daarnaast had ik wat last van algen (zowel op het raam als op de planten).

Ik heb in de dierenwinkel een potje JBL easylife rootsticks gekocht. Uit de informatie die ik daarover heb kunnen vinden heb ik opgemaakt dat één stick goed is voor 40 cm2. Ik heb een aquarium van 60 cm lang (54 liter). Ook heb ik gelezen dat deze gerust in 3en gedeeld mogen worden. Ik heb beredeneerd dat het delen van de rootstick resulteert in een minder lange werking, niet in afname van de oppervlakte waarop de stick werkzaam is, waarop ik besloten heb de rootstick in 3en te delen en deze telkens temidden van een groepje plantjes te plaatsen zodat op die manier elke plant met de wortels hier voeding uit kan halen.

Nu ben ik dus ongeveer een week verder, maar buiten het feit dat er sinds de laatste keer dat ik de ruiten algvrij heb gemaakt (4 a 5 dagen geleden) geen algvorming meer op de ruiten en de planten is ontstaan, is er verder vrij weinig te zien. Ik kan dus nog niet bepalen of deze strategie inderdaad heeft gewerkt.

Nu vraag ik mij dus af wat jullie visie is op deze manier van aanpakken.
Hebben jullie zelf ervaring met de rootsticks van JBL en welke aanpak werkte bij jullie goed?
Zijn jullie van mening dat mijn beredenering steekhoudt en dat deze aanpak kan resulteren in een gezonde plantengroei?
Zo niet, welke aanpak zouden jullie adviseren? (liefst met betrekking tot JBL rootsticks, aangezien dit een van de weinige producten is die ik momenteel kan gebruiken zonder al te veel commentaar van mijn ouders)

Met vriendelijke groet,
Joan
 
Nee. Doordat de anubias en de limnobium de enige planten zijn die hier echt hun voedingsstoffen uithalen had ik beredeneerd dat als ik de overige planten zou voeden er genoeg voeding in de waterkolom overblijft voor deze planten. Vooral ook omdat de anubias het gewoon goed deed voordat het water te warm werd. Sinds dat bewuste weekend zitten er pas gaten in de anubias.

Ook bedenk ik me net dat de te warme watertemperatuur heel goed oorzaak geweest kan zijn van de algengroei, die vervolgens natuurlijk de hele balans in de bak verstoord heeft en zo het herstel van mijn planten heeft gehinderd. Dit is echter speculatie, aangezien ik niet met zekerheid kan zeggen dat deze problemen toen begonnen zijn of dat dat enig verband houdt met het probleem. Mijn bak staat namelijk pas sinds April ongeveer.

Mocht dit tekort uiteindelijk toch niet opgelost kunnen worden door alleen bodembemesting is het natuurlijk altijd nog een optie de waterkolom te bemesten.

Ook zie ik dat ik net geschreven heb dat de limnobium krullende bladeren heeft, dit moet gecorrigeerd worden naar de alternanthera.
 
De Hygrophila siamensis soorten houden wel van een voedselrijke bodem en ook van licht. Krijgen ze te weinig licht vallen de onderbladeren als eerste af. De Alternanthera rosanervig vraagt eigenlijk hetzelfde. Je drijfplanten Limnobium laevigatum wil ook behoorlijk licht en middelhard water. Realiseer je wel dat de planten het licht voor de overige lichtvragende planten kunnen wegnemen. Anubias vraagt een schaduw plaatsje in je bak. Het beste zou zij wanneer je iets kunt zeggen over je waterwaarden, liefst gemeten met een druppeltest.
 
benvo zei:
De Hygrophila siamensis soorten houden wel van een voedselrijke bodem en ook van licht. Krijgen ze te weinig licht vallen de onderbladeren als eerste af. De Alternanthera rosanervig vraagt eigenlijk hetzelfde. Je drijfplanten Limnobium laevigatum wil ook behoorlijk licht en middelhard water. Realiseer je wel dat de planten het licht voor de overige lichtvragende planten kunnen wegnemen. Anubias vraagt een schaduw plaatsje in je bak. Het beste zou zij wanneer je iets kunt zeggen over je waterwaarden, liefst gemeten met een druppeltest.
Klik om te vergroten...

Licht krijgen ze genoeg. Ik heb vanaf het begin de tijdschakelaar ingesteld op zo'n 12 uur. Ik kwam er laatst overigens achter dat mijn vriend hier nog een uurtje aan had toegevoegd toen ik op vakantie was, doordat hij anders de vissen niet op tijd kon voeren. De drijfplanten zitten er voornamelijk in omdat mijn gourami's me hier wel dankbaar voor zouden zijn, en zouden direct als demping kunnen dienen voor de anubias. Dit is op dit moment niet zo heel effectief doordat er nu 2 filters in draaien, de limnobium draait namelijk nu steeds rondjes door de bak. De tweede filter gaat er over een weekje ongeveer wel weer uit, waardoor de drijfplanten eventueel wel boven de anubias gepositioneerd kunnen worden. Van afvallende bladeren heb ik in ieder geval nog geen last gehad.

Ik zou eventueel morgen bij de dierenwinkel langs kunnen rijden en vragen of ze de waterwaardes voor me op willen schrijven, een eigen druppeltest heb ik nog niet. (de vraag is natuurlijk in hoeverre dit gaat lukken doordat niet altijd de juiste persoon aanwezig is.)

Ik weet ook natuurlijk niet in hoeverre na een weekje proberen met rootsticks al iets te zeggen is over het effect. Ook zou mijn redenatie natuurlijk helemaal fout kunnen zijn, waardoor ik meer rootsticks zal moeten toevoegen voor het gewenste effect.
 
Joan1995 zei:
Licht krijgen ze genoeg. Ik heb vanaf het begin de tijdschakelaar ingesteld op zo'n 12 uur. Ik kwam er laatst overigens achter dat mijn vriend hier nog een uurtje aan had toegevoegd toen ik op vakantie was, doordat hij anders de vissen niet op tijd kon voeren. De drijfplanten zitten er voornamelijk in omdat mijn gourami's me hier wel dankbaar voor zouden zijn, en zouden direct als demping kunnen dienen voor de anubias. Dit is op dit moment niet zo heel effectief doordat er nu 2 filters in draaien, de limnobium draait namelijk nu steeds rondjes door de bak. De tweede filter gaat er over een weekje ongeveer wel weer uit, waardoor de drijfplanten eventueel wel boven de anubias gepositioneerd kunnen worden. Van afvallende bladeren heb ik in ieder geval nog geen last gehad.

Ik zou eventueel morgen bij de dierenwinkel langs kunnen rijden en vragen of ze de waterwaardes voor me op willen schrijven, een eigen druppeltest heb ik nog niet. (de vraag is natuurlijk in hoeverre dit gaat lukken doordat niet altijd de juiste persoon aanwezig is.)

Ik weet ook natuurlijk niet in hoeverre na een weekje proberen met rootsticks al iets te zeggen is over het effect. Ook zou mijn redenatie natuurlijk helemaal fout kunnen zijn, waardoor ik meer rootsticks zal moeten toevoegen voor het gewenste effect.
Klik om te vergroten...
In een aquarium draait alles om verhoudingen. Wanneer er op een bak meer licht (Let op: er is een verschil tussen intensiteit en duur) staat zal een plant, om goed te kunnen groeien, ook vragen om voldoende CO2. (Geef je CO2?) Daarna gaan de planten vragen om bemesting. Een goede verhouding nitraat/fosfaat is daarbij belangrijk. (10:1) Heb je bijvoorbeeld een nitraat niveau van 20 dan past daar een fosfaatniveau van 2 bij. Alles draait om het principe van de tekorten dus.
 
benvo zei:
In een aquarium draait alles om verhoudingen. Wanneer er op een bak meer licht (Let op: er is een verschil tussen intensiteit en duur) staat zal een plant, om goed te kunnen groeien, ook vragen om voldoende CO2. (Geef je CO2?) Daarna gaan de planten vragen om bemesting. Een goede verhouding nitraat/fosfaat is daarbij belangrijk. (10:1) Heb je bijvoorbeeld een nitraat niveau van 20 dan past daar een fosfaatniveau van 2 bij. Alles draait om het principe van de tekorten dus.
Klik om te vergroten...

Dat van die verhoudingen heb ik inderdaad al veel terug zien komen op het forum (ik lees momenteel veel mee, genoeg kennis/ervaring om zelf een nuttige inbreng te hebben op topics van anderen heb ik nog niet). Om een juiste balans in je eigen bak te vinden (vooral met nog weinig ervaring) is natuurlijk een stukje moeilijker.

In de bak hangt een T8 15 Watt TL buis. Ik voeg verder geen CO2 toe. Wel zal ik er even bij vermelden dat zeker het komende jaar nog geen mogelijkheid is tot het aanschaffen van een CO2 installatie (mocht dit toch echt een vereiste zijn). Zoals verder aangegeven zal ik morgen kijken of ik aan de waterwaardes kan komen door bij de dierenwinkel langs te gaan. Ik zal dan met name vragen om nitraat en fosfaat. Mocht er nog aanvullende informatie nodig zijn verstrek ik die graag.

Ik vraag me verder toch nog steeds af wat de visie is op de manier waarop ik momenteel de JBL rootsticks heb verdeeld. Mochten hier aanpassingen in nodig zijn kan ik dat natuurlijk alvast doen. Zover ik begrepen heb is het aanwezig hebben van voldoende plantenvoeding natuurlijk nooit slecht.
 
Ik doe mijn bodem bemesting gewoon bij de planten die ik wil/moet bemesten.

Het breken van de rootsticks is Opzich geen slecht idee, anders heb je constant van die achterlijk lange dingen overal uitsteken.

CO2 is geen must, maakt het wel wat makkelijker.
Dennerle heeft bioco2 setjes waarmee ik veel succes heb gehad in mijn oude 60cm bakje.
 
Ik ben vandaag bij de dierenwinkel langs geweest. Kh is 1 en Ph is 4 (het kraanwater is hier sowieso niet echt hard, ligt rond de 5 volgens de verkoper). De persoon die me geholpen heeft zag het nut er niet zo van om nitraat en fosfaat te meten, deze waardes weet ik dus niet. Hij gaf wel aan dat de kh te laag was en dat de ph ook aan de lage kant was. Volgens hem zou door deze lage ph ook de voeding niet goed worden opgenomen. Eerlijk gezegd is het voor mij allemaal nogal hocus-pocus, dus ik hoop dat iemand anders hier wel iets mee kan.
 
Dat zijn wel erg lage waarden voor de pH en KH. Heeft diegene gemeten met druppels of met strips? In een winkel willen ze namelijk nog wel eens snel met strips meten, maar die zijn echt een stuk minder betrouwbaar. De waardes voor nitraat en fosfaat zijn wel heel belangrijk voor de plantengroei, dus die zou ik wel laten meten. Vreemd dat ze daar het nut niet van inzien. Laat je voor nu in ieder geval geen middeltjes aan smeren als ph+ en kh+, maar laat eerst goed meten. Als het echt zo laag is, kun je dan alsnog kijken naar oplossingen.
 
Joan1995 zei:
Kh is 1 en Ph is 4
Klik om te vergroten...
Hoe is dit gemeten?
Als ze strips gebruiken dan zijn die waarden onbetrouwbaar.

Kraanwater met deze waarden lijken me erg onwaarschijnlijk.

Om op een kh van 1 te komen moet je denk toch voor een deel osmose water gebruiken en om de ph op vier te krijgen heel veel turf.
 
Nee is gemeten met een druppeltest. Ze gebruiken volgens mij zelfs zo'n testkoffer van JBL. Het gemeten water (de Kh 1 en Ph 4) is mijn aquariumwater. Ik heb het niet helemaal bijgehouden, maar het water is anderhalve week geleden ongeveer voor het laatst ververst (zo'n 20 a 30%).

Ik woon helemaal in het zuiden van Limburg, volgens de jongen (die zelf volgens mij een stuk of 4 aquariums heeft) is het kraanwater hier in de buurt waarschijnlijk toch rond de 5 Ph. Hij adviseerde me nog eens terug te komen met een bakje kraanwater, zodat hij me exact kon vertellen hoeveel dit was. Verder adviseerde hij me om toch over een paar weken nog eens te kijken hoe de waterwaardes zich ontwikkelen, alvorens met een middel als Kh/Ph + te beginnen. Ik heb ook gevraagd naar natuurlijke manieren om de Kh en Ph te verhogen, maar hier wist hij verder niet genoeg vanaf.
 
WML geeft zelf aan dat ze grondwater gebruiken dat erg veel kalk bevat. Ze hebben zelfs geïnvesteerd in ontkalkers om het water zachter te maken. Kan me niet voorstellen dat ze daarbij zover doorgeschoten zijn dat hun water nu zachter is dan wenselijk (want elke behandeling kost geld, ook het zachter maken van water).

Overzicht Limburg

Waterwaarden Heerlen

In Heerlen zitten ze gemiddeld op een pH van 7,8.
 
huismannetje zei:
WML geeft zelf aan dat ze grondwater gebruiken dat erg veel kalk bevat. Ze hebben zelfs geïnvesteerd in ontkalkers om het water zachter te maken. Kan me niet voorstellen dat ze daarbij zover doorgeschoten zijn dat hun water nu zachter is dan wenselijk (want elke behandeling kost geld, ook het zachter maken van water).

Overzicht Limburg

Waterwaarden Heerlen

In Heerlen zitten ze gemiddeld op een pH van 7,8.
Klik om te vergroten...

Het kraanwater is nog niet gemeten, dus een uitspraak over de echte waarden van het kraanwater kan ik niet doen. Ik heb wel net even op de website gespiekt, en hier in de buurt zie ik inderdaad dat ze aangeven dat de Ph rond de 7.8 ligt (als ik de juiste waarde heb bekeken). Het aquariumwater is in ieder geval door middel van een druppeltest gemeten op 4. Ik gebruik verder geen turf, dus hoe ik dit voor elkaar gekregen zou moeten hebben is me dan ook verder een raadsel.
 
Joan1995 zei:
Nee is gemeten met een druppeltest. Ze gebruiken volgens mij zelfs zo'n testkoffer van JBL. Het gemeten water (de Kh 1 en Ph 4) is mijn aquariumwater. Ik heb het niet helemaal bijgehouden, maar het water is anderhalve week geleden ongeveer voor het laatst ververst (zo'n 20 a 30%).

Ik woon helemaal in het zuiden van Limburg, volgens de jongen (die zelf volgens mij een stuk of 4 aquariums heeft) is het kraanwater hier in de buurt waarschijnlijk toch rond de 5 Ph. Hij adviseerde me nog eens terug te komen met een bakje kraanwater, zodat hij me exact kon vertellen hoeveel dit was. Verder adviseerde hij me om toch over een paar weken nog eens te kijken hoe de waterwaardes zich ontwikkelen, alvorens met een middel als Kh/Ph + te beginnen. Ik heb ook gevraagd naar natuurlijke manieren om de Kh en Ph te verhogen, maar hier wist hij verder niet genoeg vanaf.
Klik om te vergroten...
Een Kh 1 en een Ph 4? Ik geloof er niets van!
 
Ik ben lichtelijk in de war moet ik eerlijk zeggen. Ik was in de veronderstelling dat Ph waterhardheid was (ook omdat ik in de dierenwinkel bij Ph nog vroeg, en dat is de waterhardheid?) maar dat is dus de zuurtegraad?

Verder heb ik wat gegoogled en kwam op de website van wml een tool tegen waarmee ik door het opgeven van mijn postcode en huisnummer, de dh kon nakijken (duitse hardheid, dus in hoeverre dit in verband staat met Ph weet ik niet). Zie hier het resultaat:

waterhardheid simpelveld.jpeg


Ik heb natuurlijk even de postcode en het huisnummer uit het plaatje verwijderd. De waarde in het blauw is dus de waterhardheid in dh dat in mijn huis uit de kraan komt, nagekeken via de volgende link: https://www.wml.nl/alles-over-water/waterdruk-en-hardheid.

Ik kan de waardes natuurlijk zelf niet meten doordat ik geen koffer heb (misschien wel een leuk kerstcadeautje), maar door bovenstaande zit er dan misschien toch meer waarheid in het verhaal van de dierenwinkel jongen dan we in eerste instantie dachten.
 
DH=kh dacht ik.
Maar dat kan niet zakken in een aquarium zonder speciale toevoegingen als turf bijvoorbeeld..

Dus die 1 kh zou onmogelijk moeten zijn als ik het bij het goede eind heb..
 
Is dat niet de GH? Ik heb het even voor mijn woonplaats opgezocht met die tool en voor mij komt er 8.5 uit. Ik heb een GH van 8 en een KH van 6 in alle aquaria en voeg verder niets toe.
 
Dus als ik het goed begrijp is de Gh hier uit de kraan nog geen 4, en is een Kh van 1 dus mogelijk?

Ik heb die link eens volledig doorgelezen en ik meende te lezen dat hardheid (buiten dat vissen en planten een voorkeur hebben voor een bepaalde hardheid) er dus ook verband mee heeft hoeveel fosfaat er bijvoorbeeld 'gehecht' kan worden. Betekent dat dan dat een lage hardheid weinig voedingstoffen voor planten kan bevatten, of staat dat er verder los van? (Aangezien dat dat ook wel een beetje was waar dit topic origineel mee begonnen is)

Al met al lijkt het me dat de hardheid hoe dan ook best een beetje omhoog mag. Is dit ook zonder middeltjes te realiseren (bijvoorbeeld door het toevoegen van een kalkhoudende steen)?

Verder heb ik nog wat over de Ph gezocht, en deze zou over het algemeen tussen de 6.5 en 7.5 moeten liggen? Een Ph van 4 is dus zoals bertus al aangeeft veel te zuur. Co2 is een zuur. Klopt het dan dat als ik de Kh verhoog zich meer Co2 aan deze verbindingen hecht, dit weer makkelijker opgenomen wordt door de planten (of op een andere manier afgebroken wordt) en mijn Ph op die manier dus naar een gezondere waarde gaat?
 
CO2 bind zin aan de calcium ionen (als ik het goed heb begrepen) waardoor een hogere kh je CO2 buffert en resulteert in een stabielere ph

Maar kh kan altijd wat omhoog, 3 is een mooie streefwaarde als je het mij vraagr
 
tuinkabouter zei:
CO2 bind zin aan de calcium ionen (als ik het goed heb begrepen) waardoor een hogere kh je CO2 buffert en resulteert in een stabielere ph
Klik om te vergroten...

Zoiets had ik er inderdaad ook uitgehaald. Het enige wat ik met zekerheid kan zeggen is dat de Kh waarde een directe invloed heeft op de Ph waarde. Aangezien zowel Wml als mijn gister gemeten waterwaarden aangeven dat mijn Kh best iets omhoog mogen ga ik maar op zoek naar kalkhoudend gesteente. Dan komen mijn Kh en Ph iets meer in balans en kan ik van daaruit verder werken als de waardes enigszins stabiel zijn. De planten redden zich tot die tijd wel.

Heeft iemand dan enige suggesties over winkels in Zuid-Limburg (tot Midden-Limburg) waar ze dit verkopen? Ik ben zelf al aan het googlen, maar kom toch naar mijn idee alleen gesteente tegen dat juist NIET kalkhoudend is.
 
Kalksteen of wat ze voor aquaria verkopen als maansteen bevat veel kalk. Beiden zijn meestal wel bij een tuincentrum te krijgen en anders bij de lokale dierenwinkels even zoeken naar maansteen.
 
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Log in | Registreer

Terug
Bovenaan