Bedankt voor je kritiek en ik ben er mee bezig geweest. Het schema heb ik wat opgeschoond (zie onder). Echter is die kolom B met bijv. "36 6/7" blijven staan, omdat deze getallen de leeftijd in weken van dit aquarium aan geeft. Zo staat "29 5/7" dus voor 29 weken en 5 dagen, en "36 6/7" voor 36 weken en 6 dagen.Eens te meer raak je me onderweg ergens kwijt, Ollie!
Sorry hoor, maar je tekst is niet altijd even duidelijk en het schema met je metingen en resultaten is zeer moeilijk te interpreteren als buitenstaander...
Wat bedoel je bvb met "Kraan = 29 5/7" of "Kraan = 36 6/7"??
Ik snap dus maar hier en daar je bedoelingen maar soit, zolang jij je schema begrijpt is het goed natuurlijk...
Helaas is dat inderdaad correct. Daarnaast is mijn kalium ook hoog. Mogelijk ook mijn natrium, dit is het gevolg van het collectief ontharden van leidingwater. Als huurder heb ik daar helaas geen invloed op. Oa ververste ik dus daarom erg weinig. Echter ververs ik nu 50L wekelijks. Wanneer het onthardingsproduct verzadigd lijkt (met een 'hoge' dGh), ververs ik met leidingwater. Anders doe ik dat met RO-water van de LFS.Een paar zaken vallen me echter wel op:
- de conductiviteit van je water lijkt me zeer hoog. Op een bepaald moment meet je 1.854 microsiemen???
Hoe komt dat? Hoe hoog is de geleidbaarheid van je ververswater eigenlijk?
De Co2 was inderdaad erg wisselend, maar de Co2-fles gaf gewoon stabiel 30 bpm. Verder schommelde mijn pH en dKh, wat zorgde voor een wisselende Co2. Met als gevolg dat dat niet de hoofdoorzaak zou zijn van deze ijselijke strijd tegen de baardalgen. Wel verdenk ik een gebrek aan calcium én relatieve 'hoge' dosis bemesting van Profito/sporenelementen. Dit naar de Wet van Liebig (wiki-)link), zodat de plantengroei stagneerde en de baardalg welig kon woekeren...- verder valt me nog steeds op dat je co2 niet stabiel is en dat je (ineens) opnieuw te lang (10uur) belicht terwijl je algenprobemen hebt. ( laat dit nu net 2 mogelijke oorzaken zijn van baardalg...) Als je de belichting optrekt doe je dat beter verspreid over een paar weken, niet 2 uur extra van de ene dag op de andere (zoals in je schema)
Zie de topic in mijn onderschrift. Kort: Ik was op zoek naar een natuurlijke filterwatten. Echter heb ik deze terug vervangen met synthetische filterwatten. Sindsdien daalt mijn Po4 minder snel én heeft het water een donkere kleur.- wat zit die lamavacht in je filter toe doen?Ben je zeker dat dit de boel niet nog extra scheeftrekt?
Omdat ik vooral het onthardingsproduct van deze problemen, was het eerst zoeken naar andere methodes. Nu ben ik dus overgeschakeld om 'normaal' leidingwater en RO-water van de LFS.Concentreer je op de belangrijke en zichtbare aspecten van je bak, kijk naar je planten en dieren en zorg vooral voor stabiliteit in de toevoegingen en de verversingen.
Hoewel ik graag de oorzaak van het probleem wil aanpakken (dus mijn waterwaardes gezond en stabiel krijgen) en zo de baardalg wil laten verdwijnen, klinkt H202 en dergelijke producten wél erg verleidelijk...Misschien waterstofperoxide? Met beleid weliswaar!
Maar ik weet niet in hoeverre Vallisneria bestand is tegen een peroxide-behandeling?
Mocht dit een potje scrabble zijn, dan zou ik inderdaad aan de winnende hand zijn. Spijt speelt mijn baardalg geen scrabble.En dat met 3x de woordwaarde😉
ik draaie hier ook gewoon 12 uur lang zonder voeding en dat gaat ook goed het is gewoon belangrijk dat je planten het goed doen en het winnen van de algenIk ben het met Jos eens dat 12 uur geen probleem hoeft te zijn maar goed dan moet je er wel om denken dat je voldoende voeding hebt want anders heb je snel tekorten.
ik draaie hier ook gewoon 12 uur lang zonder voeding en dat gaat ook goed het is gewoon belangrijk dat je planten het goed doen en het winnen van de algen
Niet het bovenstaande is het wapen tegen de roodalgen in zoetwater, wel het goed verzorgen van de zoetwaterplanten (duh...). Het bovenstaande komt grofweg neer op het volgende, al is dit wél biotoop afhankelijk.
• Lampen van rond de 6500K (incluis een goed stukje infra-rood). Anders hebben de zoetwaterplanten geen gepast licht: Bij <6500K ontvangen ze te veel warmtestralingen/worden ze ‘gaar’ gekookt (cq. infra-rood). Bij >6500K ontvangen ze te veel elektronen (cq. ultra-violet).
• pH van 6,5-7,5. Anders zitten er te veel H+ (<6,5pH) of juist te veel H- (>7,5pH) in het water.
• Geleidbaarheid/EC van rond de 450 µS/cm. Anders zitten er te weinig zouten (<300 µS/cm), of juist te veel zouten (>750 µS/cm in het water). (Zouten zijn moleculen van atomen links én rechts op de periodieke tabel.) Dit zou zorgen voor een TDS van 150, 225 en 375 (???). Het zoutgehalte (eng: Salinity) heeft in zoetwater een te klein getal op te volgen.
• ORP van rond -200 tm +300mV ORP (schaal is <-400 – 0 – +400mV). Anders zijn de moleculen of te ‘passief’ (<-200mv) of juist te ‘actief’ (>300mv) aan het koehandelen.
• rH van rond de 25 (schaal is 0 – 28 – 42rH). Anders zijn de H atomen of te ‘passief’ (te veel H+ zit <20rH) of juist te actief (te veel H- zit >300mv) aan het koehandelen.
Met het boven staande is er een ideale koehandel in elektronen, die de groei van complexe planten juist bevordert. Hoe en waarom, zie boven...
Zelf ben ik een echte plantenliefhebber. Mijn bak heeft verlichting van 's morgen 8:30 uur tot 's avond 23:00 uur. De intensiteit varieert, uiteraard. Algenproblemen, ik heb ze niet! Ook volg ik geen theorieën, wel kijk ik naar mijn planten en merk dan op als er "iets" niet deugt. Mijn plantenkeuze is een bestand dat past bij elkaar hoewel de oorsprong niet noodzakelijkerwijs in de zelfde streek ligt. Altijd begin ik, bij de keuze van mijn aanplant bij het licht, want licht betekend groeimogelijkheden waarna er bemestingsvragen komen van de plant. En, natuurlijk, spelen waterwaarden een belangrijke rol.Als ik dit topic lees valt het me op dat er van alles gezegd wordt over kh, GH en ga zo maar door. Ik mis in dit verhaal de noodzakelijke verhouding tussen echte waterplanten en moerasplanten. Neem 75 % echte waterplanten en vul dat eventueel aan met moerasplanten. Kijk een naar buiten en het zal je opvallen dat het buiten langer dan 8 uur licht is. Er zijn nog steeds liefhebbers die 8 uur als het maximale zien van hun belichting. Flauwekul. Een betere verdieping in de soorten planten die men heeft geeft inzicht hierover. Een aquarium met een PH van 6,8 een kh van 3 of 4 en 12 uur voldoende licht zal het vast goed doen als er voldoende echte waterplanten in staan. Te weinig water verversen en te vaak voeren met vlokvoer zorgt ook voor goede groeiomstandigheden voor algen. Fabrieksbakken met slechts een armetierige lichtbron erin vervolmaken dit geheel.
Hobbygroet Jos Hut
haal tog elk week hoop drijf planten uit me bakken halve emmer ofzoNu heb jij ook niet echt bakken met veel planten volgens mij en meer op de garnalen gericht. Dan is er ook weinig verbruik qua voeding denk ik en met wat verversen en wat de bak zelf produceert is dat vaak al genoeg. Ik doseer ook bij de garnalen geen plantenvoeding. Het kan allemaal wel zolang de omstandigheden er dus maar naar zijn en in bakjes met niet teveel licht en weinig planten die " veeleisend" zijn gaat het vaak prima zonder toevoegingen.
je bedoeld dat aziatisch bamboe wat je mij hebt aangeraden......dat wordt hier wekelijks gehalveerdJa drijvers doen het hier ook erg goed zonder extra plantenvoeding.
je bedoeld dat aziatisch bamboe wat je mij hebt aangeraden......dat wordt hier wekelijks gehalveerd![]()
Pff wat een lange, verwarrende, informatieve topic. Stel je hebt een bak vol baardalg. Is het ooit bij iemand opgekomen dat algen ook co2 verbruiken? Dat een aquarium een dynamisch geheel is. Dat wanneer planten aanslaan of stoppen met groeien de elementen in het water ook variabel zijn. Kortom verander je A dan kan B mee veranderen of C of D of een combinatie daarvan bij wijze van spreke. De essentie zit hem denk ik in wat Benvo zegt: Je hebt bepaalde omstandigheden en daarbij kies je je planten en/of vissen. Hoe meer je streeft naar een specifiek biotoop dat afwijkt van wat je kan bieden. Hoe intensiever je aan de knoppen moet draaien om die omstandigheden te creeëren. En ook hoe fijngevoeliger die knoppen dan zijn afgesteld. Anyway mooi topic!
Ik kan planten plaatsen wat ik wil maar feit is dat ik met plantenvoeding ook de reeds aanwezige algen voer.
Niet het bovenstaande is het wapen tegen de roodalgen in zoetwater, wel het goed verzorgen van de zoetwaterplanten (duh...). Het bovenstaande komt grofweg neer op het volgende, al is dit wél biotoop afhankelijk.
• Lampen van rond de 6500K (incluis een goed stukje infra-rood). Anders hebben de zoetwaterplanten geen gepast licht: Bij <6500K ontvangen ze te veel warmtestralingen/worden ze ‘gaar’ gekookt (cq. infra-rood). Bij >6500K ontvangen ze te veel elektronen (cq. ultra-violet).
• pH van 6,5-7,5. Anders zitten er te veel H+ (<6,5pH) of juist te veel H- (>7,5pH) in het water.
• Geleidbaarheid/EC van rond de 450 µS/cm. Anders zitten er te weinig zouten (<300 µS/cm), of juist te veel zouten (>750 µS/cm in het water). (Zouten zijn moleculen van atomen links én rechts op de periodieke tabel.) Dit zou zorgen voor een TDS van 150, 225 en 375 (???). Het zoutgehalte (eng: Salinity) heeft in zoetwater een te klein getal op te volgen.
• ORP van rond -200 tm +300mV ORP (schaal is <-400 – 0 – +400mV). Anders zijn de moleculen of te ‘passief’ (<-200mv) of juist te ‘actief’ (>300mv) aan het koehandelen.
• rH van rond de 25 (schaal is 0 – 28 – 42rH). Anders zijn de H atomen of te ‘passief’ (te veel H+ zit <20rH) of juist te actief (te veel H- zit >300mv) aan het koehandelen.
Met het boven staande is er een ideale koehandel in elektronen, die de groei van complexe planten juist bevordert. Hoe en waarom, zie boven...
Daar hoorde ik ook bij, maar wij hebben het allemaal dus wel al ‘gezien’, namelijk bij ontbinding. Maar dat verrotting zo moeilijk in elkaar zat…(…) Ik denk dat velen van ons nog nooit hebben gehoord van de rH en de ORP en daar behoor ik ook bij hoor
Tja, dat is inderdaad Limnelogie. Daar ben ik al mee bezig om in te lezen, al heb ik wél een voorliefde voor echte waterplanten… Dat ga ik hopelijk wel op een eenvoudige manier delen.Als ik dit topic lees valt het me op dat er van alles gezegd wordt over kh, GH en ga zo maar door. Ik mis in dit verhaal de noodzakelijke verhouding tussen echte waterplanten en moerasplanten. (…)
Volledig mee eens, het chemische proces hiervan heb ik hierboven beschreven, al dan wel met de focus op de algen.Te weinig water verversen en te vaak voeren met vlokvoer zorgt ook voor goede groeiomstandigheden voor algen. Fabrieksbakken met slechts een armetierige lichtbron erin vervolmaken dit geheel.
Bedankt om het licht als elektrisch-magnetische straling opnieuw, maar eenvoudiger uit te leggen. Het klopt inderdaad dat bij koel licht geen verbranding optreedt, omdat daar inderdaad geen infra-rood meer in zit. Zowel te veel infrarood, als te veel ultraviolet is gewoon schadelijk voor de planten. Gelijk een te weinig van elk/beide.Wanneer je een lamp hebt van 6500 K zit in dát licht in ieder geval geen Infrarood. In 6500 K licht komt ook geen Ultra violet voor. Infrarood is een zeer korte kleurgolf beneden de 800 K, Ultraviolet juist een lange, zij zit boven de 20.000 K. Wanneer wit licht naar de koelere kant gaat en dus meer blauw bevat neemt de kleurtemperatuur toe maar van verbranding is geen sprake!
(…)Hieronder nog even een Kelvin kleurschaal met daarop ook Infrarood en Utraviolet die aan beide zijden, dus ver uit elkaar!, op de schaal liggen.
-----Lighting and the "quality" of this light also impact aquarium Redox. By quality I mean the nanometer wavelengths make a difference on the impact of Redox, with lighting in a more natural "noon time sun" 6500K appearing to have the greatest impact overall.
This impact is a reduction of ORP from the time the lights go on in the morning into the day, going back up after lights are off.
The way the redox value changes with light is due to direct molecular bond changes from photon impact. The result of this is an atom/molecule with a higher or lower oxidation state, which is then shown as a change in measured redox value.
It's a small but important distinction. Redox is a chemical reaction, while irradiation is direct manipulation of the bonds without a chemical reaction.
Bron: www.americanaquariumproducts.com/Redox_Potential.html
Bedankt om ook de eletrisch-magnetische werking van het licht eenvoudiger dan ik uit te leggen. Net als het verhaal rondom de mineralen. Maar dan van baardalgen, roodalgen en CO2, daar kan ik echt niet mee in zee. Zo heb ik zelf enkel en alleen Vallisneria's en Anubiassen in mijn aquarium die gerust C kunnen halen uit de Kh. Tevens groeide er baardalgen op mijn CO2-spullen, net als op de uitstroom van mijn filter. Dit bracht mij uit eindelijk in de chemische wereld van koehandel in elektronen...6500K is vrij hoge kelvin waarde voor planten, 4100K is een betere keus..
(...)
Je verhaal van Baardalgen moet dus gezocht worden in het licht en Co2 + micro en macro..
Gelijk ieder van ons, denk ik zo. Zowel jij, als ik kijken graag naar ons aquarium en doen wat nodig is. Een klein verschil is, dat ik graag wil begrijpen waarom X werkt, zoals X werkt en graag ook nog eens op moleculair niveau. Niet om beter te zijn, maar om elkander te helpen in elkaars (aquarium-)problemen. Vandaar ook mijn handtekening:Zelf ben ik een echte plantenliefhebber. (…). Algenproblemen, ik heb ze niet! Ook volg ik geen theorieën, wel kijk ik naar mijn planten en merk dan op als er "iets" niet deugt.
Inderdaad, zeker mijn betoog over de koehandel in elektronen is erg langdradig. Ook ben ik volledig mee eens dat voor vele dit chemische verhaal een ver-van-mijn-bed-betoog is. Zo las ik dit REDOX-artikel van American Aquarium Products (AAP) ook voor de eerste keer, als iets langdradig. Daarom probeerde ik het hier eenvoudiger uit te leggen hoe een appel verrot op moleculair niveau, of hoe een mooie steak vies-bruin wordt, of hoe een composthoop werkt. Allemaal gelijk de mulm in ons aquarium, ook daar vindt 'gewoon' ontbinding plaats.
Kennelijk ben ik toch te moeilijk, want dit zou een goeie samenvatting zijn: Door de eigenschappen van atomen, worden er verschillende groepjes atomen gemaakt, deze worden ookwel moleculen genoemd. De pH meet dan de watermoleculen, de Geleidbaarheid meet dan hoeveel andere moleculen er in het water zitten, de ORP meet de som van negatief geladen en positief geladen moleculen en de rH meet dan de som van negatief geladen en positief geladen H atomen. Die samen weer aangeven hoeveel ontbinding er plaats vind: Bij <20rH = te weinig, 20-28 rh = gewenst >28rH te veel. En het lichtprofiel heeft daar inderdaad een werking op…
Op zich zorgt dat niet voor een (rood)algen-plaag, ook niet het type licht dat er wordt gebruikt. Maar deze twee samen (ontbinding én een verkeerd lichtprofiel) zorgt wel voor een meer H+ atomen dan H- atomen bij de moleculen in ons water (dus niet de H atomen in de watermoleculen). Met als gevolg dat de complexe planten meer moeite hebben om voedsel op te nemen, terwijl de (rood)algen dan wellig kunnen tieren.
Terug over de rH: Een goeie oplossing tegen een ongewenste rH is gewoon een goeie waterwissel – bij voorkeur met geremineraliseerde RO-water, omdat dan de gewenste mineralen (Alkalie en aard-alkalie metalen > K, Ca, Mg, etc.) tot geen ongewenste moleculen hebben gevormd met andere atomen. Deze mineralen kunnen dan de H atomen ondersteunen. Dus een goeie waterwissel, maar ook een zak met Calciet, koraalgrind, etc.
Daar hoorde ik ook bij, maar wij hebben het allemaal dus wel al ‘gezien’, namelijk bij ontbinding. Maar dat verrotting zo moeilijk in elkaar zat…
Tja, dat is inderdaad Limnelogie. Daar ben ik al mee bezig om in te lezen, al heb ik wél een voorliefde voor echte waterplanten… Dat ga ik hopelijk wel op een eenvoudige manier delen.
Volledig mee eens, het chemische proces hiervan heb ik hierboven beschreven, al dan wel met de focus op de algen.
Bedankt om het licht als elektrisch-magnetische straling opnieuw, maar eenvoudiger uit te leggen. Het klopt inderdaad dat bij koel licht geen verbranding optreedt, omdat daar inderdaad geen infra-rood meer in zit. Zowel te veel infrarood, als te veel ultraviolet is gewoon schadelijk voor de planten. Gelijk een te weinig van elk/beide.
Vandaar dat 6500K wordt aangeraden door AAP:
-----
Bedankt om ook de eletrisch-magnetische werking van het licht eenvoudiger dan ik uit te leggen. Net als het verhaal rondom de mineralen. Maar dan van baardalgen, roodalgen en CO2, daar kan ik echt niet mee in zee. Zo heb ik zelf enkel en alleen Vallisneria's en Anubiassen in mijn aquarium die gerust C kunnen halen uit de Kh. Tevens groeide er baardalgen op mijn CO2-spullen, net als op de uitstroom van mijn filter. Dit bracht mij uit eindelijk in de chemische wereld van koehandel in elektronen...
Gelijk ieder van ons, denk ik zo. Zowel jij, als ik kijken graag naar ons aquarium en doen wat nodig is. Een klein verschil is, dat ik graag wil begrijpen waarom X werkt, zoals X werkt en graag ook nog eens op moleculair niveau. Niet om beter te zijn, maar om elkander te helpen in elkaars (aquarium-)problemen. Vandaar ook mijn handtekening:
Dat doet de wetenschap zeker, enkel natuurwetten of biologische processen kan je weinig mee dan versnellen of vertragen of geheel afbreken.wetenschap is kennis en techniek van dat moment, de tijd en ontwikkeling van techniek zorgen voor veranderd inzicht, aanpassing en ontkrachting van stellingen.
Heaters blijven ook uit, wordt automatisch geregeld hier.Ice78 zei:Maar blijft toch altijd dingetje vakanties
Bekijk de onderstaande video om te zien hoe je onze site als een web app op je startscherm installeert.
Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige browsers.