120x50x50 met zelfbouw meubel


Het is de voeding die piept.
Zit een Meanwell LRS-150-48 op.
Heb nu een C van 330uF erop zitten, de enige C die ik had voor meer dan 16V.
Het zoemen is nu een stuk minder, op hogere PWM waarde maakt hij nog wel geluid maar stukken minder dan het was.
Voor het uiteindelijke bordje moet ik dus even een dikke C regelen om te ontkoppelen. De LDD zelf is muisstil.

In ieder geval werkt alles nu zoals het moet, nu kan ik verder met de software om af te regelen.
Fun fact: op 15% wil je nogsteeds niet in de leds kijken, die dingen zijn echt MEGA fel!
Als ik je ooit ergens tegen kom moet ik je trakteren op bier/koffie/wat je ook maar drinkt als dank voor de tip.
Dit probleem had ik ook met een "Chinese" voeding. Een irritante hoge zoemtoon. Ik vroeg toen hier of dit probleem ook bekend was bij Meanwell voedingen hetgeen ontkennend beantwoord werd. Nu ben ik toch benieuwd naar de oorzaak omdat ik achter mijn nu gebouwde Aquariumcontroller een Meanwell wilde zetten. Dus als je de oorzaak c.q. de oplossing vindt dan hoop ik dat je dat hier zou willen vermelden!
 
De kans op piepen bij PWM op hoge spanning/stroom is aanwezig bij iedere voeding.
Dit is een 100% echte Mean Well, of Conrad moet tegenwoordig namaak verkopen.
De enige manier om hier af te komen is om te ontkoppelen met een grote C, 1000uF, misschien zelfs meer.

Nou... laatste foutjes uit het circuit gehaald (blijkbaar wil pin D1 geen PWM doen, dus verplaatst naar D8. Bij een andere strip zaten + en - omgedraaid.... tsja... t was laat?)
Op 120 ziet de bak er zo uit:
IMG_20170813_202246.jpg


Beetje teveel licht dus.
Heb hem nu op 80 staan, en dat ziet er zo uit (andere hoek, ik weet t, maar is aardig minder... alsnog erg veel!)
IMG_20170813_203026.jpg


Er is een dikke kans dat ik er nog een strip uit ga halen want het is echt HEEL VEEL licht.
Nog verder dimmen zou wel kunnen, maar dan draai je al bijna op 0. Wel goed voor de levensduur en tegen de warmteontwikkeling van de LEDs, maar toch... wat een enorme bak licht.

De volgende stap is het afmaken van de web interface zodat de boel instelbaar is, en de temperatuursensors werkend krijgen, voor nu kan ik in ieder geval licht aanzetten voor de al aanwezige plantjes. Ik heb de tijd de komende weken om het af te maken, gok dat het me de hele week wel kost om alles goed werkend te krijgen.
 
Dit probleem had ik ook met een "Chinese" voeding. Een irritante hoge zoemtoon. Ik vroeg toen hier of dit probleem ook bekend was bij Meanwell voedingen hetgeen ontkennend beantwoord werd. Nu ben ik toch benieuwd naar de oorzaak omdat ik achter mijn nu gebouwde Aquariumcontroller een Meanwell wilde zetten. Dus als je de oorzaak c.q. de oplossing vindt dan hoop ik dat je dat hier zou willen vermelden!

De kans op piepen bij PWM op hoge spanning/stroom is aanwezig bij iedere voeding.
Dit is een 100% echte Mean Well, of Conrad moet tegenwoordig namaak verkopen.
De enige manier om hier af te komen is om te ontkoppelen met een grote C, 1000uF, misschien zelfs meer.

Nou ik heb een goedkope voeding. En deze piept ook bij 90% licht. De voeding is een 6A voor 2x52 watt. Dus loopt niet echt op max.

Wilde deze ook gaan vervangen door een meanwell. Maar nu weet ik dat zo 123 niet.

Hoe moet ik die Condensator aansluiten? Heb er hier nog wel een aantal liggen.
 
Je moet zorgen dat je een condensator van de voedingsspanning + een beetje hebt (dus op 45V zou ik een 63V C nemen) en 1000uF gebruiken.
Deze soldeer je over de voedingslijn heen, van + naar -. Houdt rekening met de polarisatie van de condensator, die moet wel goed zitten anders ga je poetsen ;)
 
Op de foto lijkt het altijd meer dan in het echt he, maar het is serieus veel licht. 1 balk op 80 was prima, maar met 3... Misschien dat er nog 1 uitgaat, of ik dim ze alle 3 nog verder. Ik ga er even mee spelen, heb in ieder geval keuze, heb 22000 lumen om mee te spelen ;)
 
heb hier boven de 250 4x t5 54 watt en 4 t5 x45 watt een tl hangen de hoe veelheid lummen moet ik je schuldig blijven geen :S idee
maar daar moet ik al behoorlijk bij mesten en verbranden de planten ook behoorlijk aan de oppervlakte
dus bij jouw zal het helemaal feest geven.
 
Daarom ga ik ook niet op vol vermogen verlichten, het moet gedimde verlichting zijn wegens blackwater.
De precieze stand ga ik nog mee aan de gang, dat moet zich gaan uitwijzen.
Er komen niet geweldig veel planten in ook, nogmaals, het wordt blackwater ;)
 
Ben even helemaal klaar...
Wederom stonden er 2 balken vol open te draaien.
Als ik alles doormeet is alles gewoon zoals het hoort te zijn, de code is ook in orde...
Ik vermoed dat de Wemos niet helemaal werkt zoals het zou moeten.
 
Ah... een condensator die het opgeeft en de rest van het circuit meetrekt. Ja, dan heb je wel wat kapotte spullen. 3 LDD's einde verhaal.... :(
Dan maar proberen om 2 balken op 1 LDD te laten draaien, dat moet nogsteeds meer dan voldoende licht geven.
 
Ah... een condensator die het opgeeft en de rest van het circuit meetrekt. Ja, dan heb je wel wat kapotte spullen. 3 LDD's einde verhaal.... :(
Dan maar proberen om 2 balken op 1 LDD te laten draaien, dat moet nogsteeds meer dan voldoende licht geven.

O jee. Die condensator nog steeds veilig idee?
 
Normaal gesproken wel hoor, gewoon een foute elco. Heb nu een zelfde idee lopen, met elco, die het gewoon doet.
 
Zo.. Twee strips op 1 driver it is. Typical I is 700mA, krijgt ie nu 500. Op 50(5%) heb ik nu prachtig gedempt licht, als er straks tanninen in het water zitten kan hij iets hoger.
Moet alleen nog even een ander bordje in elkaar solderen, de Wemos zit nu op een breadboard. Voor even is het OK maar dat moet niet te lang duren.
Kan ik me nu weer focussen op de interface code, licht even een paar uur aan..
 
ik neem aan dat je dit licht gebeuren toekomstbestendig heb aan geschaft
aangezien je aangeeft een black water bak wilt daar is dacht ik toch niet zon zee van verlichting nodig toch :juggle::S
 
Nee, is ook niet nodig, maar ik zag enkele andere builds met deze strips, waar ze een flinke hoeveelheid er boven hadden hangen.
Ik dacht dat drie strips wel nodig zou zijn, maar met twee red ik het dus prima.
De bak draait nu met 5% van het vermogen van het licht, dat is meer dan voldoende. Echter, het water moet nog donker gemaakt worden, dus het zal iets meer worden wanneer de bak helemaal draait. Voor nu gaat het er gewoon om dat de drijfplantjes wat licht hebben.

Verder wil ik vandeweek een paar Crypto's halen voor op de bodem, wanneer het hout in huis is komen daar nog Javavarens en Javamos bij.
 
Zo, het lijkt nu toch wel erg stabiel te draaien.
Onderstaande foto's zijn met het licht op 5% van maximum, met dus 1 driver.
IMG_20170814_171253.jpg
IMG_20170814_171300.jpg
 
Weet niet of je nieuwe moet kopen maar dacht dat ze op de datasheet tot 350mA gingen.
Je zou dus kunnen proberen om 3 lampen op 1 LDD te zetten
Of om een paar ldd-350H aanschaffen
Mijn vero's draaien ook probleemloos op 250mA..
 
Ze zijn gaar, niets meer mee te doen. Geven open verbinding tussen input en output.
Ik heb nu twee strips op 1 driver draaien, dus 500mA per stuk. Typical in de datasheet geeft 700mA maar dit draait prima, geeft meer dan voldoende licht. De derde strip gaat op 'reserve' en ik ga er niets meer aan doen. De Wemos heeft het overleefd, gelukkig, heb nu gewoon even een constante verlichting draaien en ben bezig met de uiteindelijke code, vordert al aardig.
 
Net een tripje LFS gemaakt met de oudste, turf halen en een paar plantjes halen.
Heb er nu Sera Super Peat inzitten, eigen merk hadden ze niet, maar dit is wel serieus prijzig spul. Gelukkig heb ik al een adresje voor goedkoper gevonden, maar voor nu is dit wel even prima. Heb een zakje volgepropt, precies wat in het ronde vak van de middelste filtermand pastte, hoop dat het voldoende is om het water goed te kleuren. Zit er ook aan te denken om nog bij te kleuren met rooibos en er komen natuurlijk nog takken en bladeren in. De catapa bij de LFS vond ik ook wat te prijzig, die kan ik elders ook veel voordeliger halen.
De planten zijn twee crypto soorten geworden die met weinig licht toe kunnen (je zou het niet zeggen, weinig licht met het oog op de eerdere foto's ;) )
Als ik het goed heb is het de wendtii (was 1 plantje maar zo vol dat ik hem in 3 gedeeld heb) en 2 keer de nevelli. Zal later even foto's maken als de schittering en mist wat uit de bak is.
 
Wat een paar plantjes niet met een aquarium doen!
Het ziet er meteen veel meer levend uit, al zijn het maar kleine stukjes.
Inmiddels begint de turf het water al wat te kleuren, waardoor het er aardig mysterieus uit ziet.
IMG_20170815_173140.jpg
IMG_20170815_173153.jpg
IMG_20170815_173207.jpg
IMG_20170815_173213.jpg


Oh, en voor de turf toegevoegd werd heb ik even een testje gedaan op het water:
PH: 7.2~7.6 (moet nog een druppeltest halen, dus stripje)
GH: 7

Even kijken hoe dat een week van nu is.
 
Laatst bewerkt:
Inmiddels ben ik druk bezig met de code voor de uiteindelijke controller.
Let op: Technobabble alert!!
De web interface moet gemaakt worden, die moet de variabelen gaan vullen die het programma gebruikt om het lichtschema te starten.
Het is de eerste keer dat ik een Arduino achtig bordje als webserver gebruik, de manier van coden is net even anders als met normale serial inputs.

Het eerste idee was om een Arduino Uno (of Mega) te gebruiken met een bluetooth module en dan via een app aan te sturen, ik heb dit niet gedaan omdat Wifi net wat meer vrijheid geeft.
Apps maken kan ik alleen voor Android, dan is het via de laptop dus al niet aan te sturen, mocht ik dit willen, en mocht ik in het buitenland zijn en er is iets verkeerd wil ik mijn vrouw makkelijk kunnen helpen.
Dus, de Wemos D1 kwam om de hoek.
Omdat je veel meer ruimte hebt kun je er uitgebreider mee aansturen dan met een normale Arduino, de code is wel grotendeels hetzelfde.

De eerste versie van het programma was simpel de ingebouwde led aan- en uitzetten via een webpage met een radio button.
De tweede versie was de led aan en uit zetten met een textbox, doormiddel van 1 of 0 invullen.
De derde versie gaat morgen in de chip, die daadwerkelijk een verlichtingschema gaat laten draaien. Ik heb dit al getest in het kort, en dat werkt op zich prima.
De vierde versie, die ik nu aan het maken ben, is volledig instelbaar.
- Invullen van de maximale lichtintensiteit (van 0 tot 1023, omdat de Wemos een PWM resolutie van 10 bits heeft kun je dus preciezer aansturen. Mocht je met een Uno/Mega preciezer willen aansturen kun je een TLC5940 van Texas Instruments gebruiken, alleen moet je dan wel even een transistor ertussen zetten omdat het een current sink driver is.)
- Invullen van de minimale (nacht)lichtintensiteit
- Invullen tijd zonsopkomst (voorgeprogrammeerd duurt deze 30 minuten)
- Invullen tijd zonsondergang
- Invullen tijd begin ochtendlicht
- Invullen tijd begin nachtlicht
- Invullen alarm waarde ondergrens temperatuur
- Invullen alarm waarde bovengrens temperatuur

De instelpagina is klaar, de hoofdpagina moet ik nog even bouwen maar dat is peanuts.
De volgende stap is om de waardes die de site doorgeeft in het flashgeheugen op te slaan, zodat bij stroomstoring de data niet verloren gaat en je blijft zitten met een niet werkende verlichting wanneer de stroom terug komt.
Normaal zouden deze variabelen in het RAM weggeschreven worden, waardoor je bij een POR geen gegevens meer hebt. Door het weg te schrijven kun je die data dus bewaren en krijg je daar geen gezeur mee.
Daarnaast moet

De volgende stappen die ik wil maken zijn:
- Temperatuur daadwerkelijk aansturen(bovenwaarde natuurlijk) door middel van een relais op de verwarming. Dit geeft ook een beveiliging bij op hol slaan van de verwarming.
- PH meten en waar nodig corrigeren.
- Automatiseren plantenvoeding.

Dat brengt echter weer aardig wat kosten met zich mee en ik denk niet dat ik voldoende uitgangen heb op de D1 om alles te doen. Ik kan er dan voor kiezen een bordje te kopen met meer uitgangen of er een tweede bordje aan te hangen dat via I2c communiceert met de hoofdcontroller. Dit is toekomstmuziek en heeft ook geen grote haast.

Tot zover de technobabble update;)
 
Werken met tijd is toch best lastig, want de omslag van 23 naar 0 is waar het mis gaat.
Ineens ging de verlichting op 100% (dus PWM waarde 60) draaien, dat is toch een beetje teveel als avondverlichting.
Heb hem nu even tijdelijk een andere instructie gegeven, hij gaat nu pas een cyclus draaien op de tijd die opgegeven is, elke tussenliggende tijd niet.
Even bedenken hoe ik het precies moet gaan doen. De theorie klopte helemaal maar de praktijk toch niet zo...
 
Inmiddels ben ik druk bezig met de code voor de uiteindelijke controller.
Let op: Technobabble alert!!
De web interface moet gemaakt worden, die moet de variabelen gaan vullen die het programma gebruikt om het lichtschema te starten.
Het is de eerste keer dat ik een Arduino achtig bordje als webserver gebruik, de manier van coden is net even anders als met normale serial inputs.

Het eerste idee was om een Arduino Uno (of Mega) te gebruiken met een bluetooth module en dan via een app aan te sturen, ik heb dit niet gedaan omdat Wifi net wat meer vrijheid geeft.
Apps maken kan ik alleen voor Android, dan is het via de laptop dus al niet aan te sturen, mocht ik dit willen, en mocht ik in het buitenland zijn en er is iets verkeerd wil ik mijn vrouw makkelijk kunnen helpen.
Dus, de Wemos D1 kwam om de hoek.
Omdat je veel meer ruimte hebt kun je er uitgebreider mee aansturen dan met een normale Arduino, de code is wel grotendeels hetzelfde.

De eerste versie van het programma was simpel de ingebouwde led aan- en uitzetten via een webpage met een radio button.
De tweede versie was de led aan en uit zetten met een textbox, doormiddel van 1 of 0 invullen.
De derde versie gaat morgen in de chip, die daadwerkelijk een verlichtingschema gaat laten draaien. Ik heb dit al getest in het kort, en dat werkt op zich prima.
De vierde versie, die ik nu aan het maken ben, is volledig instelbaar.
- Invullen van de maximale lichtintensiteit (van 0 tot 1023, omdat de Wemos een PWM resolutie van 10 bits heeft kun je dus preciezer aansturen. Mocht je met een Uno/Mega preciezer willen aansturen kun je een TLC5940 van Texas Instruments gebruiken, alleen moet je dan wel even een transistor ertussen zetten omdat het een current sink driver is.)
- Invullen van de minimale (nacht)lichtintensiteit
- Invullen tijd zonsopkomst (voorgeprogrammeerd duurt deze 30 minuten)
- Invullen tijd zonsondergang
- Invullen tijd begin ochtendlicht
- Invullen tijd begin nachtlicht
- Invullen alarm waarde ondergrens temperatuur
- Invullen alarm waarde bovengrens temperatuur

De instelpagina is klaar, de hoofdpagina moet ik nog even bouwen maar dat is peanuts.
De volgende stap is om de waardes die de site doorgeeft in het flashgeheugen op te slaan, zodat bij stroomstoring de data niet verloren gaat en je blijft zitten met een niet werkende verlichting wanneer de stroom terug komt.
Normaal zouden deze variabelen in het RAM weggeschreven worden, waardoor je bij een POR geen gegevens meer hebt. Door het weg te schrijven kun je die data dus bewaren en krijg je daar geen gezeur mee.
Daarnaast moet

De volgende stappen die ik wil maken zijn:
- Temperatuur daadwerkelijk aansturen(bovenwaarde natuurlijk) door middel van een relais op de verwarming. Dit geeft ook een beveiliging bij op hol slaan van de verwarming.
- PH meten en waar nodig corrigeren.
- Automatiseren plantenvoeding.

Dat brengt echter weer aardig wat kosten met zich mee en ik denk niet dat ik voldoende uitgangen heb op de D1 om alles te doen. Ik kan er dan voor kiezen een bordje te kopen met meer uitgangen of er een tweede bordje aan te hangen dat via I2c communiceert met de hoofdcontroller. Dit is toekomstmuziek en heeft ook geen grote haast.

Tot zover de technobabble update;)
Amai chapeau maar das voor mij compleet latijn.:stom:
 
Werken met tijd is toch best lastig, want de omslag van 23 naar 0 is waar het mis gaat
je zou kunnen proberen om de waarde bv 10% verlichting op 23,59 te zetten en om 0,00 weer op bv weer op 10% te laten branden
let wel het proggama loopt niet door maar begint weer van voren of aan op de ingestelde waarde op 0.00 uur
 
je zou kunnen proberen om de waarde bv 10% verlichting op 23,59 te zetten en om 0,00 weer op bv weer op 10% te laten branden
let wel het proggama loopt niet door maar begint weer van voren of aan op de ingestelde waarde op 0.00 uur
Ja, dat bedacht ik me later ook. Ga ik erin zetten, maar: Het hele programma lijkt niet te werken zoals verwacht.
Altijd leuk als iets werkt in een test setup maar als je de uiteindelijke installatie hebt staan het niet doet wat je verwacht.
Moet maar even een goede testcode gaan schrijven met veel debug info naar seriële monitor om zeker te zijn dat alles werkt zoals het moet...
Heb het licht nu maar gewoon op een vastgezette waarde staan zodat er in ieder geval licht is...
 
Verwacht wat kleuring betreft (ook qua ph verlagend effect) niet te veel van de sera turf. Ik gebruik zelf aquavital zwarte turf van aquarium Munster, en het werkt perfect. Jij wilt ook nog een Borneo aquarium, oftewel, rood/bruin water, met turf wordt het water geel. Als ik jou was, zou ik rooibos thee en elzenproppen gebruiken om te kleuren.
 
Mijn verlichting is vastgelegd in een schedule in de mainloop.
En die checkt aan de hand van de tijd welke stand de verlichting aan moet nemen en wanneer er een verandering moet plaats vinden
 
Verwacht wat kleuring betreft (ook qua ph verlagend effect) niet te veel van de sera turf. Ik gebruik zelf aquavital zwarte turf van aquarium Munster, en het werkt perfect. Jij wilt ook nog een Borneo aquarium, oftewel, rood/bruin water, met turf wordt het water geel. Als ik jou was, zou ik rooibos thee en elzenproppen gebruiken om te kleuren.

Dat is ook de bedoeling ja, maar als het kleurt werkt het ;) gaat meer om PH en GH. Rooibos is de volgende stap als water ok is.

Mijn verlichting is vastgelegd in een schedule in de mainloop.
En die checkt aan de hand van de tijd welke stand de verlichting aan moet nemen en wanneer er een verandering moet plaats vinden

Hier ook. Hij leest de tijd en start een fader functie als tijd x bereikt is.
Heb al een idee waar het in zit, vanavond even mee spelen.
 
Even een dagje rust van het coden, heb veel gedaan de afgelopen dagen dus even niets. Ik heb er geen haast mee (dat heb ik echt vaak gezegd in dit topic!)

Heb weer even zitten wegdromen bij alle prachtige vissoorten die op Borneo voorkomen.
Laatst zag ik een aantal bakken waarin Sundadanio Axelrodi samen met Parosphromenus gehouden wordt, en daarbij ook Spaerichthys osprhomenoides en Betta albimarginata.
Dat was echt een schitterend gezicht! Wel allemaal laag zwemmende labyrint vissen maar het kriebelde me wel een beetje.
Daarnaast kwam ik Betta brownorum tegen, ook een schitterende vis van Borneo, zelfs gevonden in dezelfde rivieren als de Paro's.
Weet niet of ik het aan durf om het bij elkaar te zetten, het is misschien ook teveel van het goede. Maar eens even kijken hoe de bak zich ontwikkelt, ik kan er altijd nog een soort bijplaatsen. De Paro's zullen niet de hele bodem in beslag nemen, dus wie weet?
 
Weet niet of ik het aan durf om het bij elkaar te zetten, het is misschien ook teveel van het goede. Maar eens even kijken hoe de bak zich ontwikkelt, ik kan er altijd nog een soort bijplaatsen. De Paro's zullen niet de hele bodem in beslag nemen, dus wie weet?
De paro's zullen niet alleen maar een kleine gedeelte van de bodem in beslag nemen, maar ze broeden ook op andere plekken dan de Betta's, waardoor daar in ieder geval geen ruzie door kan ontstaan. Paro's maken schuimnesten in holen, betta albimarginata zijn muilbroeders, en betta brownorum maakt schuimnesten aan het wateroppervlak. Betta's zijn trouwens geen bodemvissen, in tegenstelling tot Parosphromenus, maar zijn overal te vinden, vooraal in het midden. Als de waterwaardes goed zijn voor Parosphromenus, moet een groepje Betta's van de coccina groep (o.a. brownorum) of een paar muilbroeders (o.a. albimarginata) geen probleem zijn. Ik ga zelf in 40x45x30 coccina groep Betta's en Parosphromenus combineren, dus in 120cm kan dat makkelijk.
 
Ik heb ooit een betta en een paradijsvis samen gezet in een bak maar dat ging echt niet goed hoor.
 
Ik heb ooit een betta en een paradijsvis samen gezet in een bak maar dat ging echt niet goed hoor.
Het is een vaak voorkomende fout om wilde bettas's te vergelijken met de Betta splendens, de betta die wij vaak houden. Betta splendens zijn duizend maal agressiever dan wilde betta's, terwijl we allemaal weten dat twee mannelijke splendens elkaar zullen doden -zonder enige uitzondering- , kunnen de mannen van de meeste wilde betta's prima bij elkaar. Ook zijn paradijsvissen vrij pittig volgens mij, niet te vergelijken met de vredelievende Parosphromenus soorten.
 
Als de brownorum een oppervlakte nester is gaat dat niet door, want er staan zeker leeri's op het programma.
Zo ver had ik er nog niet over ingelezen... Ik vind dan ook de albimarginata mooier dan de brownorum, komt dus goed uit.
Ze zijn wel aardig aan de prijs, wat ik zo zie, maar dat moet geen probleem zijn.

Inderdaad, wilde Betta's zijn hele andere vissen dan de doorgefokte, eigenlijk misvormde splendens (hoewel ik er echt prachtige exemplaren bij vind zitten, begrijp me niet verkeerd, gezond is het eigenlijk niet.), ik vind de wilde dieren ook een stuk mooier.

We zitten redelijk op 1 lijn qua vis, Christian ;)
 
Het is een vaak voorkomende fout om wilde bettas's te vergelijken met de Betta splendens, de betta die wij vaak houden. Betta splendens zijn duizend maal agressiever dan wilde betta's, terwijl we allemaal weten dat twee mannelijke splendens elkaar zullen doden -zonder enige uitzondering- , kunnen de mannen van de meeste wilde betta's prima bij elkaar. Ook zijn paradijsvissen vrij pittig volgens mij, niet te vergelijken met de vredelievende Parosphromenus soorten.
Zo te lezen ben je een kenner op vlak van deze dieren Christiaan.
 

Terug
Bovenaan