PH controller vraagjes.

[Tutorial]

Wat ik bij jou dus zie, is dat het bijvul dopje dus onderwater steekt

Klopt, het niveau van elektrolyt-gel is vlak onder gaatje en zo goed/beter te controleren, zie foto.

Ter info: het "oude" model had een siliconen ring welke het bijvul gaatje afsloot, maar ook het zicht erop, probe heb ik nooit hoeven bijvullen.
Uitloop was zeer gering en nooit (4 jaar) hoeven bijvullen, was destijds 100% gevuld, ik zag geen lucht en twijfelde of er überhaupt gel in zat.
Leverancier bevestigde destijds de maximale vulling.

Maar als het dopje onder water kan, dat geeft mogelijkheden. Past anders niet in de kap.

Ik heb de probe vrij hoog geplaatst, afstand tussen wateroppervlakte en kap is 5 cm, volgens mij is 3 cm ook volgende als je de probe dieper plaatst.

 

[Friesian]

Je hebt als het goed is 2 knoppen.
De werkdruk knop. Grote knop. Daarmee regel je de druk. Bij flipper op 1 bar. Bij atomizers op 1,5 tot 2 bar.
Dan heb je een 2e knopje. Het naaldventiel (regelventiel) hiermee regel je het aantal bellen.
Dit knopje werkt heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel nouw. Met een slag van 1 graden (hele slag is 360 graden) heb je al 50 bpm meer.
Dus echt haast niet aan draaien. En vooral niet vast dicht draaien!!

Klopt bijna @biljoenblik. Aan de voorzijde van de drukregelaar zit een kleine imbuss schroef waarmee ik de werkdruk instel. De grote knop is voor het aantal belletjes en idd heel erg voorzichtig zijn met instellen.

Maar een keramisch membraan valt niet te vergelijken met dit membraan. Plus de druppels zijn veel kleiner. Voor mij was om te beginnen mijn belangrijkste controle zit het probleem van de kleur dropchecker in de regelaar of in het magneetventiel. Beide werkt nu beter met een druk van 1,5 bar.

De prijs van de controller is nu nog een dingetje en de terugkerende kosten en de controle - het ijken - maar daar kan ik nu over denken

 

[Tutorial]

De prijs van de controller is nu nog een dingetje en de terugkerende kosten en de controle - het ijken - maar daar kan ik nu over denken

Klopt.

Met een controller hoef je je in mindere mate druk te maken over de hoeveelheid bpm’s CO2 die er wordt toegevoegd, de DC “kleur” wordt netjes constant gehouden, DC regelmatig controleren blijft.

Een PH-controller systeem heeft gewoonweg onderhoud nodig

• Magneetventielen zullen minder lang meegaan, ze schakelen immers vaker.
• Kalibratie is niet heel moeilijk maar moet wel secuur gebeuren
• Verbruikskosten zoals buffer/kalibratie-vloeistoffen en reinigings-vloeistof
• PH-probe heeft een beperkte levensduur
• Veelal worden het aantal bpm’s veel hoger ingesteld dan bij tijd-gestuurd, als er toch iets mis gaat met de meting/regeling moet je er sneller reageren

Mooi voorbeeld hoe een PH-controller in principe regelt (mijn bak van de afgelopen 24 uur)
(dit zijn wel gegevens van een zelfbouw controller, maar het principe blijft gelijk voor elke controller)

 

[Tutorial]

Mooi voorbeeld hoe een PH-controller in principe regelt (mijn bak van de afgelopen 24 uur)

Mijn verlichting staat aan tussen 12 en 22 uur met een vrij lange zonsopkomst/ondergang, de CO2 vraag door planten zie je dus netjes in deze periode.

CO2 verlies door oppervlakte stroming of skimmer probeer ik zoveel als mogelijk te minimaliseren.

Een kleine verandering/positie van bijvoorbeeld spraybar is al zichtbaar, zie dat nu de PH in de nacht iets oploopt (wat normaliter niet het geval is) maar nog wel acceptabel, minimaal verlies omdat CO2 niet wordt toegevoegd