Ontwikkeling van een SMART-aquarium

[SMART-aquarium]

Leuk idee. Mijn aquarium is ook vrijwel volledig geautomatiseerd. hier een paar suggesties/opmerkingen/bevindingen
-Ik denk dat je het jezelf makkelijker maakt door niet per se een 'all in 1' controller te willen hebben. Het kan veel gemakkelijker zijn om een 'losse' pH-controller te hebben en een stand-alone aquariumverwarming. Waarschijnlijk ook betrouwbaarder. Soms kunnen onderdelen op elkaar storen. En áls je systeem plat ligt, ligt alles plat. dat is niet wenselijk. Probeer dus ook naar functionaliteit en betrouwbaarheid te kijken in plaats van 'ik wil alles mooi in 1 kastje hebben'
-Denk goed na of je het geheel wel of niet op het internet wilt aansluiten. Denk aan de mogelijke impact van een hack waardoor je aquarium leegloopt of overstroomt. alternatief: een deel van het systeem offline houden. Zelf kan ik mijn systeem wel via bijvoorbeeld mijn telefoon benaderen vanaf mijn werk. Maar ik zorg ervoor dat mijn systeem 'offline' gaat bij een verdachte situatie of als het water bijvoorbeeld stijgt zonder dat ik daartoe opdracht heb gegeven. dit 'controlesysteem' is niet op internet aangesloten en houdt dus de wacht.
-Vissen voeren: tsja je kunt van die automaatjes gebruiken. Doe ik soms voor de vakantie. Maar bijvoorbeeld diepvriesvoer zal altijd een manuele handeling blijven, tenzij je een vriezertje boven je aquarium plaatst en iets slims verzint, maar lijkt me onuitvoerbaar.
-Veel van dit soort projecten stranden helaas voortijdig. Vol goede ideeën, maar uiteindelijk blijkt het lastiger te zijn dan gedacht, liggen de eisen te hoog, of verliest iemand de interesse.
-Misschien gewoon beginnen bij de basis en de meest tijd-besparende functies: automatisch waterverversen, en je verlichting automatiseren. En automatisch plantenvoeding toevoegen (doseerpompjes).
Misschien eerst gewoon beginnen met aquarium houden? Dan kom je er gaandeweg achter wat voor jou belangrijk is om te automatiseren.

Klopt ik zal ook gaan beginnen bij de basis en vanuit daar steeds verder gaan uitbreiden. Ik heb al wat ervaring met het houden van vissen maar CO2 toevoegen middels een ventiel is nog nieuw. Wat betreft het alles in 1 controller willen zal ik gaan kijken en experimenteren met wat er mogelijk is! Thanks voor de tips!

 

[John.]

Ik denk dat juist een low-tech aquarium the SMART thing to do is.
Simpele planten, weinig vis en geen poespas.

M.v.g. John.

 

[benvo]

Ik zou zelf vooral geinteresseerd zijn in een oplossing die de 'sunrise'-module van mijn Superfish Home aquaria kan nabootsen. Als je op de licht-knop drukt, gaat het licht gedurende 30 sec gefaseerd aan naar vol, zelfde voor de blauwe 'nachtlicht'-stand. Zet je dat op een timer, gaat de bak in één keer vol aan op beide soorten licht. Als dat aangestuurd kan worden, zou het super zijn.

Waterwaarden testen lijkt me enorm lastig aangezien je dan ook de reagens zou moeten toedienen ergens in een test-tube. En hoe lees je dat dan weer af en vertaal je dat naar leesbare (en kloppende) waarden?

Mijn aquariumcomputer, inderdaad gebaseerd op een Arduino, zorgt voor mijn verlichting. 3 JMB balken. Daarvoor kan ik de dim tijd, hoe lang het apparaat over het dimmen doet, en natuurlijk ook de dimsterkte, op- of afname, instellen. Nu gebruik ik drie kanalen maar het programma is zo gemaakt dat ik kanalen naar wens kan toevoegen. De temperatuur meting zit er ook in. Watertesten doe ik, in deze zin, dus ook want mijn CO2 toevoer wordt ook door dit apparaat geregeld. Een sensor meet en bepaald of er al of niet aanvulling nodig is waarop mijn aquariumcomputer m'n magneetventiel opent. In principe kan je zo'n apparaat laten doen wat je wil. Water verversen bijvoorbeeld als je de mogelijkheid hebt om leidingen te leggen. Wat wij overigens niet kunnen. Een doseer symsteem voor mijn plantenbemesting is er ook met een Arduino hart. En pas heb ik een Aquariumkoelsysteem gemaakt, op allerlei manieren instelbaar om mijn bak fris te houden. Ook hier zit een Arduino in. Dus mogelijkheden te over!

 

[benvo]

@Rebtor : Deze zinnen vielen mij op,
"op 7 aparte kanalen LED verlichting aansturen (LED strips die we als extra boven de bak hebben hangen dimmen / zon op / ondergang). En aan / uit de JMB balken (via ene slimme stekker)
- PH meten en hierop CO2 sturen. (via een slimme stekker)"

In Arduino is heel goed instaat om JMB Balken aan te sturen middels allerlei instelbare mogelijkheden. Dat hoeft dus helemaal niet met Mosfets en/of slimme stekkers. Dat is een keuze natuurlijk maar het is heel goed mogelijk om dit via de Arduino te regelen. Ik doe dat in ieder geval wel. Ook mijn CO2 regeling wordt door mijn Arduino gedaan. Dag én nacht! Want hij houdt de pH waarde constant waardoor er uiteraard in de nacht nauwelijks iets gebeurd maar het zorgt er wel voor dat er geen dag/nacht overgang problemen ontstaan.

 

[benvo]

Ja ik ben nu inderdaad bezig met de scope afbakenen en een bepaalde richting te kiezen. Hoogstwaarschijnlijk zal ik het nog vrij basic houden met een uitgedachte basis zodat ik hier nog verder op kan borduren wanneer ik nog tijd over heb. Ook wil ik veel testen met het systeem om te kijken wat voor afwijkingen er zijn en hoe ik deze kan minimaliseren. Wat betreft het in kaart brengen van parameters tegenover tijd daar had ik zelf ook aan gedacht! Ik heb een RTC (real-time-clock) module gekocht omdat die geïntegreerde op de Nextion schermen afwijken en ik ben inderdaad van plan om dit op te nemen in het systeem.

Bedankt voor de input!

Neem daarvoor een DS3231. Er bestaat ook een DS1307 maar dat is een onding en wijkt teveel af. 't Is maar een tip.

 

[gpatton]

Mijn aquariumcomputer, inderdaad gebaseerd op een Arduino, zorgt voor mijn verlichting. 3 JMB balken. Daarvoor kan ik de dim tijd, hoe lang het apparaat over het dimmen doet, en natuurlijk ook de dimsterkte, op- of afname, instellen. Nu gebruik ik drie kanalen maar het programma is zo gemaakt dat ik kanalen naar wens kan toevoegen. De temperatuur meting zit er ook in. Watertesten doe ik, in deze zin, dus ook want mijn CO2 toevoer wordt ook door dit apparaat geregeld. Een sensor meet en bepaald of er al of niet aanvulling nodig is waarop mijn aquariumcomputer m'n magneetventiel opent. In principe kan je zo'n apparaat laten doen wat je wil. Water verversen bijvoorbeeld als je de mogelijkheid hebt om leidingen te leggen. Wat wij overigens niet kunnen. Een doseer symsteem voor mijn plantenbemesting is er ook met een Arduino hart. En pas heb ik een Aquariumkoelsysteem gemaakt, op allerlei manieren instelbaar om mijn bak fris te houden. Ook hier zit een Arduino in. Dus mogelijkheden te over!
Bekijk bijlage 307319Bekijk bijlage 307320Bekijk bijlage 307321

wat zijn de totalen kosten van dit system als je dat zou willen delen?

 

[benvo]

wat zijn de totalen kosten van dit system als je dat zou willen delen?

Dat varieert en is sterk afhankelijk welk materiaal je hebt, welke lampen je bijvoorbeeld zou willen aansluiten. Welke functies je wilt inbouwen, welk scherm je gaat gebruiken.

 

[Rebtor]

Ik weet niet hoe moeilijk het is exact maar robo-tank maakt gebruik van atlas sientific die “gewoon” op de I2C staan.
Zou redelijk plug&pray moeten zijn.

“nadeel” aan arduino is wel dat het niet standaard een netwerk verbinding heeft en ook niet echt out-of-the-box een webserver draait.
“Nadeel” aan een raspberry is dat er (zover ik weet) minder voorbeelden zijn om te gebruiken

PH dat klopt. Met de atlas module is niet zo moeilijk, je moet alleen even goed kijken hoe je de calibratie ect. in je code frut. En ze hebben een shield wat de isolatie regelt. Alleen die. Module plus probe kost net zo veel als een complete co2 controller.
Mijn punt was dan ook meer dat je bij tante Ali ook shield van 10 euro hebt die je op de analoge poorten van je arduino aan sluit. Daar ga je echter in een aquarium geen succes mee hebben en dat heeft mij heel veel tijd gekost.

Arduino is gewoon simpel coden en veel pinnen om mee te spelen. Pi heeft een zwaarder OS maar weer minder pinnen (al zijn er natuurlijk ook weer mogelijkheden om dat uit te breiden.

@Rebtor : Deze zinnen vielen mij op,
"op 7 aparte kanalen LED verlichting aansturen (LED strips die we als extra boven de bak hebben hangen dimmen / zon op / ondergang). En aan / uit de JMB balken (via ene slimme stekker)
- PH meten en hierop CO2 sturen. (via een slimme stekker)"

In Arduino is heel goed instaat om JMB Balken aan te sturen middels allerlei instelbare mogelijkheden. Dat hoeft dus helemaal niet met Mosfets en/of slimme stekkers. Dat is een keuze natuurlijk maar het is heel goed mogelijk om dit via de Arduino te regelen. Ik doe dat in ieder geval wel. Ook mijn CO2 regeling wordt door mijn Arduino gedaan. Dag én nacht! Want hij houdt de pH waarde constant waardoor er uiteraard in de nacht nauwelijks iets gebeurd maar het zorgt er wel voor dat er geen dag/nacht overgang problemen ontstaan.

Ik neem aan dat je die jmb lampen niet direct op je arduino hebt aangesloten maar dat daar ook nog wel een circuitje tussen zit. (Met een leddriver / mosfetje) wat je 12v lijn dimt obv je pin vermogen want een arduino kan geen 12v 80w handelen.

Overigens had ik er ook voor kunnen kiezen om die JMB lampen op dezelfde manier als de strips te koppelen (is immers gewoon een plus en 2 min draadjes voor de witte en blauwe lampen). Alleen op een 2.5 meter bak trekken die dingen weer 160 watt door dat kastje heen bovenop de 4 andere led strips. Dat kan met een zware voeding maar ik voelde me beter bij aparte voedingen.

Dat is hetzelfde als ph. Het is een koud kunstje om met een relay een 220v magneetventiel te schakelen. Maar ik wilde geen 220v in hetzelfde kastje hebben.

En wij kiezen er bewust voor om snachts de co2 uit te zetten.. Dat is twee regels extra code maar net wat je wil.

 

[tuinkabouter]

PH dat klopt. Met de atlas module is niet zo moeilijk, je moet alleen even goed kijken hoe je de calibratie ect. in je code frut. En ze hebben een shield wat de isolatie regelt. Alleen die. Module plus probe kost net zo veel als een complete co2 controller.
Mijn punt was dan ook meer dat je bij tante Ali ook shield van 10 euro hebt die je op de analoge poorten van je arduino aan sluit. Daar ga je echter in een aquarium geen succes mee hebben en dat heeft mij heel veel tijd gekost.

Klopt, goedkoop is anders maar als je een all in one controller wilt is het denk ik wel het makkelijkste en mooiste te implementeren.

Arduino is gewoon simpel coden en veel pinnen om mee te spelen. Pi heeft een zwaarder OS maar weer minder pinnen (al zijn er natuurlijk ook weer mogelijkheden om dat uit te breiden.

Meeste kan via I2C
De klok en lampen sws dacht dat de relais ook via I2C aangestuurd kunnen worden middels een ic, dan heb je enkel 1 GPIO nodig voor je temperatuur

Ik neem aan dat je die jmb lampen niet direct op je arduino hebt aangesloten maar dat daar ook nog wel een circuitje tussen zit. (Met een leddriver / mosfetje) wat je 12v lijn dimt obv je pin vermogen want een arduino kan geen 12v 80w handelen.

Dacht dat ben de 5v ingang op zijn lampen gebruikt om te dimmen zodat ze geluidloos dimmen.

Overigens had ik er ook voor kunnen kiezen om die JMB lampen op dezelfde manier als de strips te koppelen (is immers gewoon een plus en 2 min draadjes voor de witte en blauwe lampen). Alleen op een 2.5 meter bak trekken die dingen weer 160 watt door dat kastje heen bovenop de 4 andere led strips. Dat kan met een zware voeding maar ik voelde me beter bij aparte voedingen.

Je bedoelt in en uit schakelen of dimmen?

 

[Rebtor]

Dacht dat ben de 5v ingang op zijn lampen gebruikt om te dimmen zodat ze geluidloos dimmen.


Je bedoelt in en uit schakelen of dimmen?

Dan heeft hij vast andere lampen dan wij. Of zit er nog iets tussen. Want onze jmb aqualights zijn gewoon 12v led balken niet meer en niet minder.
Als je daar 5 volt op zet Verwacht ik niet dat je er veel licht uit krijgt (en zelfs dan kun je die hoeveelheid spanning niet door je arduino heen laten lopen) .

Voor mijn ledstrips gebruik ik gewoon een mosfetje om die dimmen. Dat zou je met die jmb balkjes ook kunnen doen. Of een dimmer module kopen maar dat is in essentie hetzelfde. Als je alleen aan een uit wil zetten is een relay een prima optie.

Mijn punt is meer, 12v led of het nou een jmb strip of ledstrip uit China is. Kun je naar mijn weten in ieder geval niet direct aansluiten op de arduino.
Daar moet altijd een circuitje / module tussen (zijn maar 2 onderdelen een weerstand en een mosfet) of een relay tussen om er voor te zorgen dat je geen 12v door je pins krijgt en omdat je arduino werkt op lagere voltages en maar een paar miliampere aan kan. Dus er moet altijd sprake zijn van een voeding buiten de arduino om.

Of je dan kiest voor een i2c module of iets wat je op de pins aansluit moet je zelf weten.


Ik bouw zelf de zon opgang op met de led strips en vervang op een zeker moment die strips met de jmb balken. Dus strips dimmen een stuk terug en op het zelfde moment gaat de jmb balk aan.
Dat is natuurlijk minder mooi dan gewoon de jmb balken mee laten lopen met het zo'n opgang programma.
Maar dat komt ook omdat die balken er pas later zijn bij gehangen. (planten wilde meer licht en levertijd was lang). Vandaar dat de voeding van de controller niet zwaar genoeg is voor de jmb balken.

 

[tuinkabouter]

Dan heeft hij vast andere lampen dan wij. Of zit er nog iets tussen. Want onze jmb aqualights zijn gewoon 12v led balken niet meer en niet minder.
Als je daar 5 volt op zet Verwacht ik niet dat je er veel licht uit krijgt (en zelfs dan kun je die hoeveelheid spanning niet door je arduino heen laten lopen) .

Voor mijn ledstrips gebruik ik gewoon een mosfetje om die dimmen. Dat zou je met die jmb balkjes ook kunnen doen. Of een dimmer module kopen maar dat is in essentie hetzelfde. Als je alleen aan een uit wil zetten is een relay een prima optie.

Mijn punt is meer, 12v led of het nou een jmb strip of ledstrip uit China is. Kun je naar mijn weten in ieder geval niet direct aansluiten op de arduino.
Daar moet altijd een circuitje / module tussen (zijn maar 2 onderdelen een weerstand en een mosfet) of een relay tussen om er voor te zorgen dat je geen 12v door je pins krijgt en omdat je arduino werkt op lagere voltages en maar een paar miliampere aan kan. Dus er moet altijd sprake zijn van een voeding buiten de arduino om.

Bekijk bijlage 307345

Of je dan kiest voor een i2c module of iets wat je op de pins aansluit moet je zelf weten.


Ik bouw zelf de zon opgang op met de led strips en vervang op een zeker moment die strips met de jmb balken. Dus strips dimmen een stuk terug en op het zelfde moment gaat de jmb balk aan.
Dat is natuurlijk minder mooi dan gewoon de jmb balken mee laten lopen met het zo'n opgang programma.
Maar dat komt ook omdat die balken er pas later zijn bij gehangen. (planten wilde meer licht en levertijd was lang). Vandaar dat de voeding van de controller niet zwaar genoeg is voor de jmb balken.

Zou dan alleen wel gaan voor een db139 ipv tip120 of je moet je PWM frequentie op 30KHz zetten anders word je helemaal gek van het gebrom van die dingen..
Maar een bd139 in TO-220 behuizing met heatsink moet 1-2A kunnen verwerken voordat ze uitfikken

 

[benvo]

PH dat klopt. Met de atlas module is niet zo moeilijk, je moet alleen even goed kijken hoe je de calibratie ect. in je code frut. En ze hebben een shield wat de isolatie regelt. Alleen die. Module plus probe kost net zo veel als een complete co2 controller.
Mijn punt was dan ook meer dat je bij tante Ali ook shield van 10 euro hebt die je op de analoge poorten van je arduino aan sluit. Daar ga je echter in een aquarium geen succes mee hebben en dat heeft mij heel veel tijd gekost.

Arduino is gewoon simpel coden en veel pinnen om mee te spelen. Pi heeft een zwaarder OS maar weer minder pinnen (al zijn er natuurlijk ook weer mogelijkheden om dat uit te breiden.



Ik neem aan dat je die jmb lampen niet direct op je arduino hebt aangesloten maar dat daar ook nog wel een circuitje tussen zit. (Met een leddriver / mosfetje) wat je 12v lijn dimt obv je pin vermogen want een arduino kan geen 12v 80w handelen.

Overigens had ik er ook voor kunnen kiezen om die JMB lampen op dezelfde manier als de strips te koppelen (is immers gewoon een plus en 2 min draadjes voor de witte en blauwe lampen). Alleen op een 2.5 meter bak trekken die dingen weer 160 watt door dat kastje heen bovenop de 4 andere led strips. Dat kan met een zware voeding maar ik voelde me beter bij aparte voedingen.

Dat is hetzelfde als ph. Het is een koud kunstje om met een relay een 220v magneetventiel te schakelen. Maar ik wilde geen 220v in hetzelfde kastje hebben.

En wij kiezen er bewust voor om snachts de co2 uit te zetten.. Dat is twee regels extra code maar net wat je wil.

Nee, er zit geen apart "iets tussen mijn Arduino en de JBM balken. Dat komt omdat deze balken een ingebouwde driver hebben. Wanneer je goed kijkt zie je ook dat de JMB's een kabel hebben met drie kleuren: Rood, positief, Zwart de nuldraad en Geel een PWM draad. De laatste wordt dus aangesloten op de Arduino en maakt de dimming door middel van Puls Width Modulatie mogelijk. En dat gaat wel degelijk met 5 volt! Oh, en een mosfetje voor de JMB balken zetten zou ik beslist niet doen! De oorspronkelijke plus en min krijgen een 12 volts voeding. Waarbij de aarde ook weer een koppeling met de Arduino krijgt. Mijn pH wordt ook gewoon middels de Arduino en een pH module geregeld. Je kan dit systeem een relais aan laten sturen maar je kan het ook regelen middels een zwakstroom magneetventiel.

 

[benvo]

PH dat klopt. Met de atlas module is niet zo moeilijk, je moet alleen even goed kijken hoe je de calibratie ect. in je code frut. En ze hebben een shield wat de isolatie regelt. Alleen die. Module plus probe kost net zo veel als een complete co2 controller.
Mijn punt was dan ook meer dat je bij tante Ali ook shield van 10 euro hebt die je op de analoge poorten van je arduino aan sluit. Daar ga je echter in een aquarium geen succes mee hebben en dat heeft mij heel veel tijd gekost.

Arduino is gewoon simpel coden en veel pinnen om mee te spelen. Pi heeft een zwaarder OS maar weer minder pinnen (al zijn er natuurlijk ook weer mogelijkheden om dat uit te breiden.



Ik neem aan dat je die jmb lampen niet direct op je arduino hebt aangesloten maar dat daar ook nog wel een circuitje tussen zit. (Met een leddriver / mosfetje) wat je 12v lijn dimt obv je pin vermogen want een arduino kan geen 12v 80w handelen.

Overigens had ik er ook voor kunnen kiezen om die JMB lampen op dezelfde manier als de strips te koppelen (is immers gewoon een plus en 2 min draadjes voor de witte en blauwe lampen). Alleen op een 2.5 meter bak trekken die dingen weer 160 watt door dat kastje heen bovenop de 4 andere led strips. Dat kan met een zware voeding maar ik voelde me beter bij aparte voedingen.

Dat is hetzelfde als ph. Het is een koud kunstje om met een relay een 220v magneetventiel te schakelen. Maar ik wilde geen 220v in hetzelfde kastje hebben.

En wij kiezen er bewust voor om snachts de co2 uit te zetten.. Dat is twee regels extra code maar net wat je wil.

Het is toch een beetje anders, vrees ik. Arduino is een Microcontroller. De Rapsberry PI is feitelijk een computer. Een Arduino kent feitelijk geen besturings systeem wat j dus wel op een Rapsberry vind.

 

[Rebtor]

Zou dan alleen wel gaan voor een db139 ipv tip120 of je moet je PWM frequentie op 30KHz zetten anders word je helemaal gek van het gebrom van die dingen..
Maar een bd139 in TO-220 behuizing met heatsink moet 1-2A kunnen verwerken voordat ze uitfikken

Het ging me meer om het aansluitschema. Ik heb zelf irlb8721 in to 220 gebruikt. Die maken wel iets geluid bij hele lage dim niveaus maar met de behuizing er omheen vind ik het niet storend.

 

[Rebtor]

Nee, er zit geen apart "iets tussen mijn Arduino en de JBM balken. Dat komt omdat deze balken een ingebouwde driver hebben. Wanneer je goed kijkt zie je ook dat de JMB's een kabel hebben met drie kleuren: Rood, positief, Zwart de nuldraad en Geel een PWM draad. De laatste wordt dus aangesloten op de Arduino en maakt de dimming door middel van Puls Width Modulatie mogelijk. En dat gaat wel degelijk met 5 volt! Oh, en een mosfetje voor de JMB balken zetten zou ik beslist niet doen! De oorspronkelijke plus en min krijgen een 12 volts voeding. Waarbij de aarde ook weer een koppeling met de Arduino krijgt. Mijn pH wordt ook gewoon middels de Arduino en een pH module geregeld. Je kan dit systeem een relais aan laten sturen maar je kan het ook regelen middels een zwakstroom magneetventiel.

Dan heb jij andere jmb balken dan ik. Die van mij hebben ook drie draden maar een rode en 2 zwarte. 1 zwarte voor de witte leds, 1 voor de blauwe leds en de rode voor de plus.

En uiteraard moet je balken met een eigen driver niet besturen met een mosfet aangezien die driver die functie dan al heeft.

Wat betreft een pi en arduino. Natuurlijk heb je strikt genomen gelijk.
Pi draait een vorm van Linux terwijl arduino alleen maar wat firmware heeft vandaar ook mijn opmerking zwaarder os. But Who gives a...

 

[benvo]

Dan heb jij andere jmb balken dan ik. Die van mij hebben ook drie draden maar een rode en 2 zwarte. 1 zwarte voor de witte leds, 1 voor de blauwe leds en een voor de plus.

Ah, je hebt RGB balken. Dat verklaart veel. Dus met twee draden die dus "zo" niet met PWM zijn aan te sturen. Daarom ben je dus mosfets nodig als switch. Ok, duidelijk.

 

[Rebtor]

Ah, je hebt RGB balken. Dat verklaart veel. Dus met twee draden die dus "zo" niet met PWM zijn aan te sturen. Daarom ben je dus mosfets nodig als switch. Ok, duidelijk.

Het zijn eigenlijk rw en bw balken maar principe is hetzelfde inderdaad.

https://www.jmbwebshop.nl/a-35916335/jmb-aquarium-led-verlichting/jmb-aqua-led-community-wit-rood/

 

[benvo]

Het zijn eigenlijk rw en bw balken maar principe is hetzelfde inderdaad.

https://www.jmbwebshop.nl/a-35916335/jmb-aquarium-led-verlichting/jmb-aqua-led-community-wit-rood/

Nou, dit zijn nu juist géén RGB balken maar de balken die ik ook heb. (JMB heeft trouwens wel RGB balken.) En dus wel degelijk voorzien van een drie-aderige kabel. Die rood/witte en ook de blauw-witte leds zijn niet apart te schakelen. Dus de schakeling die jij hierboven beschreef is voor deze balken niet bruikbaar. Wel voor je RGB strips.

 

[SMART-aquarium]

Neem daarvoor een DS3231. Er bestaat ook een DS1307 maar dat is een onding en wijkt teveel af. 't Is maar een tip.

Hahaha ja deze heb ik ook al liggen! Had na wat research deze op Ali al besteld. Top

 

[SMART-aquarium]

Goedemorgen allemaal,

Ik dacht ik geef even een korte update over waar ik nu mee bezig ben en wat ik ga doen. Afgelopen weken ben ik verdergegaan met het testen van het Nextion-systeem.
De scope van de opdracht is nog redelijk hetzelfde alleen heb ik wel wat nieuwe diepgang gevonden in het meten van PH.

Ik ben vooral bezig geweest met het doen van onderzoek naar aquariumverlichting en verlichting in het algemeen. Ik riep in eerste instantie dat ik wel iets met ledstrips wilde doen maar nu ben ik daar 180° vanaf geweken vanwege het onderzoek dat ik heb gedaan. Ik heb kennis opgedaan betreffende verschillende terminologieën zoals PAR, PUR, PAS, spectra en penetratieniveaus. Hier heb ik verschillende wetenschappelijke onderzoeken over gelezen om kennis op te doen over het ideale spectrum in een aquarium. Ook heb ik technisch onderzoek gedaan en ben ik nu van plan om een eigen licht-unit te ontwikkelen met behulp van een heatsink en losse leds. Omdat ik iets wil maken dat op zoveel mogelijk aquaria past (60-120cm) ben ik bezig met het berekenen van de hoeveelheden PAR in elke soort standaard aquariamaat. Hiervoor gebruik ik verschillende lenzen en speel ik met de indeling van de leds op de unit.

Ik zal als het af is het rekenmodel met jullie delen en de simulaties die ik hiervan heb gemaakt! Hier gaat alleen wel wat tijd in zitten... Uiteraard knutsel ik zelf een driver op de unit en regel ik het systeem met Arduino. Mochten jullie nog tips hebben hoor ik het graag. Het idee is om een slimme bevestigingsbeugel te ontwerpen zodat de unit op meerdere aquaria past. Om ervoor te zorgen dat de spreiding van licht bij grotere maten aquaria maximaal is ga ik proberen om de unit hoger te plaatsen. Echter wordt het wel lastig om een constante hoeveelheid PAR te hanteren overal in een grote tank.

Hieronder nog wat illustraties die toelichten waar ik aan denk:

Later deze week volgt nog een update, cheers!

 

[tuinkabouter]

Leuk een makersled heatsink, heb er 2 boven m’n bak hangen..
Je weet dat je PAR kan plotten met een online tool?
http://spectra.1023world.net/Is wat oudere data maar je hebt een richting waarop je kan kijken voor je PAR output.

voor je hoofdverlichting krijg je het meeste waar voor je geld met bridgelux vero leds.
Lopen op 130-180 Lm/W en kosten €10 per stuk ongeveer
Voor kleuren om je PAR te boosten kan je het mooiste spul halen bij stevesleds en dan kiezen voor een tristar anti-disco.

best een pokke werk een knappe lamp maken..

denk dat ik 40 uur per unit bezig ben geweest met monteren en solderen

 

[SMART-aquarium]

Ja gaaf, dit gaat zeker veel tijd kosten... Bedankt voor de tool dat wordt een mooie controle voor mijn Excelsheet!

Ik twijfel er nog over of ik gwn voor "goed" ga of voor ''perfect'' want ik zat te denken aan meerdere leds en rijen voor een betere spreiding. Alleen dat is wel erg intensief.
Daarom ga ik wat rekenen en dan kom ik hopelijk op een goed onderbouwd antwoord op deze vragen..

Thanks voor de input!

 

[trinakria]

Goedemorgen allemaal,
Hier heb ik verschillende wetenschappelijke onderzoeken over gelezen om kennis op te doen over het ideale spectrum in een aquarium.

Ik ben benieuwd naar je conclusies? En ook hoe het plaatje van het plantje dat ondersteunt.
Ga je je focussen op bepaalde lichtkleuren?

Belangrijk om te realiseren is dat de lichtintensiteit in micromol m-2s-1 de intensiteit is waar de plant aan wordt blootgesteld en niet de lichtintensiteit die door de plant wordt opgenomen.
160 micromol groen licht of rood licht heeft (eenmaal geabsorbeerd) bijna dezelfde opbrengst energetisch gezien. Echter de slechte absorptie van groen licht maakt het voor het aquarium niet erg interessant.

Dus als je de plant slechts 160 micromol geeft, dan is het logisch dat véél rood de meeste groei oplevert.
Bij hogere lichtintensiteiten kan de uitkomst anders zijn.

 

[SMART-aquarium]

Ik ben benieuwd naar je conclusies? En ook hoe het plaatje van het plantje dat ondersteunt.
Ga je je focussen op bepaalde lichtkleuren?

Belangrijk om te realiseren is dat de lichtintensiteit in micromol m-2s-1 de intensiteit is waar de plant aan wordt blootgesteld en niet de lichtintensiteit die door de plant wordt opgenomen.
160 micromol groen licht of rood licht heeft (eenmaal geabsorbeerd) bijna dezelfde opbrengst energetisch gezien. Echter de slechte absorptie van groen licht maakt het voor het aquarium niet erg interessant.

Dus als je de plant slechts 160 micromol geeft, dan is het logisch dat véél rood de meeste groei oplevert.
Bij hogere lichtintensiteiten kan de uitkomst anders zijn.

Klopt hier ben ik mij van bewust. Dit is natuurlijk voor elke vorm aquarium volledig anders. Plantensoorten gedijen ieder anders op bepaalde golflengten daarom is de PUR (photosynthetic usable radiation) voor elke plantensoort anders. Ook is er een verschil te benoemen tussen plantengroei en plantengezondheid. Ik wil geen kweekbak creëren waarin ik ga focussen op het stimuleren van zoveel mogelijk chlorofyl A en B voor maximale fotosynthese (PAS maximaliseren) maar ik wil gewoon dat de planten niks tekort komen en dat het er netjes uit ziet. De verlichtingsunit moet echter wel in staat zijn om maximale resultaten te leveren als het gaat om fotosynthese, iets wat ik persoonlijk nog niet ga gebruiken vanwege het ontbreken van CO2 in mijn tank.

De resultaten uit de onderzoeken moeten geïnterpreteerd worden en is voor elke tank anders. Voor nu zou ik zeggen dat er niet meer dan: 20% blauw tussen de 435-495 nm in de tank komt, 30% groen 500-580 nm en 50% rood 630-700nm.

 

[SMART-aquarium]

Over de compleetheid van het spectrum dat ik ga gebruiken staat nog niks vast. Qua techniek weet ik wel waar ik op wil gaan focussen en welke parameters ik dus instelbaar moet maken..

 

[trinakria]

Klopt hier ben ik mij van bewust. Dit is natuurlijk voor elke vorm aquarium volledig anders. Plantensoorten gedijen ieder anders op bepaalde golflengten daarom is de PUR (photosynthetic usable radiation) voor elke plantensoort anders. Ook is er een verschil te benoemen tussen plantengroei en plantengezondheid. Ik wil geen kweekbak creëren waarin ik ga focussen op het stimuleren van zoveel mogelijk chlorofyl A en B voor maximale fotosynthese (PAS maximaliseren) maar ik wil gewoon dat de planten niks tekort komen en dat het er netjes uit ziet. De verlichtingsunit moet echter wel in staat zijn om maximale resultaten te leveren als het gaat om fotosynthese, iets wat ik persoonlijk nog niet ga gebruiken vanwege het ontbreken van CO2 in mijn tank.

De resultaten uit de onderzoeken moeten geïnterpreteerd worden en is voor elke tank anders. Voor nu zou ik zeggen dat er niet meer dan: 20% blauw tussen de 435-495 nm in de tank komt, 30% groen 500-580 nm en 50% rood 630-700nm.

Ok lijkt me helemaal prima. Je hebt er goed over nagedacht. Leuk om te zien. PUR is inderdaad wat ik bedoelde ja (combinatie PAR licht en de absorptiespectra van de plant).
Ik vind het ontbreken van CO2 wel een missing link in het geheel. Want zonder CO2-toevoeging gaat CO2 dus je beperkende factor worden en kun je nog maar héél weinig licht toevoegen. De kleur wordt dan eigelijk ook minder relevant. je moet dan misschien juist Rood en blauw minderen om de vraag naar CO2 te beperken. Denk ook aan plantentoppen vlak onder het wateroppervlak. Die vragen zeer veel CO2 als ze in rood+blauw (zeer goede absorptie) hangen.

Ik zou de keuze voor CO2 heroverwegen 🙂

 

[SMART-aquarium]

Ok lijkt me helemaal prima. Je hebt er goed over nagedacht. Leuk om te zien. PUR is inderdaad wat ik bedoelde ja (combinatie PAR licht en de absorptiespectra van de plant).
Ik vind het ontbreken van CO2 wel een missing link in het geheel. Want zonder CO2-toevoeging gaat CO2 dus je beperkende factor worden en kun je nog maar héél weinig licht toevoegen. De kleur wordt dan eigelijk ook minder relevant. je moet dan misschien juist Rood en blauw minderen om de vraag naar CO2 te beperken. Denk ook aan plantentoppen vlak onder het wateroppervlak. Die vragen zeer veel CO2 als ze in rood+blauw (zeer goede absorptie) hangen.

Ik zou de keuze voor CO2 heroverwegen 🙂

Ja klopt als ik maximale resultaten wil in mijn eigen tank moet ik dat zeker gaan toevoegen. Dit ga ik later nog implementeren alleen voor nu wil ik gwn de hardware ontwikkelen die in staat is om dit allemaal te laten werken😉 Eerst het product ontwikkelen dan passend maken op mijn eigen tankje...

 

[tuinkabouter]

Ja gaaf, dit gaat zeker veel tijd kosten... Bedankt voor de tool dat wordt een mooie controle voor mijn Excelsheet!

Ik twijfel er nog over of ik gwn voor "goed" ga of voor ''perfect'' want ik zat te denken aan meerdere leds en rijen voor een betere spreiding. Alleen dat is wel erg intensief.
Daarom ga ik wat rekenen en dan kom ik hopelijk op een goed onderbouwd antwoord op deze vragen..

Thanks voor de input!

De verlichting die ik nu gebruik is “unrivaled” qua lumen per euro.
Dacht dat ik nu 100-150PAR op de bodem heb.
Maargoed vooral de heatsink en arbeidsloon zijn vooral gigantisch qua kosten.
Co2 is wel een must, zeker als je overdreven hoeveelheden licht gaat gebruiken

 

[benvo]

Klopt hier ben ik mij van bewust. Dit is natuurlijk voor elke vorm aquarium volledig anders. Plantensoorten gedijen ieder anders op bepaalde golflengten daarom is de PUR (photosynthetic usable radiation) voor elke plantensoort anders. Ook is er een verschil te benoemen tussen plantengroei en plantengezondheid. Ik wil geen kweekbak creëren waarin ik ga focussen op het stimuleren van zoveel mogelijk chlorofyl A en B voor maximale fotosynthese (PAS maximaliseren) maar ik wil gewoon dat de planten niks tekort komen en dat het er netjes uit ziet. De verlichtingsunit moet echter wel in staat zijn om maximale resultaten te leveren als het gaat om fotosynthese, iets wat ik persoonlijk nog niet ga gebruiken vanwege het ontbreken van CO2 in mijn tank.

De resultaten uit de onderzoeken moeten geïnterpreteerd worden en is voor elke tank anders. Voor nu zou ik zeggen dat er niet meer dan: 20% blauw tussen de 435-495 nm in de tank komt, 30% groen 500-580 nm en 50% rood 630-700nm.

Dan zit ik qua licht al aan de 100%. Maar ik neem aan dat je dit toch anders bedoeld en spreekt over het aandeel in het witte kleurenspectrum? Overigens vind ik 30% groen nog royaal. De groenopname bij planten is gering en meeste groene licht wordt door planten weerkaatst, grond waarom wij o.m. planten als groen zien. De belangrijkste kleuren liggen toch in het geel naar rood bereik ofwel van een golflengte 600 tot 680 nm.

 

[Tiego]

Hallo,
Normaal ben ik niet van het posten en lees altijd graag mee. Ik heb eigenlijk alleen een account omdat het handig is de bijlages van de posts in het forum te bekijken.

Maar ik kan het niet laten op dit draadje te reageren... Ik vind het erg leuk om dit project te volgen!
Niet dat mijn berichtje veel gaat bijdrage aan het topic maar ik wilde het toch graag delen.

Ik heb een low-budget 'ge-automatiseerde' oplossing. Niet te vergelijken met dit project of die van Tuinkabouter of Benvo...
Maar aangezien de hobby al duur genoeg is en ik graag met domotica knutsel, gebruik ik Home Assistant icm met micro controllers die op basis van MQTT met elkaar kletsen. Een Arduino om mijn JMB led aan te sturen vwb het dimmen over PWM en om de temperatuur sensor uit te lezen, H801 LED controller (Tasmota flashed) voor de andere LEDs, en Action smart plugs (Tasmota flashed) om de bodemverwarming en Co2 aan en uit te zetten.

Home Assistant (gratis) draait op mijn Synology NAS, de Arduino kost iets meer dan een tientje, de LED Controller een paar euro van Ali, zo ook de temperatuur sensor, de smart plugs nog geen tientje per stuk. Al met al een paar tientjes verder en dan heb ik een aardig ge-automagiseert aquarium. En dat voor een paar tientjes.
Volgende stap is een paar doseerpompjes om de planten voeding en easy carbo (wat ik nu nu nog toevoeg) te doseren. Misschien nog een PH sensor... etc etc.

Ik wilde dit graag delen. Voor degene die dit topic met klapperende oren lezen (zo ook ik). Het net zo geinig vinden om te lezen hoe ver mensen qua techniek gaan in deze toffe hobby. En ook graag iets soortgelijks willen. Maar niet de portemonnee ervoor willen of kunnen trekken. Iets wat ik probeer en het vwb techniek toch leuk probeer te maken. T'is en blijft een hobby 🙂

@SMART-aquarium succes, ik lees graag hoe e.e.a. vordert!

 

[benvo]

Hallo,
Normaal ben ik niet van het posten en lees altijd graag mee. Ik heb eigenlijk alleen een account omdat het handig is de bijlages van de posts in het forum te bekijken.

Maar ik kan het niet laten op dit draadje te reageren... Ik vind het erg leuk om dit project te volgen!
Niet dat mijn berichtje veel gaat bijdrage aan het topic maar ik wilde het toch graag delen.

Ik heb een low-budget 'ge-automatiseerde' oplossing. Niet te vergelijken met dit project of die van Tuinkabouter of Benvo...
Maar aangezien de hobby al duur genoeg is en ik graag met domotica knutsel, gebruik ik Home Assistant icm met micro controllers die op basis van MQTT met elkaar kletsen. Een Arduino om mijn JMB led aan te sturen vwb het dimmen over PWM en om de temperatuur sensor uit te lezen, H801 LED controller (Tasmota flashed) voor de andere LEDs, en Action smart plugs (Tasmota flashed) om de bodemverwarming en Co2 aan en uit te zetten.

Home Assistant (gratis) draait op mijn Synology NAS, de Arduino kost iets meer dan een tientje, de LED Controller een paar euro van Ali, zo ook de temperatuur sensor, de smart plugs nog geen tientje per stuk. Al met al een paar tientjes verder en dan heb ik een aardig ge-automagiseert aquarium. En dat voor een paar tientjes.
Volgende stap is een paar doseerpompjes om de planten voeding en easy carbo (wat ik nu nu nog toevoeg) te doseren. Misschien nog een PH sensor... etc etc.

Ik wilde dit graag delen. Voor degene die dit topic met klapperende oren lezen (zo ook ik). Het net zo geinig vinden om te lezen hoe ver mensen qua techniek gaan in deze toffe hobby. En ook graag iets soortgelijks willen. Maar niet de portemonnee ervoor willen of kunnen trekken. Iets wat ik probeer en het vwb techniek toch leuk probeer te maken. T'is en blijft een hobby 🙂

@SMART-aquarium succes, ik lees graag hoe e.e.a. vordert!

Die doseerpompjes heb ik, naast mijn aquariumcomputer draaiend op Arduino Mega/Nextion, ook draaien. 4 pompjes van tante Ali en een Arduino Uno kloon gevoegd bij een touchscreen van Nexion die ik nog had liggen. Was dus ook geregeld voor een paar tientjes en inderdaad heel leuk om te doen. Aquarium koelingsfans, hun snelheid werkend op de watertemperatuur in je bak ook weer met een Arduino kloon was het laatste bouwsel.

 

[SMART-aquarium]

Dan zit ik qua licht al aan de 100%. Maar ik neem aan dat je dit toch anders bedoeld en spreekt over het aandeel in het witte kleurenspectrum? Overigens vind ik 30% groen nog royaal. De groenopname bij planten is gering en meeste groene licht wordt door planten weerkaatst, grond waarom wij o.m. planten als groen zien. De belangrijkste kleuren liggen toch in het geel naar rood bereik ofwel van een golflengte 600 tot 680 nm.

Het is reuze interessant! Inderdaad dacht ik eerst dus ook dat het groene licht vooral wordt gereflecteerd en wij dus daarom de planten als groen zien. Het is alleen niet waar dat ''het meeste'' licht wordt gereflecteerd door de plant want dit is slechts 5-10% de overige 85% wordt gewoon geabsorbeerd. Na het doen van wat onderzoek denk ik dat groen ervoor kan zorgen dat buitenproportionele groei van planten voorkomen kan worden. In het onderzoek bijvoorbeeld van Michigan State University waar ook die afbeelding van is werd er bij 25-50% groen licht inderdaad een kleiner blad en kortere stam geconstateerd. Alleen het gewicht van die plant en van de grotere planten die wel veel rood licht gekregen hadden was gelijk!

Ik denk dat het effect van groen licht afhankelijk is van:
- wat voor plant?
- welke andere golflengten licht worden er gegeven?
- De intensiteit

Nu wil ik zeker niet zeggen dat groen de kleur is maar ik vind het interessant om informatie te vinden

Een heel interessant paper die ik had gevonden(alleen geen goede bron dus misschien onzin):
http://www.esalq.usp.br/lepse/imgs/...yl-evolve-to-be-green-as-opposed-to-black.pdfKorte samenvatting van Mischigan State onderzoek:
https://gpnmag.com/article/growing-plants-with-green-light/

 

[SMART-aquarium]

Hallo,

@SMART-aquarium succes, ik lees graag hoe e.e.a. vordert!

Thanks! Ingewikkeld denken en het maken zijn nog 2 verschillende dingen.. Dat eerste lukt wel alleen ik moet het nog wel uitvoeren...

 

[benvo]

Het is reuze interessant! Inderdaad dacht ik eerst dus ook dat het groene licht vooral wordt gereflecteerd en wij dus daarom de planten als groen zien. Het is alleen niet waar dat ''het meeste'' licht wordt gereflecteerd door de plant want dit is slechts 5-10% de overige 85% wordt gewoon geabsorbeerd. Na het doen van wat onderzoek denk ik dat groen ervoor kan zorgen dat buitenproportionele groei van planten voorkomen kan worden. In het onderzoek bijvoorbeeld van Michigan State University waar ook die afbeelding van is werd er bij 25-50% groen licht inderdaad een kleiner blad en kortere stam geconstateerd. Alleen het gewicht van die plant en van de grotere planten die wel veel rood licht gekregen hadden was gelijk!

Ik denk dat het effect van groen licht afhankelijk is van:
- wat voor plant?
- welke andere golflengten licht worden er gegeven?
- De intensiteit

Nu wil ik zeker niet zeggen dat groen de kleur is maar ik vind het interessant om informatie te vinden

Een heel interessant paper die ik had gevonden(alleen geen goede bron dus misschien onzin):
http://www.esalq.usp.br/lepse/imgs/...yl-evolve-to-be-green-as-opposed-to-black.pdfKorte samenvatting van Mischigan State onderzoek:
https://gpnmag.com/article/growing-plants-with-green-light/

Dit bericht behoeft toch nog wel wat nuancering. Groen licht wordt, zoals ik eerder aangaf en ook in dit bericht bevestigd wordt, slecht geabsorbeerd. Van die slechte absorptie wordt 85% opgenomen.
Die effecten zijn natuurlijk plant afhankelijk maar van nog iets meer. Wij hebben het namelijk over hoofdzakelijk moerasplanten die bij ons onder water staan. Dan speelt lichtverstrooiing door de waterbreking van het licht. Hoe langer de golflengte is hoe sterker de verstrooiing zal zijn. We weten dat, blauw licht bijvoorbeeld veel verder doordringt in onze bakken als rood licht. De invloed van licht op moerasplanten wijzigt zich ook van het moment van boven water staan tot de onderwatersituatie. In een aantal gevallen is dit ook duidelijk te zien aan de bladeren die zich aanpassen aan de desbetreffende situatie. Bovendien hangen boven onze bakken niet zozeer kleurlampen maar spreken we over een wit kleurenspectrum waar in het neutrale witte segment een evenredige RGB en verdere regenboog kleuren verhouding zal zijn. Dus ook groen! Het is juist daarom dat wij de meest belangrijke kleuren, rood en blauw en in mindere mate door die al eerder genoemde mindere absorptie soms ook groen, toevoegen.

 

[trinakria]

Nou wel degelijk 85% van de totale hoeveelheid groen licht kán opgenomen worden, maar dan alleen als het licht een plantenmassa/plantenbos in gaat. Denk bijvoorbeeld aan een bol javamos. Het groene licht kan dan net zo lang doorpenetreren en ook reflecteren totdat alles opgenomen is. Dus intiele reflectie (1e blad dat het tegen komt) betekent niet dat het later (na de 2e of 3e reflectie via andere bladen) niet alsnog geabsorbeerd wordt.
Dat is precies waar groen licht (in theorie) goed voor is en zo wordt het ook steeds vaker ingezet in de plantenteelt.

Maar voor binnen het aquarium vind ik het wel wat ver gezocht. Bij een zéér volle plantenbak zou het zo kunnen werken, maar als ik hier op het aquaforum kijkt heeft bijna niemand dat. Minder dan 1% van de aquariumhouders schat ik. De meeste mensen hebben hier en daar een plantje staan. Dat is groen licht geen goede keuze.

Groen licht wordt dus wel degelijk met name gereflecteerd, maar zo lang het maar tegen genoeg blaadjes aan 'ketst' wordt uiteindelijk alsnog een groot deel geabsorbeerd.