Ontwikkeling van een SMART-aquarium


Goedenavond dames en heren,
Wederom een korte update van de stand van zaken. Ik heb voor de lol een naam bedacht en logo bedacht voor het project. Bekijk bijlage 309149
FLIS staat voor Fish.Life.Improvement.System.

Verder ben ik bezig geweest met de indeling van de LEDS op mijn nog te bestellen heatsink. Een eis van deze unit is dat ik hem nu kan gebruiken voor mijn 60cm bak maar in de toekomst ook nog als ik een grotere bak neem. Daarom ben ik bezig geweest met het berekenen van PAR levels, hoeken voor lenzen en afstanden van de verschillende lampen ten opzichte van elkaar. Waar ik een beetje tegenaan loop is de intensiteit van de lamp die ik wil gaan maken. Omdat de unit passend moet worden voor zowel 60cm als 120cm mag deze maximaal 60cm lang worden. Om met een armatuur van 60cm een bak van 120cm gelijkmatig te verlichten is een uitdaging.

Het komt er eigenlijk op neer dat ik voor de 60cm bakken 40° lenzen wil gebruiken en de armatuur zelf tussen de 10-15 cm vanaf het substraat wil plaatsen. Ik zal rond de 2 rijen (witte) leds maken met een onderlinge afstand van 13cm. Stel ik pak de luxeon 6500K cool white met een opbrengst van 351 Lumen per lamp en die plaats ik zoals eerder beschreven dan kom ik op een hoeveelheid PAR van 204 voor de 60cm bak. Dit is natuurlijk keiveel voor zo'n bak maar als ik deze unit wil toepassen op een 120cm bak op een hoogte van 20cm vanaf het substraat met 80° lenzen dan kom ik op 36 PAR in de tank.

Het plan is dan om te knijpen in de stroom bij de kleinere vormen van aquaria en zo een mindere hoeveelheid licht te verkrijgen. Het is zoals ik dacht niet geheel functioneel om dit op deze manier toe te passen. Waarom 40° lenzen op de 60cm bak en 80° lenzen op de 120cm bak? Bekijk hiervoor de onderstaande foto's: (eerste 2 is de 60cm bak en laatste 2 de 120cm bak) (Het gaat nu alleen even over wit licht)
1601918069005.png
1601918095482.png
1601918161449.png
1601918188197.png


Zoals je kunt zien zijn de 40° en 80° nodig voor de juiste spreiding van het licht. Nu ben ik echter benieuwd naar jullie mening! Ik heb me verder nog nooit met zoiets beziggehouden maar zoals ik me nu kan bedenken is het een beetje veel licht voor een 60cm bak. Wat lijkt jullie het handigst om te doen?

Voor de liefhebber heb ik het rekenblad bijgevoegd misschien handig om te hebben! Het is een afgeleide van een imperiale formule die ik heb gevonden op het internet.
 

Bijlagen

  • FLiS-rekenblad.xlsx
    17.1 KB · Weergaven: 103
Voor de geïnteresseerde nog even een korte update.
Ik heb op Steveleds het merendeel van de benodigde componenten gekocht. Ik heb onder andere 5x cool white, 5x warm white, 3x deep red, 3x royal blue, 2x deep green en nog wat ultraviolette ledlampen besteld. Verder heb ik gekozen voor Meanwell LDD drivers waarvan ik van plan ben er 4 te gebruiken. Voor deze drivers heb ik 2 arrayborden gekocht die ieder 2 stuks behuizen. Verder heb ik nog ongeveer 70 lenzen aangeschaft van 40°, 45°,60°, 90° en 120°. Deze lenzen waren niet duur dus vandaar de grote hoeveelheid. Verder heb ik nog een basic 24V powersupply besteld.

De heatsink wilde ik bestellen op Makersled alleen werd dit best duur naar mijn mening vanwege de verzending. Ook voelde het het een beetje teveel als plug en play. Toen kreeg ik het idee om zelf een aluminium omkasting te ontwikkelen voor de ledlampen. Ik heb toegang tot een werkplaats waarin ik dit zou kunnen doen. Het idee is nu om een aluminium behuizing te maken waar de ledlampen en alle componenten op komen. Ook ben ik van plan om de Nextion hier op te monteren met een touchpen, dit scherm is uitneembaar. Zo kan de gebruiker met de pen het Nextionscherm instellen.

Terwijl ik wacht op de componenten ben ik bezig met de eerste componenten testen en scripts proberen op te stellen. Ook zal ik komende week beginnen met de interface voor het Nextion scherm.

1603010451248.png
 
Hallo mensen!
Wederom een korte update. Deze week heb ik een begin gemaakt aan het designen van de user interface voor het systeem. Verder heb ik veel bestelde componenten binnengekregen waaronder: Leds, drivers, relaisborden, lenzen en de voeding. Komende week zal ik de verlichtingsdelen op een proefopstelling proberen te monteren zodat ik deze kan testen en programmeren. Om de lenzen op de leds te bevestigen heb ik een houder getekend en 3d-geprint. Op deze manier kan ik voor de luxeonleds lenzen van 45°,60°,90° en 120° monteren en uitwisselen voor verschillende afmetingen aquaria. Voor de andere modellen leds heb ik lenzen besteld die vastklikken.

Groeten Hugo
1604744241002.png
1604744246321.png
1604744252511.png
1604744390800.png
 
Leuk bezig Hugo en mooi dat je zoiets kan "printen".
 
Goedenavond dames en heren,
Wederom een korte update van de stand van zaken. Ik heb voor de lol een naam bedacht en logo bedacht voor het project. Bekijk bijlage 309149
FLIS staat voor Fish.Life.Improvement.System.

Verder ben ik bezig geweest met de indeling van de LEDS op mijn nog te bestellen heatsink. Een eis van deze unit is dat ik hem nu kan gebruiken voor mijn 60cm bak maar in de toekomst ook nog als ik een grotere bak neem. Daarom ben ik bezig geweest met het berekenen van PAR levels, hoeken voor lenzen en afstanden van de verschillende lampen ten opzichte van elkaar. Waar ik een beetje tegenaan loop is de intensiteit van de lamp die ik wil gaan maken. Omdat de unit passend moet worden voor zowel 60cm als 120cm mag deze maximaal 60cm lang worden. Om met een armatuur van 60cm een bak van 120cm gelijkmatig te verlichten is een uitdaging.

Het komt er eigenlijk op neer dat ik voor de 60cm bakken 40° lenzen wil gebruiken en de armatuur zelf tussen de 10-15 cm vanaf het substraat wil plaatsen. Ik zal rond de 2 rijen (witte) leds maken met een onderlinge afstand van 13cm. Stel ik pak de luxeon 6500K cool white met een opbrengst van 351 Lumen per lamp en die plaats ik zoals eerder beschreven dan kom ik op een hoeveelheid PAR van 204 voor de 60cm bak. Dit is natuurlijk keiveel voor zo'n bak maar als ik deze unit wil toepassen op een 120cm bak op een hoogte van 20cm vanaf het substraat met 80° lenzen dan kom ik op 36 PAR in de tank.

Het plan is dan om te knijpen in de stroom bij de kleinere vormen van aquaria en zo een mindere hoeveelheid licht te verkrijgen. Het is zoals ik dacht niet geheel functioneel om dit op deze manier toe te passen. Waarom 40° lenzen op de 60cm bak en 80° lenzen op de 120cm bak? Bekijk hiervoor de onderstaande foto's: (eerste 2 is de 60cm bak en laatste 2 de 120cm bak) (Het gaat nu alleen even over wit licht)
Bekijk bijlage 309160Bekijk bijlage 309161Bekijk bijlage 309162Bekijk bijlage 309163

Zoals je kunt zien zijn de 40° en 80° nodig voor de juiste spreiding van het licht. Nu ben ik echter benieuwd naar jullie mening! Ik heb me verder nog nooit met zoiets beziggehouden maar zoals ik me nu kan bedenken is het een beetje veel licht voor een 60cm bak. Wat lijkt jullie het handigst om te doen?

Voor de liefhebber heb ik het rekenblad bijgevoegd misschien handig om te hebben! Het is een afgeleide van een imperiale formule die ik heb gevonden op het internet.
"Het plan is dan om te knijpen in de stroom bij de kleinere vormen van aquaria en zo een mindere hoeveelheid licht te verkrijgen" Let op leds werken met een constante stroom! Zie daarvoor constante stroom (led-)drivers.
 
Hallo mensen!
Wederom een korte update. Deze week heb ik een begin gemaakt aan het designen van de user interface voor het systeem. Verder heb ik veel bestelde componenten binnengekregen waaronder: Leds, drivers, relaisborden, lenzen en de voeding. Komende week zal ik de verlichtingsdelen op een proefopstelling proberen te monteren zodat ik deze kan testen en programmeren. Om de lenzen op de leds te bevestigen heb ik een houder getekend en 3d-geprint. Op deze manier kan ik voor de luxeonleds lenzen van 45°,60°,90° en 120° monteren en uitwisselen voor verschillende afmetingen aquaria. Voor de andere modellen leds heb ik lenzen besteld die vastklikken.

Groeten Hugo
Bekijk bijlage 311573Bekijk bijlage 311574Bekijk bijlage 311575Bekijk bijlage 311576
Toch ben ik benieuwd waarom je zoveel moeite doet om dit systeem uitwisselbaar te maken, immers wanneer je verlichting eenmaal boven een bepaalde bak hangt zal het de bedoeling zijn dat het daar blijft? En neem je een keer een nadere bak is het vaak gemakkelijker om meteen een juiste versie te hebben? Of zie ik dit verkeerd?
 
"Het plan is dan om te knijpen in de stroom bij de kleinere vormen van aquaria en zo een mindere hoeveelheid licht te verkrijgen" Let op leds werken met een constante stroom! Zie daarvoor constante stroom (led-)drivers.
Klopt stroom blijft gelijk.

Toch ben ik benieuwd waarom je zoveel moeite doet om dit systeem uitwisselbaar te maken, immers wanneer je verlichting eenmaal boven een bepaalde bak hangt zal het de bedoeling zijn dat het daar blijft? En neem je een keer een nadere bak is het vaak gemakkelijker om meteen een juiste versie te hebben? Of zie ik dit verkeerd?
Hahaha ja dat is puur een economisch/ecologisch aspect. Ik wil nu de beste configuratie voor een 60cm aquarium. Ik doe dit omdat ik ''het project'' interessant en leuk vind. Mocht het zo zijn dat de configuratie niet meer zou kloppen op het moment dat ik een grotere bak zou aanschaffen zou ik het zonde vinden als ik de unit niet meer optimaal kan gebruiken. Dan verdwijnt het in de hoek en zou ik een nieuw systeem moeten aanschaffen. Dit zou pijn doen aangezien hier veel uren mee gepaard gaan. Voor dat kleine beetje extra moeite maak ik het systeem liever universeel.

Momenteel heb ik ook geen plek om gelijk een groot aquarium te kopen en misschien in de toekomst ook niet dus vandaar....universeel.
 
Ja vorige week heb ik een 3D-printer aangeschaft. Wat een gaaf apparaat:DD
Ja is echt ideaal voor dit soort projecten. Ik heb een tijd terug ene mooie nieuwe afzuigkorf geprint voor mijn filter. Kun je mooi zelf formaat bepalen en hem ook zo ontwerpen dat er geen garnalen/kuhli's in gezogen kunnen worden.
 
Die van mij was 200 euro. (Creality ender 3)
Ik heb ook de creality ender 3 aangeschaft voor 141 euro. Binnen 7 dagen via Aliexpress op de deurmat. Echt een topding en zijn geld dubbel en dwars waard. Gelijk een aantal rollen filament aangeschaft en we kunnen even vooruit!
 
Afgelopen week heb ik wat zaken visueel gemaakt. Ik heb de onderdelen op een voorlopig concept geplaatst en heb de montage op het aquarium uitgedacht. Hieronder wat foto's van het resultaat:
1605863728694.png
1605863738268.png


Horizontaal gaat het systeem van 60-120 cm verstelbaar zijn het verticaal van 10-20 ongeveer. Op deze manier kan deze op grotere aquaria geplaatst worden. Deze week ga ik programmeren en functionaliteiten testen. De houders op het aquaria worden 3d-geprint en houden rekening met de variatie in dikte van het glas van de aquaria. Deze verhoudt zich namelijk van 6mm voor 60cm aquaria tot 12mm voor 120mm aquaria.
 
En ik zou de fans parallel zetten, is meer flow want weerstand lijkt er niet te zijn in dat kanaal dus meer druk heb je niet nodig.
 
En ik zou de fans parallel zetten, is meer flow want weerstand lijkt er niet te zijn in dat kanaal dus meer druk heb je niet nodig.
Klopt de fans in deze tekening waren nog slechts voor de impressie, waarschijnlijk komen de fans parabel met de bodem zodat de warme lucht opstijgt i.p.v. blijft hangen, de packaging van alle delen dient opnieuw te worden opgezet voor optimale indeling. Thanks!
 
Goedemiddag beste forumleden, het is alweer enige tijd geleden sinds mijn laatste post en daarom wordt deze ook iets langer dan normaal. Wederom wil ik jullie meenemen in wat ik de afgelopen tijd heb gedaan en waar ik nu sta in het project.

Laat mij allereerst beginnen met de elektronica. Ik ben druk bezig geweest met programmeren en kan nu ook met het Nextion touchscreenscherm mijn lampen dimmen. Ik heb even een tijdelijke user interface gemaakt met wat sliders om dit te testen. Op de abeeldingen hieronder is het display en de testopstelling te zien.
1608298119967.png
1608298129398.png


Dit werkte in principe super, alleen is wel erg arbeidsintensief om netjes te krijgen. Ik zal hier later weer me verdergaan om het helemaal af te maken.

Verder heb ik de RealTimeClock ook via Nextion aan de praat gekregen alleen hiermee ondervind ik nog wat problemen met het aanpassen van de tijd en vertraging op het scherm.

Ik heb een temperatuurregelingssysteem gemaakt met behulp van een relais en een standaard aquariumverwarming. De standaard verwarmingselementen zoals we die kennen werken via walstroom dus ik zal ook 230V gaan schakelen in mijn systeem. Geen zorgen dit gaat niet gecompliceerd worden en heb de juiste componenten om dit veilig en netjes te doen. Wanneer ik het uiteindelijke draadschema af heb zal ik deze posten.

Ik heb nogmaals de Spreiding van de ledlampen op het product geverifieerd met behulp van de berekende PAR waardes. Bij het plaatsten van het systeem op een 60cm aquarium zal ik LED's dimmen van 350 lumen max vermogen naar 250 lumen om zo met behulp van 60° lenzen op 12cm van het substraat een hoeveelheid van 68 PAR te krijgen. De LED's worden dan niet enorm warm.

Wanneer ik het systeem aan wil sluiten op een 120cm aquarium op 20cm van het substraat met 80° lenzen op vol vermogen wordt 31 PAR gehaald. Dit is vrij laag alleen ik neem in mijn berekening de rode en blauwe LED-lampen niet mee.

Voor een betere spreiding bovenin de bakken zullen de 2 rijen LED's op 75 mm vanaf elkaar zitten. Zie hieronder de afbeeldingen van het spreiden van de lichten op een 60cm aquarium. (5 kleuren waarvan 2 soorten wit)
1608298801645.png


Omdat op vol vermogen de aluminium plaat van de bak niet genoeg is om de LED's te koelen moet er extra koeling worden aangebracht. (Dit heb ik getest). Voor het koelen van de LED's zal ik 80mm (superstille, laagtoerige) ventilatoren gebruiken en kleine koellichamen die op de plaat gemonteerd worden. Deze zien er als volgt uit:
(De aluminiumbak en behuizing voor de fans zijn transparant gemaakt)
1608300299197.png


Dit brengt mij bij het montagesysteem, ik heb wat aluminium buizen kunnen vinden waar ik wel een telescopisch systeem mee kan maken om horizontaal en verticaal te verstellen voor montage op grotere bakken. Het zal met plastic houders met kunststof bouten op het glas bevestigd worden. (niet strak aandraaien). Verticaal zal met een stelschroef vastgezet worden. Horizontaal zal ik van die knopjes gebruiken die je met je vinger indrukt en dan de buis kan schuiven.
1608300696855.png


Dit brengt mij tot het totaalplaatje momenteel:
1608304061549.png
1608304132477.png


Ik zal komende tijd verder gaan met programmeren en ontwikkelen.

Alvast fijne dagen allemaal!
 
Vanuit de Nexion schermen iets aansturen vind ik altijd nogal omslachtig door de manier waarom het Nextion stuursysteem werkt. Daarom werk ik altijd vanuit de Arduino naar de Nextion toe. Daardoor kan je qua programmering het bij een programma systeem houden maar er blijken ook veel minder vertragingen in te zitten, zo heb ik gemerkt. Bij je temperatuur behandeling is dit ook weer eenvoudiger met gebruikmaking van een Dallastemperature library. Voor de klok geldt dit eigenlijk ook. (RTClib.h library) Wel gebruikte ik in mijn systeem pagina wissels vanuit de Nextion. Dan kan wel vanuit de Arduino maar dat maakte de zaak wel wat meer ingewikkeld. Leuk om te zien hoe je al op weg bent, veel succes!
 
Vanuit de Nexion schermen iets aansturen vind ik altijd nogal omslachtig door de manier waarom het Nextion stuursysteem werkt. Daarom werk ik altijd vanuit de Arduino naar de Nextion toe. Daardoor kan je qua programmering het bij een programma systeem houden maar er blijken ook veel minder vertragingen in te zitten, zo heb ik gemerkt. Bij je temperatuur behandeling is dit ook weer eenvoudiger met gebruikmaking van een Dallastemperature library. Voor de klok geldt dit eigenlijk ook. (RTClib.h library) Wel gebruikte ik in mijn systeem pagina wissels vanuit de Nextion. Dan kan wel vanuit de Arduino maar dat maakte de zaak wel wat meer ingewikkeld. Leuk om te zien hoe je al op weg bent, veel succes!
Ja klopt die library's gebruik ik inderdaad ook! Thanks :)
 
Welke LDD’s gebruik je?
en werk je met pull-down weerstanden op je LDD’s?
Als je die niet gebruikt gaan ze naar 100% bij afwezigheid van je PWM signaal, iets wat je niet wilt in je aquarium..

Als je nog iets “mooiers” wilt heeft blue-acro instelbare drivers, daarmee kan je de stuurstroom bepalen en zo met een druk op de knop kiezen voor de 60cm stand of de 120cm stand
 
Welke LDD’s gebruik je?
en werk je met pull-down weerstanden op je LDD’s?
Als je die niet gebruikt gaan ze naar 100% bij afwezigheid van je PWM signaal, iets wat je niet wilt in je aquarium..

Als je nog iets “mooiers” wilt heeft blue-acro instelbare drivers, daarmee kan je de stuurstroom bepalen en zo met een druk op de knop kiezen voor de 60cm stand of de 120cm stand

Ik gebruik Meanwell LDD-1000H en 700H. Hiervoor heb ik een PCB bord aangeschaft waar ik de drivers op heb gesoldeerd. Omdat ik inderdaad niet wilde dat de lampen naar volledige felheid gingen heb ik gelijk 10k ohm weerstanden op de PCB gesoldeerd. Het werkt naar denk ik naar behoren? Bij verwijderen van de arduino gaan de lichten uit echter bij verwijderen van de draad op de PWM-pin niet. Ik moet nog even testen of dit goed is, het lijkt me dat bij verwijderen van de draad de lichten ook uit moeten gaan!

Dat is wel een goed idee een knop maken die fungeert als "limiet" voor de intensiteit op 60cm stand! Ik zal er eens naar kijken thanks :)


1608748264571.png
1608748362500.png
 
Ik gebruik Meanwell LDD-1000H en 700H. Hiervoor heb ik een PCB bord aangeschaft waar ik de drivers op heb gesoldeerd. Omdat ik inderdaad niet wilde dat de lampen naar volledige felheid gingen heb ik gelijk 10k ohm weerstanden op de PCB gesoldeerd. Het werkt naar denk ik naar behoren? Bij verwijderen van de arduino gaan de lichten uit echter bij verwijderen van de draad op de PWM-pin niet. Ik moet nog even testen of dit goed is, het lijkt me dat bij verwijderen van de draad de lichten ook uit moeten gaan!

Dat is wel een goed idee een knop maken die fungeert als "limiet" voor de intensiteit op 60cm stand! Ik zal er eens naar kijken thanks :)


Bekijk bijlage 314952Bekijk bijlage 314953
Zou het ff moeten testen hier, maar bij mij ging wel de meeste uit als het PWM signaal weg valt.
De massa’s blijven dan verbonden aan elkaar (massa voeding aan massa arduino)
Ik heb wat foutjes gemaakt denk ik in mijn soldeerwerk of beschadigde LDD’s door mijn gepruts waardoor het niet op alle kanalen even goed werkt.
Maar ik kan er mee leven, mijn hoofd verlichting is zo ver geknepen op stroom dat als ze 100% aan springen het niet veel kwaad kan.

meeste scenario’s waarin de PWM weg zou vallen valt ook de stuurstroom om de voeding aan te zetten weg.
Jij gebruikt de PWM van de arduino?

maar denk dat je op de 60cm wel uit de voeten had gekund met 350mA, dan heb je ook niet de koelcapaciteit nodig die je nu hebt
 
Zou het ff moeten testen hier, maar bij mij ging wel de meeste uit als het PWM signaal weg valt.
De massa’s blijven dan verbonden aan elkaar (massa voeding aan massa arduino)
Ik heb wat foutjes gemaakt denk ik in mijn soldeerwerk of beschadigde LDD’s door mijn gepruts waardoor het niet op alle kanalen even goed werkt.
Maar ik kan er mee leven, mijn hoofd verlichting is zo ver geknepen op stroom dat als ze 100% aan springen het niet veel kwaad kan.

meeste scenario’s waarin de PWM weg zou vallen valt ook de stuurstroom om de voeding aan te zetten weg.
Jij gebruikt de PWM van de arduino?

maar denk dat je op de 60cm wel uit de voeten had gekund met 350mA, dan heb je ook niet de koelcapaciteit nodig die je nu hebt
Yess ik gebruik de PWM van arduino. En ja klopt ik had de 350 drivers beter kunnen hebben voor 60cm maar in het kader van iets universeel maken heb ik dit niet gedaan....
 
Misschien beetje late reactie, maar waarom niet een wifi dimmer module, deze gebruik ik ook in combinatie met homeassistant en esphome.

Deze heb ik nu zo geprogrammeerd dat het ligt tussen 0 en 100% er een half uur over doet. uitgaan idem.

Ben nu nog bezig om de verwarming op een soortgelijke manier te regelen.

Wil je toch meer zelf met een arduino doen, dan kan je ook deze dc dimmer module toepassen https://opencircuit.nl/Product/15A-400W-MOSFET-PWM-Module
Ben nog aan het kijken of ik goedkoop andere sensoren kan gaan toepassen.
ik probeer alles nu rond een ESP32 op te bouwen, heb nu 2x temperatuur, 8x 230v geschakelde uitgangen, 1x pwm uitgang voor de verlichting, ben nog zoekende naar uitbreidingen.
 
Misschien beetje late reactie, maar waarom niet een wifi dimmer module, deze gebruik ik ook in combinatie met homeassistant en esphome.

Deze heb ik nu zo geprogrammeerd dat het ligt tussen 0 en 100% er een half uur over doet. uitgaan idem.

Ben nu nog bezig om de verwarming op een soortgelijke manier te regelen.

Wil je toch meer zelf met een arduino doen, dan kan je ook deze dc dimmer module toepassen https://opencircuit.nl/Product/15A-400W-MOSFET-PWM-Module
Ben nog aan het kijken of ik goedkoop andere sensoren kan gaan toepassen.
ik probeer alles nu rond een ESP32 op te bouwen, heb nu 2x temperatuur, 8x 230v geschakelde uitgangen, 1x pwm uitgang voor de verlichting, ben nog zoekende naar uitbreidingen.
Dat kan natuurlijk maar juist wanneer je iets met een Arduino wilt doen hoeft die dimmer er niet meer tussen. Een van de krachtige punten van elke Arduino is de mogelikheid tot het creëren van een PWM signaal. En dat is nu precies wat jouw module ook doet. Dus én een Arduino én een dimmer module is dubbel op!
 
Yess ik gebruik de PWM van arduino. En ja klopt ik had de 350 drivers beter kunnen hebben voor 60cm maar in het kader van iets universeel maken heb ik dit niet gedaan....
Chill, mijn controller gebruikt een PCA chip die via I2C met de arduino communiceert.
Als de I2C vast loopt gaat de verlichting dus ook de mist in, dat is iets waar jij geen last van gaat hebben
 
Dat kan natuurlijk maar juist wanneer je iets met een Arduino wilt doen hoeft die dimmer er niet meer tussen. Een van de krachtige punten van elke Arduino is de mogelikheid tot het creëren van een PWM signaal. En dat is nu precies wat jouw module ook doet. Dus én een Arduino én een dimmer module is dubbel op!
Ik gebruik nu sec alleen de wifi module, heb nu de mosfet drivers besteld zodat ik alles vanuit 1 esp32 kan besturen. Zal zo gemaakt worden dat na een uitval hij zelfstandig weer door gaat draaien.
 
Ik gebruik nu sec alleen de wifi module, heb nu de mosfet drivers besteld zodat ik alles vanuit 1 esp32 kan besturen. Zal zo gemaakt worden dat na een uitval hij zelfstandig weer door gaat draaien.
Wat ik wel met een WIFI-module had willen doen om het gehele systeem gewoon beter te maken is de tijd van het internet halen! Dat scheelt weer geklooi met een RTC en zorgt voor een accuratere weergave van de tijd. Dit ga ik ooit nog implementeren.
 
Wat ik wel met een WIFI-module had willen doen om het gehele systeem gewoon beter te maken is de tijd van het internet halen! Dat scheelt weer geklooi met een RTC en zorgt voor een accuratere weergave van de tijd. Dit ga ik ooit nog implementeren.
Had je beter voor een wemos kunnen gaan ipv arduino, die heeft al een ingebouwde WiFi antenne.
Maar een NPT is niet veel beter dan een RTC, ik heb zelf een afwijking van 5 minuten per half jaar
 
Wat ik wel met een WIFI-module had willen doen om het gehele systeem gewoon beter te maken is de tijd van het internet halen! Dat scheelt weer geklooi met een RTC en zorgt voor een accuratere weergave van de tijd. Dit ga ik ooit nog implementeren.
Nou ja, Ik gebruik wel een RTC DS3231. Die dingen zijn zéér nauwkeurig. We hebben een radiografisch aan gestuurde klok. Na een jaar of zeven loopt mijn aquarium computer nog redelijk gelijk met de radio signaal aangestuurde klok. We praten hier over seconden. Je had ook die RTC DS1307 en daarvoor de DS 1301 meen ik. Heb ik ook wel gebruikt maar die dingen liepen inderdaad al scheef na een week. Maar inderdaad de tijd van het net halen kan ook.
 

Terug
Bovenaan