Ik zou ook testen of de electrode goed is geijkt voor zover dat nog niet is gebeurt.
benvo
Well-known member
Verlichting intensiteit speelt een rol, beter het kan een rol spelen wanneer je eerder al een fout hebt gemaakt. Dit doet zich met name voor daar waar niet eerst naar de vraag van het aanwezige plantenbestand is gekeken. Ik bedoel dit; vóór de aankoop van planten moet je al weten wat deze zoal vragen qua licht in de eerste plaats en daarop volgend aan bemesting, waaronder dus CO2.
Bij mijn bak werk ik altijd uitgaande van de lichtvraag. Kan ik bieden wat de plant vraagt? Zo ja, past deze dan bij het al aanwezige bestand? Wanneer beide vragen bevestigend kunnen worden beantwoord kan er tot aanschaf worden overgegaan wanneer ik ook kan voldoen aan opvolgende bemestingsvragen. . Staan de planten eenmaal in de bak dan volgt er groei waardoor er om bemesting wordt gevraagd, eerst CO2 dan overige vormen, de micro's en macro's. Op deze manier bezien ga je altijd uit van tekorten bij problemen. En wordt het oplossen van die problemen eenvoudiger. Immers teveel licht kan geen oorzaak meer zijn, dat had je vooraf al bekeken. Dus het probleem ligt altijd bij een opvolgend tekort. Vanuit dat oogpunt is de reactie van @jessicapilon duidelijk en juist.
Laatst bewerkt:
benvo
Well-known member
Wanneer je een goede manier van waterdistributie in je bak hebt is het bodemprobleem, inderdaad een van de moeilijk te bereiken plekken, wel op te lossen. In ieder geval werkt het in mijn bak prima. Wanneer ik wat filtermedium in mijn bak brengt zie ik de witte wolk ook over de bodem bewegen. Maar moeilijk blijft het, ik geef het grif toe! Waarbij vaak ook decoratie, een ongelijke bodem en zelfs planten een rol spelen in de verstoring van je distributie.
Dank U
.Om even op de hoogte van de bak terug te komen. De bak hier is 60cm en ik werk met een 1501 en spraybar maar ook hier merk ik de problemen bij de bodem ondanks dat de checker lichtgroen is en volgens de tabel de co2 rond de 23mg. De afstand die het water moet afleggen voordat het bij de bodem is die is zo lang dat deels de co2 weer is opgestegen waardoor je weinig, te weinig co2 bij de bodem krijgt maar goed dat is denk ik het gevolg bij een een hoge bak
benvo
Well-known member
Juist daarom is het belang dat je de kracht van je filter zo goed mogelijk gebruikt. Dat betekend dus; kies voor zo kort mogelijke overbruggingen en mogelijkheden het het debiet her- te gebruiken. In mijn geval dus, vanuit de achterkant van de bak kaatsen van de voorruit. De naar onder geduwde en vervolgens over de bodem gaande stroom komt achterin weer naar boven en krijgt dan weer een extra push. Deze beweging herhaald zich in spiraalvorm richting de aanzuiging. Bij mij speelt zeker ook een rol dat mijn CO2 voordat het in mijn bak komt al goeddeels, ik zie geen bellen, is opgelost. Uiteraard kan er dan nog steeds CO2 uitgewisseld worden met de bovenlucht. Maar bij belvorming gaat én de stijging naar boven sneller én de uitwisseling met de bovenlaag vind ook rapper plaats. Maar uiteraard speelt ook de hoogte van de bak en daarmee dus de afstand een belangrijke rol.Dank U
Om even op de hoogte van de bak terug te komen. De bak hier is 60cm en ik werk met een 1501 en spraybar maar ook hier merk ik de problemen bij de bodem ondanks dat de checker lichtgroen is en volgens de tabel de co2 rond de 23mg. De afstand die het water moet afleggen voordat het bij de bodem is die is zo lang dat deels de co2 weer is opgestegen waardoor je weinig, te weinig co2 bij de bodem krijgt maar goed dat is denk ik het gevolg bij een een hoge bak
G
GCJ
Guest
Zoals ik eerder zei, je kan ook prima de co2 onderin de bak inbrengen, je moet dan alleen een oog houden op wat bovenin gebeurt.
Hier werkt het erg goed.
Hier werkt het erg goed.
Ja ik heb erover nagedacht maar met een spraybar vlak boven de bodem krijg je wel de stroming goed over de bodem met voldoende co2 maar dan kaatst het tegen de voorruit aan en ik denk niet dat je dan dezelfde goede circulatie krijgt als met een spraybar bovenin. Lastige materie dus nog wel.
benvo
Well-known member
Daar kan ik niet iets zinnigs over zeggen omdat ik dit domweg nooit heb uitgetest. Ik vraag mij wel af wat er precies dan gebeurd? Breng je de spraybar onderin en laat je de gaatjes sterk naar boven gericht staan dan zal de efficiëntie verdwenen zijn, neem ik aan. Wanneer je de gaatjes horizontaal zet wordt er meteen en denkelijk dus te snel aan kracht ingeboet door verstoring door beplanting en overige decoraties? Kaatsingen boeten ook aan doelmatigheid in? Er zijn, wat mij betreft, vragen bij te stellen. Of gaat het hier helemaal niet om een lage spraybar maar om een andere vorm van CO2 toediening? En voor wat moet je oog houden wat betreft de bovenlagen van je water?
Laatst bewerkt:
Ik heb het idee van Marjan ook overwogen maar als het water dan via de voorruit omhoog zou gaan dan nog heb je volgens mij niet de circulatie die je krijgt met de gewone spraybar omdat de bodem dan het water naar achteren laat gaan. Dat mis je zoals ik het beredeneer met een spraybar over de bodem volgens mij.
G
GCJ
Guest
Water gaat altijd rond. Wanneer je het ergens wegzuigt heeft dat invloed op het rondgaan, net als de uitstroom zelf.
Wij gebruiken een spraybar over de volledige achterwand, opgedeeld in 2 delen.
Links hebben we de uitstroom van onze classic 2217 over 3 spraybardelen, welke 8 uur lang (bij licht) 22/23 bellen per minuut drukfles-co2 verspreiden (inline diffuser co2art).
Rechts hebben we 2 spraybardelen op onze classic 2215, met 24 uur per dag bio-co2, nu 1 fles, bij lagere temperaturen weer 2 flessen.
De spraybar hangt ongeveer 10cm boven de bodem. De stroming gaat recht vooruit, heel licht iets naar beneden gericht, bijna verwaarloosbaar maar het werkt beter.
In onze inrichting hebben we rekening gehouden met mogelijke obstakels. We gebruiken hout en stenen. Over het meeste hout gaat de stroming heen. De stengelplanten die voor de uitstroom met co2 bij licht staan, krijgen allemaal goed co2, je ziet het door de planten gaan en daartussen licht opstijgen (minescule belletjes, vooral later in de lichtperiode, niet alleen lucht door assimilatie, dat beweegt anders). Bij grote obstakels zoals een combinatie van stenen, hebben we gezorgd dat er ruimtes zijn voor het water om tussendoor te stromen en dat doet het ook.
Bijkomend ding van de stroming laag naar voren is dat alle losse vuil naar voren komt. We zien nu dus ook meer van de garnalen en corydorassen voorin.
Door de obstakels die de stroming beneden tegenkomt gaat het water minder strak rond, de weg naar boven is wat meer diffuus. Er gaat een duidelijke stroming langs de voorruit omhoog, maar dat is niet 100% van het water dat uit de spraybar kwam.
Omdat de voeding en co2 al daar is waar we het willen hebben, tussen de planten, is die wat meer diffuse waterverdeling bovenin hier juist prettig voor onze vissen. We zien duidelijk een veel meer ontspannen zwemgedrag bij onze vissen.
Punt daarbij is wel dat onze scholenvis (embertetra) en ons koppel (honing gourami) niet van veel stroming houden.
De aandacht voor het wateroppervlak is van belang omdat je hiermee een spiegelglad wateroppervlak hebt.
Dat betekent dat je eerder een kaamlaag ziet, omdat die niet wordt opgebroken en zo naar het filter wordt gevoerd door de oppervlaktebeweging. Een kaamlaag kan een grote impact hebben op de gasuitwisseling.
Door het gebrek aan beweging aan het oppervlak, is het totale oppervlak beschikbaar voor gasuitwisseling sowieso al op z'n allerkleinst.
Wij hebben hier geen problemen gezien met zuurstof of co2-niveau, ook niet tijdens de warmste dagen. Evengoed hebben we 2 mini-oxydators onder de spraybar geplaatst om zeker te weten dat ook tijdens de nacht de hoeveelheid zuurstof voldoende blijft.
Daarnaast hebben we op beide aanzuigen een skimmer geplaatst (combinatie normale aanvoer filter en skimmer, kruislings linker- en rechterfilter) met een sponsje er in {slakken/vissen/garnalen), voor een minimale vorm van skimmen. Dat is hier ruim voldoende om het oppervlak vrij te houden van een kaamlaag.
Wij gebruiken een spraybar over de volledige achterwand, opgedeeld in 2 delen.
Links hebben we de uitstroom van onze classic 2217 over 3 spraybardelen, welke 8 uur lang (bij licht) 22/23 bellen per minuut drukfles-co2 verspreiden (inline diffuser co2art).
Rechts hebben we 2 spraybardelen op onze classic 2215, met 24 uur per dag bio-co2, nu 1 fles, bij lagere temperaturen weer 2 flessen.
De spraybar hangt ongeveer 10cm boven de bodem. De stroming gaat recht vooruit, heel licht iets naar beneden gericht, bijna verwaarloosbaar maar het werkt beter.
In onze inrichting hebben we rekening gehouden met mogelijke obstakels. We gebruiken hout en stenen. Over het meeste hout gaat de stroming heen. De stengelplanten die voor de uitstroom met co2 bij licht staan, krijgen allemaal goed co2, je ziet het door de planten gaan en daartussen licht opstijgen (minescule belletjes, vooral later in de lichtperiode, niet alleen lucht door assimilatie, dat beweegt anders). Bij grote obstakels zoals een combinatie van stenen, hebben we gezorgd dat er ruimtes zijn voor het water om tussendoor te stromen en dat doet het ook.
Bijkomend ding van de stroming laag naar voren is dat alle losse vuil naar voren komt. We zien nu dus ook meer van de garnalen en corydorassen voorin.
Door de obstakels die de stroming beneden tegenkomt gaat het water minder strak rond, de weg naar boven is wat meer diffuus. Er gaat een duidelijke stroming langs de voorruit omhoog, maar dat is niet 100% van het water dat uit de spraybar kwam.
Omdat de voeding en co2 al daar is waar we het willen hebben, tussen de planten, is die wat meer diffuse waterverdeling bovenin hier juist prettig voor onze vissen. We zien duidelijk een veel meer ontspannen zwemgedrag bij onze vissen.
Punt daarbij is wel dat onze scholenvis (embertetra) en ons koppel (honing gourami) niet van veel stroming houden.
De aandacht voor het wateroppervlak is van belang omdat je hiermee een spiegelglad wateroppervlak hebt.
Dat betekent dat je eerder een kaamlaag ziet, omdat die niet wordt opgebroken en zo naar het filter wordt gevoerd door de oppervlaktebeweging. Een kaamlaag kan een grote impact hebben op de gasuitwisseling.
Door het gebrek aan beweging aan het oppervlak, is het totale oppervlak beschikbaar voor gasuitwisseling sowieso al op z'n allerkleinst.
Wij hebben hier geen problemen gezien met zuurstof of co2-niveau, ook niet tijdens de warmste dagen. Evengoed hebben we 2 mini-oxydators onder de spraybar geplaatst om zeker te weten dat ook tijdens de nacht de hoeveelheid zuurstof voldoende blijft.
Daarnaast hebben we op beide aanzuigen een skimmer geplaatst (combinatie normale aanvoer filter en skimmer, kruislings linker- en rechterfilter) met een sponsje er in {slakken/vissen/garnalen), voor een minimale vorm van skimmen. Dat is hier ruim voldoende om het oppervlak vrij te houden van een kaamlaag.
janjdk
Well-known member
Ben, je geeft zelf al het antwoord waar ik naar toe wilde...CO2 alleen zal niet de enigste oplossing zijn en ook niet de enigste reden voor problemen zijn met baardalgen. Het is en, en , en
Er zijn inderdaad meer opties zoals het verminderen van het licht maar goed dat moet wel kunnen met de planten en als dat niet kan dan moet je die vervangen of toch de co2 verhogen. Algen zijn links of rechtsom altijd het gevolg van een tekort.
G
GCJ
Guest
Men praat nu over baardalg. Ik dacht dat topicstarter het zelf had over draadalg. Misschien heb ik wat gemist.
Draadalg is hier tot nu toe altijd rechtstreeks gekoppeld geweest aan de verhouding licht-co2. Easy carbo hielp wel wat bij een tekort aan co2, maar alleen met een juiste balans tussen licht en co2 kregen we het hier langdurig op orde. Ik kan me voorstellen dat easy carbo kan helpen om minimale onbalans te corrigeren.
Draadalg is hier tot nu toe altijd rechtstreeks gekoppeld geweest aan de verhouding licht-co2. Easy carbo hielp wel wat bij een tekort aan co2, maar alleen met een juiste balans tussen licht en co2 kregen we het hier langdurig op orde. Ik kan me voorstellen dat easy carbo kan helpen om minimale onbalans te corrigeren.
Topicstarter
Topicstarter
hugop
Guest
Ik heb nu de co2 checker limoen groen met mijn ph controller op 6,40
Dit na een nieuwe ijking van de electrode.
Wat ik wel vreemd vind is dat ik met de vloeistof die ik gebruikte een groene checker had. https://planted-box.com/product/drop-checker-indicator-mix/
Nu met de checker van colombo dus een bijna blauwe vloeistof. met dezelfde ph
De ph heeft 0,30 moeten zaken voor de colombo mooi groen werd.
Dit na een nieuwe ijking van de electrode.
Wat ik wel vreemd vind is dat ik met de vloeistof die ik gebruikte een groene checker had. https://planted-box.com/product/drop-checker-indicator-mix/
Nu met de checker van colombo dus een bijna blauwe vloeistof. met dezelfde ph
De ph heeft 0,30 moeten zaken voor de colombo mooi groen werd.
Topicstarter
Topicstarter
hugop
Guest
Topicstarter
Topicstarter
hugop
Guest
Ik merk wel dat de algengroei nog niet stopt na een week.
Is het nodig om ook nog een kuur carbo te gebruiken denken jullie om de genadeklap uit te delen en daarna kijke hoe het gaat?
Is het nodig om ook nog een kuur carbo te gebruiken denken jullie om de genadeklap uit te delen en daarna kijke hoe het gaat?
Het effect van de carbo kuur moet je nu toch al kunnen zien. Maar het kan wel 2-3 weken duren voordat het grootste deel echt dood en verdwenen is.
Maar als zelfs de groei nog niet is gestopt.......Haal eens een plantje met al uit het water en zet het in een kommetje water met wat carbo (zelfde % al in een stootkuur) , en kijk dan wat er na een paar dagen gebeurd. Dat effect zou je ook in je aquarium moeten zien.
Maar als zelfs de groei nog niet is gestopt.......Haal eens een plantje met al uit het water en zet het in een kommetje water met wat carbo (zelfde % al in een stootkuur) , en kijk dan wat er na een paar dagen gebeurd. Dat effect zou je ook in je aquarium moeten zien.