Boomtaks' Iwagumi project

[gapak]

Ik baseer dat op deze opmerking:

De opname gebeurt anders, de structuur van de planten is anders, de aanwezigheid van voedingsstoffen is ook anders, �

Kortom: onbruikbaar.

De opname gebeurt anders, maar de chemie en biologie voor en na die opname is (grotendeels) hetzelfde en het is daar waar antagonisme een rol speelt.

Het enige wat een mogelijk verschil kan geven is de aanwezigheid van voedingsstoffen. Maar daar hangt het af van welk principe voor het probleem zorgt. Bij de ene voedingsstof zal er geen verschil zijn tussen de planten en bij de andere voedingsstof zal het probleem inderdaad kleiner zijn bij waterplanten. Kleiner betekent echter niet afwezig...

 

[Boomtak]

Vandaag begonnen met de waterstofperoxide kuur. Heb een heus infuus gemaakt. Er druppelen nu ongeveer 90 druppels per minuut oplossing het aquarium in. Het zal dus wel enkele uren duren voordat de hele oplossing in het aquarium zit. CO2 staat uit en geen stock toegediend. Omdat er nu tijdelijk 10 liter water uit de bak is, zitten de sproeiers van de filters even boven het wateroppervlak. Geeft veel beweging in de bak voor de bewoners, maar lijken er geen hinder van te ondervinden. Heb ze een beetje eten gegeven en eten lekker door. Verlichting heb ik vandaag even op 80% gezet, in de hoop dat de roetalg en de blauwalg flink willen gaan assimileren. Morgen blackout en kijken of het overmorgen wat beter is. Daarna verlichting weer wat opvoeren, alhoewel ik nog nergens heb na kunnen lezen hoe lang en met hoeveel procent ik moet gaan opbouwen. Zie wel dat sommige planten het niet prettig vinden dat er nu de afgelopen weken de verlichting op 60% stond.

Het aquarium aan het infuus

Nog wat achter gebleven blauw- en roetalg

 

[jessicapilon]

Ik ken de kuur verder niet. ik hoop dat het zal helpen voor je hoor.
Als je het doet zoals W van Wezel aangeeft in de link dan komt het vast goed.

 

[Boomtak]

Ik ken de kuur verder niet. ik hoop dat het zal helpen voor je hoor.
Als je het doet zoals W van Wezel aangeeft in de link dan komt het vast goed.

Ja, ik doe het volgens de kuur van Wezel. Alleen staat daar niet veel bij over de verlichting. Een UV lamp heb ik ook niet. We wachten het maar weer af.
Dank nog voor de tip, jessicapilon!

 

[Boomtak]

Nu, na 5 uur en pas 5 liter, zie je dat er af en toe een soort vaan rookpluimen aan de achterkant van de planten af komen. Er werkt dus wel iets...

 

[jessicapilon]

Ja dat blijkt dan wel. Zoals ik al zei heb ik er geen ervaring mee.
Je hebt toch geen doos sigaren er bij gegooid mag ik hopen

 

[gapak]

Ik ken de kuur van Wezel niet, maar ik ga er van uit dat je voor de kuur nog een flinke waterverversing hebt uitgevoerd en dat je dat ook na de kuur gaat doen alvorens je weer plantenvoeding gaat doseren? (daar wacht je sowieso mss beter nog een tijdje mee na de kuur).

 

[Boomtak]

Vanochtend in de bak gekeken, heel veel roetalg was verdwenen, vooral op diverse bladeren van de planten. Die zien er fris uit. Ik heb met een klein lampje geschenen alvorens ik de bak dicht plakte.
Als ik klaar ben met de kuur zal ik alleen CO2 toevoegen. Zaterdag weer onderhoud, maar dan niet 50% maar 20%. Daarna voorzichtig weer verder gaan met EI, maar de eerste week even in verhouding stock toevoegen.

 

[Boomtak]

Gisteravond de vuilniszakken verwijderd. Geen alg meer zichtbaar!
Vandaag onderhoud, maar eerst water meten:
KH. 5
PO4 5
NO3 20

Om de kuur volledig te maken heb ik de oppervlakte stroming wat lager gezet, dus minder beweging bovenin. 20% waterwissel en 1 pomp gereinigd. Grappig was het, dat de pompslangen bijna helemaal schoon waren geworden!
Witte filterwatten waren echt vies. Rest van het filter beetje uitgespoeld met aquarium water. Eiken extract heb ik niet, maar na contact te hebben gehad met Willem van Wezel pH verlagend granulaat van HS in de filterpot gedaan.
Verlichting wordt nu weer voorzichtig opgebouwd, 6 uur op 50%. Alleen 4ml easy Carbo toe gevoegd en CO2 weer aangezet.
Levende haven lijkt in orde, heb nog niet alle vissen kunnen tellen.
Tijdelijk heb ik ook weer een oppervlakte skimmer geplaatst om de restanten van bladeren die gaan drijven op te vangen. De meeste planten zien er weer fris en fruitig uit.

 

[Boomtak]

Weer 14 dagen verder.
Eerst maar eens meten:
KH 5
PO4 5
NO3 12,5-20
Ziet er goed uit. Omdat ik vorige week maar 20% had geheveld, heb ik ook iets minder dan de helft macro stock toegevoegd.
Er kwam toch weer wat blauwalg terug. Op het zand zat weer een koek van 0,5 cm dik. Deze heb ik weer af geheveld en schoon gemaakt. Kwam een luchtje vanaf, beetje ijzerachtig noem ik het maar.
Nu een 50% verschoning gedaan en begonnen met een kuur Blue Exit.
Op de Blyxa Japonica en de Crypto's ma zeggen de planten nog steeds FU! Ik had weer een plukje Glosso uit een ander aquarium erin gezet. Wil dus meteen weer de lucht in groeien. Wel heb ik aan het einde van de lichtduur assimilatie in de bak. Verlichting nu op 75% gedurende 6 uur.

Dat andere aquarium heb ik ook maar eens gemeten:
KH 4
PO4 5
NO3 12,5
In dit bakkie, een garnalen/rommel bakje (60 liter), heb ik geloof ik een uur of 12 Superfish Aqua 40 retrofit LED verlichting van aquaterraleds aan. Ik voeg dagelijks 1 ml easy Carbo en wekelijks 5ml Ferro en 5ml Profito toe. De Glosso groeit daar super laag, de stengels zelfs onder de grond door. Andere planten geven zeer korte internod�en en zijn prachtig op kleur. Geen gedoe met EI en CO2. Een klein intern filtertje, bruto 10 liter/uur.
Ben dus wel een beetje klaar met de grote bak. Het enige wat ik nog kan doen is een pH meter kopen en een diagram maken over een dag gemeten, maar een goede pH meter is erg duur en ik weet nog steeds niet welke ik kopen moet. Wel weer even de CO2 lange termijn test gevuld en in de bak geplaatst.

 

[gapak]

Wat zijn je gH en pH?

Meet je ook je ijzer af en toe?

Je voegt namelijk wel extreem veel Ferro toe (ik betwijfel dat dat allemaal meetbaar blijft! Dus misschien heeft meten zelfs totaal geen zin!!). Als je al 5 ml Profito toevoegt op 60 liter kan je dat best met maximaal 2 ml Ferro aanvullen.

I.c.m. die hoge fosfaatwaarde ben je volgens mij met die extreem hoge doseringen Ferro gewoon een voedingsbodem voor blauwalg aan het kweken.

Het is misschien lastig maar wel een goed idee als dat aquarium echt niet goed blijkt te draaien: heb je al eens overwogen om het over een heel andere boeg te gooien en een andere methode te gaan gebruiken? Mijn "luister naar je waterwaarden"-methode al geprobeerd? http://www.aquaforum.nl/ubb/ubbthreads. ... 410&page=1

 

[Boomtak]

Wat zijn je gH en pH?

Meet je ook je ijzer af en toe?

Je voegt namelijk wel extreem veel Ferro toe (ik betwijfel dat dat allemaal meetbaar blijft! Dus misschien heeft meten zelfs totaal geen zin!!). Als je al 5 ml Profito toevoegt op 60 liter kan je dat best met maximaal 2 ml Ferro aanvullen.

I.c.m. die hoge fosfaatwaarde ben je volgens mij met die extreem hoge doseringen Ferro gewoon een voedingsbodem voor blauwalg aan het kweken.

Ik denk dat je de twee bakken door elkaar haalt.
IJzer nog nooit gemeten. Ik voeg dus ALLEEN in dat 60 liter bakje Profito en Ferro (veel rode planten). Ik doseer minder dan de aanbevolen hoeveelheid. In deze bak heb ik geen problemen.

In de GROTE bak doe ik het volgens de Estimative Index, aangevuld met een beetje Easy Carbo. Ik hou mij daarbij strikt aan het recept!

Ik zal het allemaal eens goed doorlezen, wat je hierboven postte. Dank je.

 

[gapak]

Je hebt gelijk denk ik, de ijzer in het ene aquarium zal zich niet op magische wijze naar het andere aquarium verplaatsen maar ik blijf de doseringen hoog vinden. Beter 2 keer per week de helft lijkt me (dan nog).

Voeg je in het andere aquarium ook ijzer toe? En weet je daar toevallig de gH en pH van?

 

[Boomtak]

In het 60 liter bakje gaat alles prima.

De problemen zitten alleen in de 125 liter bak, waar ik volgens EI werk, dus wekelijks automatisch het volgende toevoeg (volgens recept);
22.50 ppm NO3
2.00 ppm PO4
22.50 ppm K
0.40 ppm FE
9.55 ppm S
5.00 ppm Mg
0.11 ppm Mn
0.07 ppm B
0.01 ppm Cu
0.02 ppm Zn
1.14 ppm dGH
verder +/- 150 bellen/minuut CO2
Nu nog een klein beetje turf in een van de filterpotten ivm met eerdere kuur waterstofperoxide om de boel iets aan te zuren.
Ik heb alleen KH, NO3 en PO4 tests.

 

[Boomtak]

Vandaag komt de pH meter binnen. Het is een Voltcraft PH-100 + buffer oplossingset geworden. Eerdaags zal ik een dag elk uur ff meten. Ben benieuwd.
Vandaag GEEN onderhoud in verband met de Blue Exit kuur. Zie dat hier en daar de blauw alg al op lost laten zit.
De Rotala is als een malle gaan groeien. De nieuwe scheuten zien er allemaal fris groen en zonder enige alg uit. Ook de stengels zijn een stuk dikker. Jullie advies, moet ik de Rotala eruit halen en de lelijke onderzijden weg knippen en het mooie frisse terug planten?

Ik had weer een stukje Glosso gepoot, maar helaas, weer omhoog. Stroming is ruim voldoende en CO2 ook. Lange termijn test is licht groen van kleur.

 

[Boomtak]

De Rotala is als een malle gaan groeien. De nieuwe scheuten zien er allemaal fris groen en zonder enige alg uit. Ook de stengels zijn een stuk dikker. Jullie advies, moet ik de Rotala eruit halen en de lelijke onderzijden weg knippen en het mooie frisse terug planten?

Ze wordt door de stroming nu naar voren gedrukt.

 

[BigSmoke †]

Ik dank je voor je uitgebreide info. Ik krijg sterk de indruk dat je zo hier en daar uit de bocht schiet, vol goede bedoelingen weliswaar, maar toch....!

150 bellen CO2 en kijkend naar je planten zie ik geen enkel (O2) belletje opstijgen, er wordt door je planten dus alles behalve optimaal geassimileerd.
Dan baten je IE toevoegingen ook maar in kleine mate. Je probleem zit heel ergens anders.

Ik kan er zo 3 bedenken waardoor de dingen in deze bak zijn zoals ze zijn.:

1) Het toegevoegde water heeft een (zeer) hoge Ph en KH waarde, en er wordt door de hoge CO2 toevoeging alleen de Ph verlaagd....Of er is een gigantisch CO2 lek in de slangen of je wateroppervlak beweegt met hoge golven.

2) de belichting deugt niet voor de planten, kan de duur van belichting zijn, de K(elvin) of kleurtemperatuur is niet correct of de lumen (lichtstroom) deugt niet ( is te laag)

3)De belasting ( fosfaat en Nitraat) van je bak ligt veel te hoog om door de baccies te worden omgezet.

De oplossingen voor elke van deze 3 punten zijn heel verschillend en op meerdere manieren uit te voeren.
IE heeft in elk geval niet veel zin, als er op bovenstaande 3 punten teveel afwijkingen zijn t.o.v. het optimale niveau.

Oplossingen zijn zeker binnen handbereik en niet zo moeilijk als je denkt.
Schrijf wel steeds goed op wat je doet en verander niet meer dan 1 factor per keer en observeer dan het geheel een week enz. enz.

Greetzz BigSmoke

 

[Boomtak]

Dank je, BigSmoke, voor je reactie!

1) Het toegevoegde water heeft een (zeer) hoge Ph en KH waarde, en er wordt door de hoge CO2 toevoeging alleen de Ph verlaagd....Of er is een gigantisch CO2 lek in de slangen of je wateroppervlak beweegt met hoge golven.

De KH heb ik gemeten, uit de kraan KH4 .pH uit de kraan is volgens Vitens 7.99 gemiddeld. Redelijk basisch t.o.v. aquariumwater. D.M.V. de CO2 zou dit dus naar beneden moeten gaan. Mijn wateroppervlak beweegt niet zo heel erg, het "wiebelt" alleen een beetje, geen golven. De uitstroom van mijn potfilters is vanaf de achterwand schuin naar beneden naar de voorruit gericht. De oppervlakte skimmer is van rechts naar links gericht. Op de grote potfilter (rechter uitstroom) zit de CO2 reactor gemonteerd. Deze is overigens wel vuil geworden, maar ik heb geen idee hoe ik dat schoon kan maken:

De slangen zijn overigens wel schoon. In beide portfilters heb ik filtermatten, mech en biologische korrels.

2) de belichting deugt niet voor de planten, kan de duur van belichting zijn, de K(elvin) of kleurtemperatuur is niet correct of de lumen (lichtstroom) deugt niet ( is te laag)

Ik ben van de standaard Juwel t5 lampen over gestapt naar High power led van aquaterraleds 10.000K, speciaal voor plantenbakken. Op een hoogte van 50 cm zouden deze leds nog een sterkte moeten hebben van 2240 lux. Verlichting brandt 6 uur op maximaal 75%. M.B.V. een led controller binnen 30 minuten zon op- en onder. Ik ben over gestapt omdat ik a) minder stroom wilde verbruiken en b) omdat ik de standaard verlichting niet mooi vond en c) het vermoeden had dat de standaard verlichting niet goed was, daar de Glosso omhoog groeide...

3)De belasting ( fosfaat en Nitraat) van je bak ligt veel te hoog om door de baccies te worden omgezet.

Als ik middels de druppeltest meet, zit ik altijd op goede waarden, althans, voor EI.

De pH meter is gisteren niet binnen gekomen, wel de batterij
kan dus nog niet gaan meten.

 

[Boomtak]

PS

150 bellen CO2 en kijkend naar je planten zie ik geen enkel (O2) belletje opstijgen, er wordt door je planten dus alles behalve optimaal geassimileerd.

Na ongeveer 2-2,5 uur verlichting zie ik wel belletjes O2 opstijgen van de planten hoor!

 

[Boomtak]

http://youtu.be/NXpB61jWIcE
Voor een filmpje

 

[BigSmoke †]

heb net je filmpje bekeken, zie aan 1 plantensoort zo hier en daar een belletje opstijgen. Dit zou, als alles in orde zou zijn, echter aan alle planten als de gekken moeten gebeuren, als je een top assimilatie hebt. Zeker bij de giga hoeveelheid CO2 die je toevoegt.

Verlichting moet ,m.i. minimaal 1-0 uur voluit branden....!

Denk nog steeds dat de combinatie verlichting en CO2 de schuldige is van je probleem.

Greetzz BigSmoke

 

[Boomtak]

BigSmoke, planten hebben in princiepe voldoende aan 5 uur licht, volgens een Iwagumi specialist. En om alg tegen te gaan minder verlichting. Ik heb mijn verlichting op 75% staan zodat ik een langere levensduur houd en sommige bladeren van rode planten leken te verbranden door het felle licht.

Vandaag komt de pH meter dan binnen, eindelijk! Vandaag maar eens water gemeten;
PO4 5
NO3 20
En toch heb ik al 6 dagen geen stock toegevoegd. De blauwalg zie ik los hangen aan sommige stengels en bladeren. Als ik wapper door het water laat het los. Op het grind zie ik nog wel een plek blauwalg terug komen. Maar na 10 dagen en dat is na vandaag, zou de blauwalg weg moeten gaan.
Aan bladeren links achter zit ook behoorlijk wat prut, ondanks dat er veel stroming staat in de bak.

Ik weet ook nog steeds niet hoe ik de aquamedic 1000 kan reinigen. Iemand een idee?

 

[gapak]

Mijn wateroppervlak beweegt niet zo heel erg, het "wiebelt" alleen een beetje, geen golven.

Zelfs dat 'wiebelen' hoeft eigenlijk niet, er gaat dan alleen maar CO2 en zuurstofgas verloren. Zonder die oppervlaktebeweging zal je dan ook zien dat je planten 's ochtends sneller zichtbaar gaan assimileren.

Echter is het niet zo dat assimilatie zichtbaar 'moet' zijn bij 'topassimilatie'. Het evenwicht met de atmosfeer streeft namelijk naar een zuurstofverzadiging van 20,9%, de planten moeten het kunnen volhouden om dit naar 100% te jagen, dat is behoorlijk veel! Zoveel dat je er ook rekening mee moet houden dat in de meeste aquaria deze zuurstof door vissen en bacteri�n wordt gebruikt en het dus nog moeilijker wordt om zichtbare assimilatie te krijgen. Als je vandaag een aquarium hebt waar geen zichtbare assimilatie plaatsvindt (maar waar wel aan alle eisen die de planten stellen is voldaan, uiteraard) en je haalt morgen alle vissen er uit, reken er dan maar op dat je overmorgen wel de assimilatie ziet.

planten hebben in princiepe voldoende aan 5 uur licht,

Planten misschien wel. Maar ik zag ook vissen in het aquarium. En zij hebben behoefte aan zuurstof, zuurstof die enkel wordt geproduceerd tijdens de verlichtingsduur. Dus van zodra je vissen in het aquarium hebt zou je m.i. dagelijks minstens voor 8 maar veel liever (en zeker indien de bezetting dit vereist) 12 uur verlichting moeten zorgen. Verlichtingsduur kan ook nooit de grondoorzaak zijn van alg (of het wegblijven daarvan).

Als ik middels de druppeltest meet, zit ik altijd op goede waarden, althans, voor EI.

Een fosfaatwaarde van 5 (ppm?) lijkt mij toch niet zo ideaal. Zowel niet naar antagonisme als verhoudingen/behoefte toe. Die blauwalg verbaast mij dus eigenlijk niet!

 

[Boomtak]

Een fosfaatwaarde van 5 (ppm?) lijkt mij toch niet zo ideaal. Zowel niet naar antagonisme als verhoudingen/behoefte toe. Die blauwalg verbaast mij dus eigenlijk niet!

Fosfaat veroorzaakt geen algen in een aquarium. bron
http://www.aquascaping-blog.com/988/fos ... rium-algen

 

[peterdenhaag53]

Nah, daar ben ik niet zo zeker van. Ik heb bij een hoge fosfaatwaarde ook eens blauwalg gehad.

Rijkswaterstaat probeert stikstof en fosfaat naar beneden te krijgen om blauwalg tegen te gaan in zwemwateren. Lijkt me dat zij dat niet voor niks doen.
Bron: http://www.rijkswaterstaat.nl/water/nat ... lauwalgen/

 

[Mascha&Ivo]

Wat wordt er eigenlijk nog van ons forumleden verwacht Boomtak?

Goedbedoelde adviezen worden zonder al te veel pardon terzijde geschoven of zelfs genegeerd. Dat terwijl de bak zo briljant niet draait. En dat gaat al wekenlang zo.

Dus leek me tijd bovenstaande vraag eens te stellen. Laat mij dan maar de boeman zijn...

~ ivo

 

[Boomtak]

@mascha&ivo, Alle genoemde tips vind ik waardevol en neem ik mee en als je terug leest, pas ik ze ook meestal toe, echter, als ik zo het forum en ook internet met elkaar vergelijk zie ik nog wel eens een contradictie, vandaar.
Alle tips vind ik waardevol, alhoewel ik er soms niet zo veel van snap (chemie).
Zo heb ik meteen na de tips van BigSmoke en Gapak, met jaren lang ervaring, de belichtingstijd meteen aangepast. Fosfaat en nitraat ga ik apart doseren, zodat de verhouding veranderd.
Zo kijk ik het weer even een tijdje aan en helpt het niet, gooien we het weer over een andere boeg. Ondertussen geniet ik dan van de foto's en successen van anderen op het forum, in de hoop dat het mij met deze bak ook eens lukt.
Al doende leert men!

 

[peterdenhaag53]

Als je al zoveel fosfaat hebt dan zou ik niks meer toevoegen en waterverversen en regelmatig meten hoe de waarde zich ontwikkelt.

 

[gapak]

Fosfaat veroorzaakt geen algen in een aquarium. bron

Ik heb niet gezegd dat fosfaat per se algen in een aquarium veroorzaakt (dan zou ik het zelf ook niet doseren!). Ik heb gezegd (of bedoeld) dat fosfaat (of een te hoog fosfaatgehalte) in bepaalde omstandigheden algen kan veroorzaken. Dus het is nooit een kwestie van fosfaat alleen maar een combinatie van fosfaat met andere waterwaarden in een ongunstig evenwicht.

In de bron staan een aantal onjuiste formuleren. Ik weet dus niet wat de auteur nu werkelijk bedoelt. Volgens mij kijkt ie vooral naar de omstandigheden waarin fosfaat geen problemen veroorzaakt. Dat merk je ook wanneer gesteld wordt dat het toenemen van algen door een hoger fosfaatgehalte (of hogere fosfaatdosering, want welke van de twee nu bedoelt worden in het artikel? Beiden lijken mij een beetje contradictief gebruikt te worden!) reproduceerbaar zou moeten zijn. Niet dus, althans niet in verschillende omstandigheden.

Zo kijk ik het weer even een tijdje aan en helpt het niet, gooien we het weer over een andere boeg.

Daar zit volgens mij ook een deel van het probleem. 'een tijdje'. Ik weet niet of je al naar mijn methode hebt gekeken. Maar als je deze (en natuurlijk geldt dat ook voor alle andere succesvolle methoden) ook 'een tijdje' gaat toepassen dan zal je ook daarmee mogelijk geen succes hebben. Het ene aquarium is namelijk stabiel op een paar dagen en het andere aquarium doet er maanden over. Gun het aquarium dus de kans om een evenwicht te bereiken en dit niet voor 'een tijdje' maar voor 'een hele lange tijd'. Alleen als je de situatie significant ziet verslechteren kan je actie ondernemen, maar in alle andere gevallen zou ik eerst eens definitief een bepaalde weg inslaan.

Als je al zoveel fosfaat hebt dan zou ik niks meer toevoegen en waterverversen en regelmatig meten hoe de waarde zich ontwikkelt.

Goed advies! Maar laat boomtak dit wel bekijken in de relatie van zijn huidige dosering. (maar ik dacht dat er de laatste tijd al even niet meer gedoseerd werd? Of heb ik dat verkeerd begrepen?) Moest ik dat dus verkeerd begrepen hebben: reken eens uit wat de dosering juist doet, boomtak. Mogelijk is in dat geval de fosfaatdosering stoppen 'net zo slecht'. Hoewel je met regelmatig meten inderdaad snel genoeg zal zien wanneer de fosfaatwaarde te laag dreigt te worden. Dus dikke +, peter!

 

[Boomtak]

Dank je. Doordat ik met de blue exit kuur bezig ben, mocht ik 2 weken geen waterwissel doen. Nu ik steeds ruim fosfaat en nitraat heb, voeg ik minder toe. Normaal wordt er al ruim toegevoegd en wordt het teveel toegevoegde met de waterwissel afgeheveld. Daarom bleef ik het wel meten, zodat er geen tekort of overschot in de bak terecht kwam. De planten mogen niets tekort komen. Ik hou de EI aan en ik blijf meten!
Ik zal jouw methode nog eens onder de loep nemen, Gapak!
Al mijn andere aquaria doen het uitstekend. PO4 is daar 2 en NO3 20. Langer de verlichting aan, maar alleen easy Carbo, Profito en een beetje Ferro.

 

[gapak]

Moet zijn dat 20/2 beter werkt dan 20/5 (ruikt naar RR, dus jou aquarium is nog maar eens een mooi voorbeeld dat dit geen fabeltje is). Hoewel er nog andere zaken zijn die voor problemen kunnen zorgen lijkt me 20/2 misschien best goed als je pH en gH niet te hoog zijn of worden. Temeer omdat dat in je andere aquaria wel werkt. Dus ik zou de nitraatdosering blijven aanhouden en de fosfaatdosering tijdelijk staken. Blijf fosfaat opvolgen om na te gaan hoe snel deze daalt, dan krijg je een idee van het verbruik en dus ook van de nodige dosering. Kan je die vervolgens hervatten als je fosfaat op 2 ppm is gekomen.

 

[Boomtak]

Precies, GaPak. Ik probeer morgen gedestilleerd water te kunnen kopen bij de dierenarts of apotheek en dan kan ik de pH meter ijken en kan ik van de week een dagje gaan meten.

 

[BigSmoke †]

Boomtak, ik gebruik al meer dan 15 jaar dezelfde sonde en gebruik geen gedestilleerd water om de sonde te spoelen bij het ijken, maar gewoon demi-water, ofwel gedemineraliseerd water en dat voldoet uitstekend.

Is te koop voor nog geen � 2 bij elk tankstation.

Greetzz BigSmoke

 

[Boomtak]

Dank voor de tip, BigSmoke, scheelt weer ��,��! Gedemineraliseerd water heb ik altijd in huis, voor het aanmaken van stock. Kan ik dus ook mooi gebruiken om de sonde te spoelen.
In de handleiding van de buffers stond dat je gedestilleerd water moet gebruiken voor de buffers en heb van mijn dierenarts een halve liter gedestilleerd water gekregen voor nop. Nog goedkoper! Ik heb pH 4.0 en 7.0 gemaakt en moet het 3 uur laten staan. Hierna kan ik aan het werk. Ik hoop dat ik morgen elk uur kan gaan meten. Ik heb nog wel in een van de filterpotten een hand pH verlagende korrels zitten, turfkorrels van HS aqua, ivm de kuur tegen blauw alg. Zaterdag na het onderhoud zal ik deze verwijderen en eens kijken of dat de pH erg heeft laten zakken.

 

[gapak]

Wedden dat je dierenarts je eigenlijk gedemineraliseerd water heeft meegeven?

Heb je nog een derde buffer ter controle?

Wat moet je 3 uur laten staan? En waarom? Buffers zijn niet voor niks buffers, hoor