Wat is er nieuw

Boomtaks' Iwagumi project


Nou, die weddenschap wil ik wel aangaan! Mijn vrouw heeft er gewerkt en heeft het zelf besteld. Deze https://www.conrad.nl/nl/voltcraft-ph-1 ... 47701.html had ik besteld. Er zit inderdaad ook een ijk buffer 10 bij, maar in de bijgeleverde beschrijving wordt alleen over een 1-punt en 2-punt ijking gesproken. Ik heb dus de 2-punt ijking gedaan.
De buffers moest ik 3 uur laten staan zodat de capsules goed zou oplossen, zodat het ijkvloeistof ook een kleurtje zou krijgen. De pH meter hoefde niet veel worden bijgesteld.
Als eerste maar eens het kraanwater testen: pH 8.1
Het 10 liter garnalenbakje pH 7.35. Het 60 liter bakje pH 7.70. Beiden geen CO2.
Toen de 125 liter bak met CO2: pH 6.60. Vervolgens elk uur aan het meten gegaan in deze bak. Ik zie al duidelijk dat als de CO2 uitgeschakeld wordt, de pH oploopt. Nu, 17 uur verder, is de pH al weer opgelopen tot 7.20. Zodra ik alle gegevens heb, zal ik ze hier weer posten.
 
Ah, ok, werk zelf niet met buffers met kleurtjes noch capsules.

Gedestilleerd water maken kost gewoon teveel energie en gedemineraliseerd water is net zo goed. Vandaar mijn vermoeden.

Je gebruikt best een 2-punts ijking (1 punts is waardeloos) en een derde om gewoon te controleren of ook deze klopt (zo maak je er een driepuntsijking van). Volgende keer kan je gewoon met die derde buffer controleren, zolang deze klopt hoef je niet opnieuw te ijken tenzij na onderhoud van de pH-elektrode. Let wel op: deze derde buffer mag niet 7 zijn.

Ik zie persoonlijk in mijn aquarium de pH nooit significant oplopen na het stoppen van de CO2-bemesting. De waarden blijven dus mooi stabiel. Dit door zo weinig mogelijk oppervlaktebeweging en goede start- en stoptijden van de CO2-bemestingsinstallatie.
 
Nou, voor het eerst eens met excel gewerkt. Alleen de tijden er niet bij gekregen, maar die staan in de legenda.
om 11:00 uur en 20:00 uur heb ik niet kunnen meten. De nacht uiteraard ook niet.
phverloop.jpg


Wat is jullie antwoord, valt het verloop mee of tegen?
 
Wat me opvalt is dat tussen 8 en 10 de ph nog vrij hoog is en tussen 10 en 12 snel zakt.
mooiste is dat wanneer het licht aangaat het al een stuk lager is dan die 7.2
Nu weet ik niet hoe laat het aangaat maar anders zou ik de co2 eerder laten aangaan. Dan heb je de ph redelijk op peil als het licht gaat branden en de planten het vragen.

Het beste is om op het moment dat het licht aangaat je co2 al vrij laag te hebben tot het moment dat het licht uitgaat.
Ik doe de co2 bijna 2 uur eerder aan dan het licht.
 
Om 10:00 uur gaat de CO2 aan en om 11:00 de lampen. Om 16:00 gaat de CO2 uit en om 17:30 de lampen uit.
 
'nagenoeg geen beweging' is in mijn ogen al veel te veel beweging, zeker als ik zie hoe neig je pH-waarde schommelt doorheen de dag (of de CO2-bemestingstijden moesten echt heel slecht afgesteld staan of de dosering veel te hoog, maar vooral dat laatste lijkt me onwaarschijnlijk en dat eerste zou gepaard gaan met die teveel oppervlaktebeweging). Kijkende naar je grafiek, wetende wat je huidige tijden zijn, zie ik dat het inderdaad bijna alleen de oppervlaktebeweging kan zijn. De stijging loopt namelijk lang door na het uitschakelen van de verlichting en ik zie nauwelijks verschil in de stijging voor en na uitschakeling hiervan. Je doet dus heel erg veel CO2 verloren gaan (de sprong tussen 16u en 17u is in mijn ogen niet significant groter dan de stijging daarna). Je zou die oppervlaktebeweging dus kunnen wegnemen en tegelijkertijd je CO2-bemesting een fors tandje lager zetten! Dan zou je wel een stabiel evenwicht doorheen de dag moeten kunnen bereiken.

In feite zou je pH dus dag en nacht veel stabieler mogen blijven. Je moet bedenken dat wanneer je licht uit gaat en je planten dus niets meer verbruiken en je ook je CO2-bemesting zou stoppen alle biologie nog wel CO2 blijft produceren. Wanneer je pH stijgt betekent dat dat al die extra CO2 ook nog eens verloren kan gaan (want andere - veelal biologische - processen die van invloed zouden kunnen zijn trekken zich normaal weinig aan van wel of geen licht). En als door die oppervlaktebeweging zoveel CO2 verloren kan gaan dan gaat er ocharme ook veel zuurstofgas verloren.

En wanneer er geen of heel weinig CO2 verloren gaat zou je die CO2-bemestingsinstallatie gelijktijdig met de verlichting in en uit kunnen laten schakelen. Bij mijn gezelschapsaquarium bijvoorbeeld gaat de CO2-bemestingsinstallatie al jaar en dag om 11u aan samen met de helft van de verlichting. Om 12 uur volgt weliswaar de rest van de verlichting. 's avonds gaat de tweede helft van de verlichting weer uit om 22u en om 23u volgt de rest van de verlichting en gaat ook de CO2-bemesting mee uit.

Aangezien ik een mooi evenwicht tracht na te streven en de CO2-bemesting afstem op het verschil tussen verbruik+verlies en productie in het aquarium zorgt dit 's nachts enkel voor een nieuw evenwicht tussen verlies en productie. Dat verlies is dankzij de afwezigheid van oppervlaktebeweging sterk te verwaarlozen. De productie blijkt, gezien de stabiele pH, mee te vallen, althans 's nachts (rustigere vissen in het donker?). Dus de schakelmomenten (verlichting aan/uit en dus CO2-verbruik van planten start/stopt en op dat zelfde moment start/stop van de CO2-bemesting) zorgen ervoor dat beiden elkaar mooi aanvullen en de boel stabiel blijft als verlichting en CO2 opdezelfde timer zitten.
 
Kijk aan. De enige beweging die ik nu aan het oppervlak heb is door de stroming van de filters. De uitstromen van de filterpotten zitten ruim 1cm onder het oppervlak aan de achterwand en blazen schuin naar beneden naar de voorruit. Door de planten en hout krijg je natuurlijk werveling en dat zie je een beetje aan het oppervlak, maar is echt minimaal. Maar doordat ik een skimfilter erbij heb moeten plaatsen ivm een kaamlaag, geeft dat nog iets meer beweging.
Ik zal proberen om de beweging nog meer te reduceren tot minimaal. Ook zal ik de beweging aan net oppervlak eens proberen te filmen.

Zodadelijk onderhoud en snoeien. Ik denk dat ik de toppen van de Rotala terug zet en de onderzijde van de stengels die lelijk zijn weg doe. Aan de onderkant van de ruiten zit een klein beetje bruinalg. Op 1 plek op het grind zit nog een donkere vlek, haal ik ook ruim weg.

In twee weken tijd zijn de planten goed gegroeid. Het nieuwe blad ziet er goed en fris uit. Foto's volgen.
 
Je zou die skimmer op een schakelklokje kunnen gooien. Om je kaamlaag te verwijderen is een uurtje per dag draaien wel voldoende denk ik, dat zou je dan ook nog 's avonds / 's nachts kunnen doen zodat je er geen CO2 door vergast. Scheelt nog energie ook :) Zou inderdaad proberen om dat ph profiel wat stabieler te krijgen.

Maak voor de gein ook eens een ph profiel van je andere bakje wat wel goed draait. Ben wel benieuwd wat daar dan uit komt.
 
Ik ben het wel met Siegmund eens. En Gapak heeft ook weer de nodige bruikbare info gegeven zie ik.
Wel mooi dat de planten goed groeien.
 
Net onderhoud gepleegd en een steen verwijderd, zodat de Rotala links achterin meer ruimte krijgt. Heb het gesnoeid en de nieuwe scheuten terug geplaatst. Meteen de pH gemeten, viel mij nog mee, was na het vullen 7.17. Heb bijna alle blauwalg resten kunnen verwijderen. http://youtu.be/rjYgOHQvquU Is het linkje voor de oppervlakte beweging.
Heb na de tip van Siegmund de slimmer uitgeschakeld.
 
Heb zonet het filmpje gezien en vind dat persoonlijk veel oppervlaktebeweging. Die skimmer zie ik eigenlijk geen probleem geven, ook mijn filter zuigt min of meer gedeeltelijk het oppervlaktewater weg. Zou het kunnen dat het oppervlakte gewoon meewiebelt met een sterke stroming? Misschien toch eens spelen met de stand van de uitlaat van het filter?

Geloof me, het minste oppervlaktebeweging en het CO2-verlies is groot.
Een quasi stilstaand oppervlak (met eventueel hooguit een heel klein beetje - toevallige - laminaire stroming) en het CO2-verlies is nihil.
 
Na het maken van het filmpje heb ik de sproeiers nog wat naar beneden gericht. Blijft wel dat door beide pompen ik een heel klein beetje toering houd. Morgen nog eens wat anders proberen.
 
Vanmorgen om 09:30 uur de pH nog eens gemeten, 6.80. Om 11:30, anderhalf uur nadat de CO2 is aan gegaan en een half uur nadat de lampen aan gingen pH 6.57, 14:00 uur pH 6.47. Ik zie nog geen belletjes opstijgen vanaf de planten.
Ook even een paar foto's geschoten;

tn_img_5888.jpg


tn_img_5889.jpg

Blyxa Japonica vind ik erg leuk.
tn_img_5894.jpg

Onder de Blyxa woont de schaakbord cichlide man
tn_img_5901.jpg

Hij krijgt al een mooie staart en rugvin. Is alleen camera schuw

tn_img_5908.jpg

en het vrouwtje, ook camera schuw, maar laat wel de mooi roodkleurige borstvinnen zien.

tn_img_5897.jpg

Nog enkele andere bewoners.
 
Je bent dus op de goede weg, het pH-verschil is al kleiner. Waar vroeger 75% van de CO2 verloren ging heb je nu nog een verlies van 50%.

Anders moet je eens proberen dit weer elk uur eens te meten. Als je ziet 'hoe snel' de verschillen in pH zich vormen kan je misschien weer de vinger leggen op de oorzaak, zit het 'm nog steeds voornamelijk in het feit dat er (veel) oppervlaktebeweging is? Of wordt deze veroorzaakt door de start- en stoptijden van de CO2-bemesting.


Ga er maar vanuit dat wanneer je die pH-schommeling kan wegwerken alle processen in het aquarium veel gunstiger zullen verlopen. Zo zullen bijvoorbeeld de biologie in het filter en de beschikbaarheid van plantenvoeding voor planten mogelijk hinder ondervinden van de schommeling.
 
gapak, ik heb je waterwaarden analyse programma gedraaid, maar heb niet alle benodigde gegevens, als nitriet, ammonium, ammoniak en dergelijke. Ook weet ik niet hoeveel nitraat en fosfaat er dagelijks wordt toegevoegd. Vul ik alle gegevens die ik wel weet in, geeft het programma aan dat ik 50% verversen moet. Ik kan hem dus niet gebruiken.

De pH blijf ik in de gaten houden, net als fosfaat en nitraat. Morgen weer nieuwe stock maken zonder fosfaat.

Net, toen de CO2 uitgeschakeld werd, zag ik wel links en rechts wat zuurstof bellen van de planten opstijgen, maar veel minder dan voor het snoeien. de planten zitten nu natuurlijk zo'n 15-20 cm verder van de lampen af. Misschien is dat het wel.
Vandaag gemeten:
09:30 uur pH 6.80
11:30 uur pH 6.57
14:00 uur pH 6.45
16:00 uur pH 6.43
17:15 uur pH 6.44
 
Ik ben benieuwd wat je hebt ingevuld als je 50% zou moeten verversen. Als je zelf geen 50% hebt ingevuld is er meestal iets mis met nitriet en ammoniak, maar als je die gegevens niet hebt, vul je ze gewoon niet in en sla je dat tabblad maar over.

De dagelijks gedoseerde hoeveelheid nitraat en fosfaat kan je omrekenen naar de concentraties van nitro en fosfo. Voor fosfaat is dat bijvoorbeeld 7 g/l KH2PO4, voor nitraat is dat afhankelijk van wat je als nitraatdosering gebruikt.

Hou er ook rekening mee dat na het snoeien er minder plantenmassa aanwezig is, er moet dus minder plant evenveel zuurstof kunnen produceren, het is logisch dat dat dan langer duurt. Tijdens die langere duurtijd heeft het zuurstofgas dus ook meer tijd om verloren te gaan naar de atmosfeer. Niet zo onlogisch dus dat het langer duurt.
 
Ik volg deze discussie met veel belangstelling. Ik heb een behoorlijke stroming in mijn bak (340 liter) en er lopen 3 pompen ( capaciteit samen 4 x bakinhoud per uur). Ook heb ik En oppervlaktebeweging en oppervlakte afzuiging.

PH is overdag oplopend naar 7,1 als de lampen allemaal samen zo'n 4 uur aan zijn. Dan zijn aan de planten ook zo hier en daar opstijgende zuurstof belletjes te zien.
CO2 wordt elektronisch gestuurd middels PH-Sonde en de druppelteller staat op 57 per minuut.
Als lamp 1 uitgaat, na zo'n 8 uur branden, daalt de ph vrij snel naar 6.9 en dan stopt de CO2 toevoer.
Het verbruik van CO2 is al jaren hetzelfde. ongeveer 500 gram per 6 maanden.
In de loop van de avond als de lampen zo voor en na allemaal uitgaan, daalt de PH verder naar 6.7, dit is zonder toevoeging van CO2.
In de loop van de nacht ontstaat er een nieuwe situatie, de planten en dieren en algen gebruiken allemaal O2 en geven CO2 af, en deze CO2 wordt niet gebruikt, ergo, de PH daalt nog wat verder naar 6.5.

En s'morgens gaat alles weer van voren af aan.

Ik weet niet wat GAPAK bedoelt met een zo stabiel mogelijk CO2 gehalte, dat is zelfs tegennatuurlijk....!
Ook de door hem uitgelegde kunstgrepen, zoals totaal geen oppervlakte beweging, en handmatig of op tijdklok gestuurde CO2 toevoer, zijn tegen natuurlijk. Je bereikt er wellicht wel het gestelde resultaat mee, een zo stabiel mogelijke PH en CO2 gehalte maar dat is in de natuur niet zo....!

Greetzz BigSmoke
 
Stabiele waterwaarden kunnen dan misschien wel tegennatuurlijk zijn, maar vergeet niet dat de natuur gewoon een samenspel van willekeurige processen is en dat er niemand ooit over heeft nagedacht of deze processen nou goed of minder goed zijn. Het toeval wil dat de natuur goed werkt, maar dat wil niet zeggen dat elk detail goed is of dat elk detail dat goed werkt in een meer, rivier of zee het even goed doet in een afgesloten volume water zoals een aquarium.

Ik heb dan ook reeds uitgelegd waarom men m.i. beter een tegennatuurlijk maar stabiel evenwicht nastreeft:

- (meer) zuurstof blijft beschikbaar voor vissen.
- plantenvoeding blijft beschikbaar voor planten
- biologische filterwerking wordt niet verstoord

Mijn voorkeur gaat inderdaad ook naar een tijdgeschakelde CO2-bemesting en niet naar een pH-gestuurde. Mijn CO2-bemestingsinstallatie dient namelijk enkel en alleen om een bepaalde hoeveelheid CO2 te doseren en niet om de pH te sturen. In dat opzicht ben ik van mening dat een pH-gestuurde CO2-installatie de vrijheid van het pH/kH/CO2-evenwicht beroofd. Door CO2 op de juiste tijden (bij in- en uitschakelen van de verlichting) te laten starten en stoppen geef ik deze CO2-dosering net wanneer het aquarium deze nodig heeft.

Ik streef hiermee dus de situatie na waarvan ik geloof dat ze het best is voor alle aquariumbewoners (dus zowel planten als vissen als microbiologie) en daarbij maakt het mij echt niet uit of deze nu natuurlijk of net niet is. Als ik een natuurlijke situatie zou willen zou ik net geen CO2-bemesting hanteren, geen filter gebruiken, geen waterwaarden controleren, en eigenlijk ook geen vissen houden in een aquarium.

Ik weet dat deze methode bij mij werkt, dus als men naar advies vraagt, geef ik deze methode ook als mogelijke oplossing.
 
Ik heb de CO2 alleen aangeschaft als plantenvoeding en tegen bepaalde algen, niet om de pH te sturen, daarom maakte ik mij ook nooit zo druk om de pH. Ik wilde wel een stabiel aquarium met gezonde mooie planten. Nu ik de pH steeds meet en de bovengenoemde tips ter harte heb genomen, is de pH nog maar 0,27 punten verschil tussen de hoogste en de laagste waarde, over 26 uur gemeten. Gaat de goede kant op.
Nu nog hopen dat de blauw alg weg blijft, ben ik niet zo zeker van, zag op een blad al weer een verdacht plekje.
Aan het eind van vandaag, toe de CO2 uitgeschakeld werd en de lampen nog even bleven branden, zag ik toch al weer de nodige zuurstof bellen opstijgen van de planten, althans, hoop dat het zuurstof is en niet dat de planten iets tekort komen en suikers lekken... De levende haven heeft het iig erg naar hun zin. Zit nu op 6 1/2 uur licht, ga ik weer met een half uur verlengen. De lange CO2 termijn test is begin van de dag groen, aan het einde lichtgroen, neigt richting geel. Vissen ademen niet snel, voldoende zuurstof in de bak.
Vandaag de grote filterpot schoon gemaakt, kwam weer behoorlijk wat bagger uit. Volgende week is de andere filterpot weer aan de beurt. De CO2 reactor is nog steeds viezig van binnen, maar stroomt nog goed door.
 
Ga er maar van uit dat dat zuurstofgas is, suikers zijn niet gasvormig en blijven mooi vloeibaar in het water, dus zal je niet zien opstijgen als gasbellen ;)
 
Gaat de goede kant op zo te zien, mooi :) Je bak heeft wat tijd nodig om in evenwicht te komen. Bij iedere verandering moet dat evenwicht zich herstellen en dat duurt even. Slaat de weegschaal teveel door, dan geef je de kans aan algen. Nu je bak stabieler begint te worden zouden algen ook minder snel een kans moeten krijgen.

Voor wat betreft de oppervlakte stroming discussie... sommige mensen raden aan om 10x het volume van je bak aan circulatie te hebben. Dat is wat mij betreft hetzelfde principe als EI: sowieso genoeg, meestal teveel. Met zoveel water wat in de rondte gaat is het niet te voorkomen dat je oppervlakte water beweegt volgens mij. Je kunt hooguit je spraybar in het geheel wat verder onder het oppervlakte water plaatsen. Maar dan nog ga je stroming krijgen vermoed ik, je brengt het totale volume aan water in beweging. CO2 die verloren gaat is ook niet erg zolang je er aan de andere kant maar genoeg toevoegt. En dan kunnen we weer gaan discussi�ren of je die 10x dan echt nodig hebt, op de route van EI, CO2 en veel licht zou ik daar niet aan twijfelen.

Ik heb zelf een 2kg fles en daar doe ik maar een paar maanden mee. Kan niet eens tellen hoeveel bellen per seconde ik toevoeg en daarvan gaat ongetwijfeld een groot deel verloren. Anderen, zoals Bigsmoke, gebruiken veel minder maar hebben dan ook een andere bak. Andere planten, andere belichting en zelfs de plek in huis kan invloed hebben (hoeveel daglicht krijg je binnen?). Dus tja, je kunt persoonlijke ervaringen uitwisselen en gebruiken, maar uiteindelijk moet je toch kijken wat er wel of niet werkt voor jouw bak. En die paar tientjes CO2 meer of minder, steeds nieuwe planten moeten kopen is duurder.
 
CO2 die verloren gaat is ook niet erg zolang je er aan de andere kant maar genoeg toevoegt.
Klik om te vergroten...

Klopt, maar vergeet niet dat er meer gassen in water zitten dan CO2 alleen ;)

Wil je hoe dan ook een evenwicht bevorderen wordt het veel lastiger om juist te blijven sturen en wetende wat het verschil is tussen de CO2 die verloren gaat en gebruikt wordt. Met 2 CO2-installaties dan? Nergens voor nodig, want ook hier geldt: het gaat om meer dan CO2 alleen.
 
Net onderhoud gepleegd. Eerst water gemeten:
pH: 6.66
NO3: 20
PO4: 2
Wel wat algjes op oude stronken en bladeren. Geen aanslag op de ruiten.
Foto's volgen nog. Uit de Blyxa Japonoca kwam een hoop zwerf vuil. Ook zaten enkele bladpunten ervan met een vliesje prut. Hoop niet dat het weer blauwalg is. Kon het wel makkelijk verwijderen. Even wapperen en het vloog eraf. Ook met de hevelslang hielp goed. Ziet er weer mooi uit.
 
Bak is intussen erg opgeknapt, ziet er mooi uit. Als je dit kunt vast houden, met de groeiende planten als wijzigingsfactor, dan heb je een hee;; mooi resultaat.

Greetzz Bigsmoke
 
Ondanks alle problemen die je had blijft dit een geweldige bak ! Je hbt echt verstand van een mooie inrichting ! En ik hoop dat het nu eens allemaal goed zit.
 
In een week tijd waren veel planten weer behoorlijk gegroeid en er moest weer gesnoeid worden.
tn_img_5935.jpg


Daarna water wissel, maar eerst weer even meten:
KH 5
pH 6.65
NO3 12.5-20
PO4 1

Ben niet tevreden over het jbl e701 filter met daaraan gekoppeld de reactor. Ik heb het idee dat er steeds minder water doorheen stroomt. Misschien komt dat doordat de bioballen in de reactor een beetje vuil zijn?
Nadat ik de ramen gelapt heb, even met de hand gewapperd door de bak, met dit als resultaat:
tn_img_5936.jpg

De Eheim loopt wel als een zonnetje waardoor er wel veel waterbeweging is. In beide filters heb ik filtermatten maar ook mech en keramische pijpjes.

Tijdens het schoonmaken zag ik links een verdachte plek op het grint 1x2 cm. Ook op diverse bladeren zag ik weer een donker vliesje komen. Blauwalg is dus weer op de terugweg. Bah! Ben dus maar weer gestart met een blue exit kuur.
omdat de PO4 iets lager was heb ik 0,1 gram fosfaat weer toegevoegd. Dat had ik niet meer in de stock zitten omdat PO4 steeds aan de hoge kant was. Het lijkt mij dat fosfaat en blauwalg niet veel met elkaar te maken hebben?

Skimfilter heb ik om de dag een half uurtje aan. Bijna niet nodig want nagenoeg geen kaamlaag te zien.

Nu staat de bak er wer zo bij:
tn_img_5937.jpg
 
Het lijkt mij dat fosfaat en blauwalg niet veel met elkaar te maken hebben?
Klik om te vergroten...

SINqOTK-A7HJ9CaXPklcoV5dgusdMeK3.gif


Als je met je RR boven de 10 kan blijven heb je minder kans op blauwalgen volgens bovenstaande tabel.

Berekening van de RR geschied als volgt:

RR = 1,53 * nitraat/fosfaat

Die berekening gaat echter alleen op als je kan uitgaan van een homogene fosfaatverdeling.

Als ik het goed heb had je een stukje blauwalg op je bodem? Dan eens uitzoeken wat er misgaat met die bodem (of dat stukje bodem).
 
BigSmoke zei:
Ik volg deze discussie met veel belangstelling. Ik heb een behoorlijke stroming in mijn bak (340 liter) en er lopen 3 pompen ( capaciteit samen 4 x bakinhoud per uur). Ook heb ik En oppervlaktebeweging en oppervlakte afzuiging.

PH is overdag oplopend naar 7,1 als de lampen allemaal samen zo'n 4 uur aan zijn. Dan zijn aan de planten ook zo hier en daar opstijgende zuurstof belletjes te zien.
CO2 wordt elektronisch gestuurd middels PH-Sonde en de druppelteller staat op 57 per minuut.
Als lamp 1 uitgaat, na zo'n 8 uur branden, daalt de ph vrij snel naar 6.9 en dan stopt de CO2 toevoer.
Het verbruik van CO2 is al jaren hetzelfde. ongeveer 500 gram per 6 maanden.
In de loop van de avond als de lampen zo voor en na allemaal uitgaan, daalt de PH verder naar 6.7, dit is zonder toevoeging van CO2.
In de loop van de nacht ontstaat er een nieuwe situatie, de planten en dieren en algen gebruiken allemaal O2 en geven CO2 af, en deze CO2 wordt niet gebruikt, ergo, de PH daalt nog wat verder naar 6.5.

En s'morgens gaat alles weer van voren af aan.

Ik weet niet wat GAPAK bedoelt met een zo stabiel mogelijk CO2 gehalte, dat is zelfs tegennatuurlijk....!
Ook de door hem uitgelegde kunstgrepen, zoals totaal geen oppervlakte beweging, en handmatig of op tijdklok gestuurde CO2 toevoer, zijn tegen natuurlijk. Je bereikt er wellicht wel het gestelde resultaat mee, een zo stabiel mogelijke PH en CO2 gehalte maar dat is in de natuur niet zo....!

Greetzz BigSmoke
Klik om te vergroten...

Zover ik heb geleerd moet je de co2 ook zo stabiel mogelijk proberen te houden. Bij wisselende c02 waarden heb je snel kans op algen. Dat merk je ook wel bij mensen die bio co2 gebruiken en waar het gehalte dus sneller fluctueert.
 
http://www.aquascaping-blog.com/486/voe ... n-aquarium

Hier staat ook beschreven dat de co2 stabiel moet zijn. Zelf kijk ik nooit naar de RR.
Dit is voor zover ik weet meer van toepassing op zoutwater maar dat ben ik niet geheel zeker. Zolang je maar voldoende voeding in je bak hebt is de kans op algen klein en dan hoef je ook niet op de RR te letten. 2mg fosfaat en 40mg nitraat is in theorie geen enkel probleem al is dan wel de verhouding geen 1:10 maar 1:20.
Zelf zit ik vaak rond de 3,5mg fosfaat en 35a40mg nitraat na de wekelijkse toevoeging.
 
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Log in | Registreer

Terug
Bovenaan