Met salmiak een aquarium biologisch starten in 3 tot 4 weken.

[Goudvisfan]

Ik heb perongeluk 0,7 aangehouden ondanks dat ik netto 110 liter ongeveer heb. Wat nu??

 

[MaestroCygni]

Ik heb perongeluk 0,7 aangehouden ondanks dat ik netto 110 liter ongeveer heb. Wat nu??

Het is niet zo'n groot probleem, het wordt op den duur omgezet alleen zal het iets langer duren. Je kunt ook een (50-70%?) waterwissel doen en opnieuw meten. In welke fase zit je nu? Begin je er net mee of was je al bijna bij het einde?

 

[DanielHoogland]

Ik heb perongeluk 0,7 aangehouden ondanks dat ik netto 110 liter ongeveer heb. Wat nu??

NH4 meten, als die boven de 1.5 mg/ltr is water verversen. Stel je meet 2 mg/ltr dan kun je 25% water verversen om op 1.5 uit te komen etc.

 

[Goudvisfan]

Ik las echt circa 3mg.

Ik zit op dag 1. Vandaar de domme fout. Wat adviseren jullie?

 

[DanielHoogland]

Wat ik adviseer staat hierboven al. NH4 op maximaal 1.5 brengen en verder gewoon het schema volgen waarbij je eerst omrekent voor jouw 110 liter.

 

[Goudvisfan]

Ik heb vanmiddag een derde van het water ververst, aangezien de NH4 echt tussen de 2 en 3 zat. Nu is het tussen de 1 en 1.5. Dus het zit weer goed. Morgen dag 3 en hopen dat er nog een daling te zien is. Ik schrijf alles op om later een topic apart over mijn ervaringen te maken

 

[Goudvisfan]

Ben nu bij dag 6 en opeens is m'n nitriet van 0,4 naar 0,05 gedaald. En m'n nitraat is ook omlaag gegaan van 3 naar 1. Weet niet hoor maar dat lijkt niet normaal. Heb gewoon afgelopen dagen normaal NH4 gehad, sommige dagen beetje moeten toevoegen. Klopt dit?

 

[MaestroCygni]

Ben nu bij dag 6 en opeens is m'n nitriet van 0,4 naar 0,05 gedaald. En m'n nitraat is ook omlaag gegaan van 3 naar 1. Weet niet hoor maar dat lijkt niet normaal. Heb gewoon afgelopen dagen normaal NH4 gehad, sommige dagen beetje moeten toevoegen. Klopt dit?

Er staat dat je nitriet op dag 6 onder de 0.1 moet zijn dus ik zie geen probleem.

 

[Goudvisfan]

Ja na een mogelijke 50% waterwissel. En het nitraat zit ook bijzonder laag

 

[janjdk]

Nitraat daling van 3 naar 1 ppm kan een meetfout zijn, geen zorgen over maken.
In het begin hoef je alleen maar te kijken op dat het nitriet eerst stijgt en dan gaat dalen...als je die trend ziet is het proces goed op gang.

 

[Nanoe]

Voor degene die het fijn vinden, het hele schema uitgeschreven in woorden ipv formules.
Het is letterlijk dit uitprinten en doen wat er per dag staat.
Neem ook even de tijd om het hele verhaal op de eerste pagina door te lezen, dat gaat je echt helpen om het begrijpelijker te maken.
En verder, ga ermee aan de slag, je zal zien als je bezig bent, wordt het vanzelf duidelijk wat er gebeurt.

Dag	Ammonia	Nitriet	Nitraat	Opmerkingen
0				Bacteriën: hele inhoud toevoegen. UVC uit. Temperatuur 28 C. Meet de Nitraatwaarde en KH
1				Start, 0.7 gram salmiak toevoegen per 180 liter aquariumwater Ammonia meting 1 tot 1.5 mg/ltr.
2				Ammonia meten, er zal nog geen daling te zien zijn
3				Ammonia meten: Minder dan 1 mg/ltr maar groter dan 0.5 mg/ltr mag er 0.3 gram salmiak toegevoegd worden. Minder dan 0.4 mg/ltr mag er 0.7 gram salmiak toegevoegd worden.
4				Ammonia meten: Minder dan 1 mg/ltr maar groter dan 0.5 mg/ltr mag er 0.3 gram salmiak toegevoegd worden. Minder dan 0.4 mg/ltr mag er 0.7 gram salmiak toegevoegd worden.
5				Ammonia meten: Minder dan 1 mg/ltr maar groter dan 0.5 mg/ltr mag er 0.3 gram salmiak toegevoegd worden. Minder dan 0.4 mg/ltr mag er 0.7 gram salmiak toegevoegd worden. Nu ook nitriet meten, zie je nitriet stijgen dan is dat een goed teken, het ammonium wordt omgezet naar nitriet.
6				Nitriet meten. Nitriet mag niet hoger komen dan 1 mg/liter bij hoger gaan we 50% waterwissel doen. Na waterwissel en/of nitriet is minder dan 0.04 mg/liter gaan we ammonia meten: Ammonia minder dan 1 mg/ltr maar groter dan 0.5 mg/ltr mag er 0.3 gram salmiak toegevoegd worden. Minder dan 0.4 mg/ltr mag er 0.7 gram salmiak toegevoegd worden
7				Nitriet meten. Nitriet mag niet hoger komen dan 1 mg/liter bij hoger gaan we 50% waterwissel doen. Na waterwissel en/of nitriet is minder dan 0.04 mg/liter gaan we ammonia meten: Ammonia minder dan 1 mg/ltr maar groter dan 0.5 mg/ltr mag er 0.3 gram salmiak toegevoegd worden. Minder dan 0.4 mg/ltr mag er 0.7 gram salmiak toegevoegd worden
8				Nitriet meten. Nitriet mag niet hoger komen dan 1 mg/liter bij hoger gaan we 50% waterwissel doen. Na waterwissel en/of nitriet is minder dan 0.04 mg/liter gaan we ammonia meten: Ammonia minder dan 1 mg/ltr maar groter dan 0.5 mg/ltr mag er 0.3 gram salmiak toegevoegd worden. Minder dan 0.4 mg/ltr mag er 0.7 gram salmiak toegevoegd worden
9				Nitriet meten. Nitriet mag niet hoger komen dan 1 mg/liter bij hoger gaan we 50% waterwissel doen. Na waterwissel en/of nitriet is minder dan 0.04 mg/liter gaan we ammonia meten: Ammonia minder dan 1 mg/ltr maar groter dan 0.5 mg/ltr mag er 0.3 gram salmiak toegevoegd worden. Minder dan 0.4 mg/ltr mag er 0.7 gram salmiak toegevoegd worden
10				Nitriet meten. Nitriet mag niet hoger komen dan 1 mg/liter bij hoger gaan we 50% waterwissel doen. Na waterwissel en/of nitriet is minder dan 0.04 mg/liter gaan we ammonia meten: Ammonia minder dan 1 mg/ltr maar groter dan 0.5 mg/ltr mag er 0.3 gram salmiak toegevoegd worden. Minder dan 0.04 mg/ltr mag er 0.7 gram salmiak toegevoegd worden
11				Rustdag, ammonia en nitriet meten, geen actie, ook geen waterwissel. Meet in de avond. Vanaf deze dag gaan we kijken hoe goed het nitriet daalt.
12				Nitriet meten en kijken of er een daling komt tov dag 10. Is nitriet gedaald tot 0.04 mg/liter dan weer 0.7 gram salmiak toevoegen. Is nitriet hoger dan 0.04 mg/liter mag er geen salmiak toegevoegd worden. Geen waterwissel doen, afwachten totdat nitriet daalt.
13				Nitriet meten en kijken of er een daling komt tov dag 10. Is nitriet gedaald tot 0.04 mg/liter dan weer 0.7 gram salmiak toevoegen. Is nitriet hoger dan 0.04 mg/liter mag er geen salmiak toegevoegd worden. Geen waterwissel doen, afwachten totdat nitriet daalt.
14				Nitriet meten en kijken of er een daling komt tov dag 10. Is nitriet gedaald tot 0.04 mg/liter dan weer 0.7 gram salmiak toevoegen. Is nitriet hoger dan 0.04 mg/liter mag er geen salmiak toegevoegd worden. Geen waterwissel doen, afwachten totdat nitriet daalt. Voeg nogmaals een flesje bacteriepreparaat toe.
15				Nitriet meten en kijken of er een daling komt tov dag 10. Is nitriet gedaald tot 0.04 mg/liter dan weer 0.7 gram salmiak toevoegen. Is nitriet hoger dan 0.04 mg/liter mag er geen salmiak toegevoegd worden. Geen waterwissel doen, afwachten totdat nitriet daalt.
16				Rustdag, meet ammonia en nitriet
17				Inmiddels moet er een balans zijn dat ammonia en nitriet dalen. Voeg 0.7 gram salmiak in de ochtend toe en meet in de avond. Is nitriet dan minder dan 0.05 mg/ltr mag er avonds weer 0.7 gram salmiak toegevoegd worden. In de ochtend dag 18 weer 0.7 gram salmiak toevoegen.
18				Voeg 0.7 gram salmiak in de ochtend toe en meet in de avond. Is nitriet dan minder dan 0.05 mg/ltr mag er avonds weer 0.7 gram salmiak toegevoegd worden. In de ochtend van dag 18 weer 0.7 gram salmiak toevoegen. Meet wel ook nitriet, komt deze hoger dan 1 mg/liter dan geen salmiak toevoegen, pas verder gaan als deze minder is dan 0.05 mg/liter
19				Voeg 0.7 gram salmiak in de ochtend toe en meet in de avond. Is nitriet dan minder dan 0.05 mg/ltr mag er avonds weer 0.7 gram salmiak toegevoegd worden. In de ochtend van dag 18 weer 0.7 gram salmiak toevoegen. Meet wel ook nitriet, komt deze hoger dan 1 mg/liter dan geen salmiak toevoegen, pas verder gaan als deze minder is dan 0.05 mg/liter
20				Voeg 0.7 gram salmiak in de ochtend toe en meet in de avond. Is nitriet dan minder dan 0.05 mg/ltr mag er avonds weer 0.7 gram salmiak toegevoegd worden. In de ochtend van dag 18 weer 0.7 gram salmiak toevoegen. Meet wel ook nitriet, komt deze hoger dan 1 mg/liter dan geen salmiak toevoegen, pas verder gaan als deze minder is dan 0.05 mg/liter
21				Voeg 0.7 gram salmiak in de ochtend toe en meet in de avond. Is nitriet dan minder dan 0.05 mg/ltr mag er avonds weer 0.7 gram salmiak toegevoegd worden. In de ochtend van dag 18 weer 0.7 gram salmiak toevoegen. Meet wel ook nitriet, komt deze hoger dan 1 mg/liter dan geen salmiak toevoegen, pas verder gaan als deze minder is dan 0.05 mg/liter Maar geen salmiak in de ochtend toevoegen, alleen in de avond.
22				Meet ammonia en nitriet in de avond, beiden zullen nu 0 moeten zijn. Is dit niet het geval voeg nogmaals een flesje bacteriepreparaat toe en ga naar dag 12. Is wel alles 0 volgt er een waterwissel van 80% en kan er gestart worden met toevoegen van planten en vissen. Plantenbestand mag in 1 keer toegevoegd worden maar begin rustig met aantal verlichtingsuren. Vis bestand rustig opbouwen, doe niet meer dan ¼ van je gewenst bestand per 2 weken en pas 14 dagen na plaatsen van de planten, dit omdat de planten zich eerst nog moeten aanpassen.
23				Wil je grote vissen toevoegen? Zoals discus dan moet de biofilm zwaarder belast gaan worden. Voeg 1 gram salmiak in de ochtend toe en meet in de avond. Is ammonia dan minder dan 0.5 mg/ltr mag er avonds weer 1 gram toegevoegd worden. In de ochtend dag 24 weer 1 gram toevoegen.
24				Is nitriet gedaald tot 0.04 mg/liter herhaal dag 23 maar dan ipv 1 gram gebruik je 1.2 gram. Is nitriet hoger dan 0.04 mg/liter mag er geen salmiak toegevoegd worden. Geen waterwissel doen, afwachten totdat nitriet daalt.
25				Is nitriet gedaald tot 0.04 mg/liter herhaal dag 23 maar dan ipv 1 gram gebruik je 1.2 gram. Is nitriet hoger dan 0.04 mg/liter mag er geen salmiak toegevoegd worden. Geen waterwissel doen, afwachten totdat nitriet daalt.
26				Is nitriet gedaald tot 0.04 mg/liter herhaal dag 23 maar dan ipv 1 gram gebruik je 1.2 gram. Is nitriet hoger dan 0.04 mg/liter mag er geen salmiak toegevoegd worden. Geen waterwissel doen, afwachten totdat nitriet daalt.
27				Rustdag wel ammonia en nitriet meten. Meet ook nitraat, bij groter dan 50 mg/liter voer dan waterwissel uit van 50%
28				Voeg in de ochtend 1.4 gram salmiak toe. Is nitriet avonds gedaald tot 00.4 mg/liter dan avonds weer 1.4 gram salmiak toevoegen.
29				Rustdag wel ammonia en nitriet meten
30				Voeg in de ochtend 1.4 gram salmiak toe. Is nitriet avonds gedaald tot 0.04 mg/liter dan avonds weer 1.4 gram salmiak toevoegen.
31				Alle waarden 0? Voer een waterwissel uit van 80%, het filter is klaar. De waarden nog niet op dag 31 op 0, ga dan naar dag 24 en doorloop nogmaals tot dag 31. Uiteindelijk kunnen de bacteriën dan 1.4 gram ammonium per dag verwerken. Dat staat ongeveer gelijk met 10 vissen van 15 cm.

 

[FemkeNikita]

Ik ga komende dinsdag mijn bak vullen (Dag 0) en het schema volgen. Wellicht maak ik hiervoor een topic aan. Bak is bruto 240 liter en er komen sluierstaarten in.

 

[FemkeNikita]

Ik heb een vraag (sorry als deze al gesteld is ik heb alles proberen te lezen):
Ik ga een koudwaterbak opstarten maar begrijp het nut van een hogere temperatuur wel. Alleen heb ik planten die niet al te warm mogen dus wil ik met 22 graden gaan indraaien volgens deze methode. Kan dit gewoon volgens schema met deze temperatuur?

 

[rjoemman]

Zonder planten en zonder licht starten graag.
Anders groene bak.
Zou op 22 graden ook prima moeten werken. Misschien duurt het een dag langer.
Waarschijnlijk niet.

 

[FemkeNikita]

Bedankt voor je reactie. Alleen heb ik al planten besteld.. En terugsturen is niet mogelijk. Dus misschien moet ik het dan op de 'traditionele' manier doen want de planten wil ik er wel gewoon meteen in.

 

[rjoemman]

Traditioneel dan inderdaad

 

[Masterman]

Hallo allen, ik heb net de ammoniumchloride cyclus met succes doorlopen. Erg interessant om op deze manier het aquarium op te starten.
Mijn aquarium is dus klaar voor planten en uiteindelijk vissen. Nu vroeg ik mij alleen af met hoeveel licht uren ik mijn bak op moet starten en met hoeveel uur dit dan uit te breiden? Ik wil niet gelijk een algen explosie krijgen, maar toch ook wat licht voor de planten hebben. Planten zijn o.a. Echinodorus. Alvast bedankt!

 

[janjdk]

Hallo allen, ik heb net de ammoniumchloride cyclus met succes doorlopen. Erg interessant om op deze manier het aquarium op te starten.
Mijn aquarium is dus klaar voor planten en uiteindelijk vissen. Nu vroeg ik mij alleen af met hoeveel licht uren ik mijn bak op moet starten en met hoeveel uur dit dan uit te breiden? Ik wil niet gelijk een algen explosie krijgen, maar toch ook wat licht voor de planten hebben. Planten zijn o.a. Echinodorus. Alvast bedankt!

heb je goed ververst ?
planten hebben licht nodig, bedenk echter dat nagenoeg alle planten die je koopt boven water zijn gekweekt. ze moeten zich dus opnieuw aanpassen aan onder water en veelal zie je dat de nieuwe bladeren anders van vorm zijn. De oude kun je dan wegknippen.
Ik ben met echinidorus op gestart met 5 uurtjes eerste 5 dagen, daarna iedere dag half uurtje erbij tot aan 8 uur per dag...vervolgens een week op 8 uur. en per week een uur erbij tot aan 10 uur per dag.
Maar het zijn die niet alleen de lichturen, ook de verlichttingstserkte moet je opbouwen als je dat kan...dimfunctie. Eerste week 50% vermogen. tweede week 75% en derde week 100%
Ik ga er wel van uit dat je alle planten in 1 keer koopt en plaatst

 

[jessicapilon]

Ik denk zelf dat het met licht en de intensiteit wel meevalt want ook bij de lfs komen ze vaak gelijk onder redelijk wat licht te staan. Zolang je voldoende voeding in je water hebt zal dat niet snel een probleem zijn.
Als de bak eenmaal draait en je koopt er tzt nieuwe planten in dan krijgen die ook gelijk het licht zoals jij dat hebt ingesteld en dan kun je ook niet opbouwen.
Ik heb altijd bij de opstart gewoon de normale verlichting gegeven en de noodzakelijke voeding. Natuurlijk moeten planten zich wel aanpassen aan de omstandigheden in je bak maar dat is normaal en dat doen ze bij elke verandering.

 

[Masterman]

heb je goed ververst ?
planten hebben licht nodig, bedenk echter dat nagenoeg alle planten die je koopt boven water zijn gekweekt. ze moeten zich dus opnieuw aanpassen aan onder water en veelal zie je dat de nieuwe bladeren anders van vorm zijn. De oude kun je dan wegknippen.
Ik ben met echinidorus op gestart met 5 uurtjes eerste 5 dagen, daarna iedere dag half uurtje erbij tot aan 8 uur per dag...vervolgens een week op 8 uur. en per week een uur erbij tot aan 10 uur per dag.
Maar het zijn die niet alleen de lichturen, ook de verlichttingstserkte moet je opbouwen als je dat kan...dimfunctie. Eerste week 50% vermogen. tweede week 75% en derde week 100%
Ik ga er wel van uit dat je alle planten in 1 keer koopt en plaatst

Ja, ik heb goed ververst, 100% (ook nog even tegelijk af- en bijgevuld).
Ik heb de planten geplaatst. Straks doe ik er nog een aantal JBL Pro Flora kleibollen bij, dat wordt ook wel gewaardeerd. Morgen plaats ik ook een stuk kienhout.
Daarnaast heb ik een Led balk van HVP, wit + RGB (specs; kleur: 4.000K en 7.000K wit en RGB). Dus ik kan gelukkig wat spelen qua licht intensiteit. Dan zal ik eerst met 5 uur beginnen en dat zachtjes aan gaan uitbreiden. En inderdaad niet gelijk alles op max intensiteit.

Hoeveel RGB (Rood, Groen, Blauw) licht zal ik moeten gebruiken? Dit kan ik zelf namelijk afzonderlijk digitaal instellen middels een controller, alleen weet ik niet waar de planten nu (alsook later) behoefte aan hebben. Daarvoor wellicht nog tips?
Ben benieuwd hoe de bak zich gaat ontwikkelen, leuk.

 

[jessicapilon]

De kleur hangt ook af van wat je mooi vindt en een veel gehoord geluid is dat licht zo rond de 4500K prima is voor de planten.

 

[gapak]

Interessant stuk,

Ik zou alleen het licht niet uitdoen en de planten er al meteen inzetten, zodat planten al kunnen groeien. In een donker filter hebben bacteriën plaats genoeg om zich te settelen. Zo kan zo snel mogelijk naar een evenwicht gewerkt worden zoals het ook moet zijn als het aquarium draait. Altijd de klassieke voorzorgsmaatregelen toegepast en nooit problemen mee gehad, ook niet qua algen.


Zelf begin ik telkens met 0,5 ppm ammoniak en een zeer klein beetje droogvoer, om de heterotrofe bacteriën ook al wat aan te zwengelen. Dit op dag 1 en daarna geen ammoniak meer toevoegen. Ruim voldoende om een en ander in gang te zetten en is sneller weggewerkt zodat er sneller vissen in kunnen dan met bovenstaande methode. Mits het visbestand langzaam wordt opgebouwd gaat dat goed. Als je voor goede omstandigheden in het aquarium zorgt waarbij bacteriën zich graag vermenigvuldigen kunnen na een 2 weken de eerste vissen er dan al in (1 week als je echt goed weet waar je mee bezig bent). Dit zonder toevoeging van extra bacteriën, die groeien ook zonder toevoeging wel vanzelf. Akkoord, dat gaat dan niet met het volledige visbestand ineens. Maar of we nu op de klassieke manier het visbestand langzaam opbouwen of dit simuleren volgens bovenstaande methode lijkt mij weinig verschil uit te maken. Deze methode is zeer interessant, maar lijkt me wel omslachtiger. Ik doe er liever gewoon die vissen in en laat hen het werk voor mij doen ;-)

Dit ervan uitgaande dat het visbestand niet in 1 keer moet worden toegevoegd. Ook dan zijn er de klassieke hulpmiddelen, maar die zijn misschien inderdaad dan weer omslachtiger dan deze methode.

Een ander nadeel van deze methode lijkt mij het vele meten om te zien of er al opnieuw ammonium dient te worden toegevoegd. Dan doe ik er liever 0,5 ppm ammoniak in aan het begin en of het dan net een dagje vroeger of later begint om te zetten in nitriet zal mij worst wezen.

Een te hoog ammoniakgehalte heeft ook risico's. Te hoog en de bacteriën worden vergiftigd ipv te vermenigvuldigen. Je wilt ook een hoge pH in het begin, waarbij de vermenigvuldiging van de bacteriën vlotter verloopt maar helaas het ammoniak wel giftiger is, ook voor bacteriën. Vandaar hou ik het op 0,5 ppm.

Het voornaamste besluit lijkt mij dat welke methode je ook gebruikt, je er best goed over nadenkt. Niet indraaien (dus meteen vissen inzetten) is een slecht idee en niets doen tijdens het indraaien (al niet voor belasting zorgen) is ook een slecht idee, want dan komt die ammonium en nitrietpiek gewoon later, al zal die dan meer overeenkomen met een ontijdige piek in een ingedraaid aquarium dan met echte 'opstartpieken'. Oftewel: het is niet zo dat er niets gebeurt in een indraaiend aquarium als je het niet belast, hetzij met droogvoer, met ammoniak of beiden.

ai fout van mij, tuurlijk speelt de temperatuur van het wisselwater een rol. ik ging er gemakshalve van uit dat iedreen het doet zoals ik....slang op de thermostaatkraan en inderdaad instellen op 28 graden.

Niet voor iedereen een goed idee. Bij velen gaat er dan koper uit de boiler mee. Ik heb geen idee hoe het zit in mijn nieuwe woning, nooit meer getest. De gewoonte om met koud water te verversen zit er zodanig in. Thermostaat in het aquarium doet de rest... De kleine temperatuurschommeling die dat tot gevolg heeft, heeft in praktijk nooit een negatieve invloed gehad op het aquariumleven of het indraaien. Ververs ook pas de eerste keer na 2 weken en de eerste 2 maanden nooit meer dan 10%.

Voor 1 mg/l ammonium te oxideren wordt 7.14 mg/l alkaliniteit (zoals CaCO3) verbruikt.

Vreemd, als ik dit nareken kom ik op 5,56 mg/l oftewel 0,3°dkH.

Daar moet wel bijverteld worden dat als de pH voldoende laag is, die pH-schommelingen best meevallen bij een lage kH. Het is nooit een verhaal van 1 waarde alleen, maar altijd het samenspel van verschillende waarden.

Toegegeven dat een lage pH in een opstartfase mij niet aangewezen lijkt. Maar zoals bij elk speciaal geval zullen dan concessies nodig zijn en moet geval per geval bekeken worden.

Dit verklaart ook dit:

maar indien goed (en zeer secuur, niet alleen bij de opstart maar ook daarna) gedaan kan je ook pH 5,5 en KH <-1 stabiel houden.

In het klassieke opzicht is de kH een buffer omdat het een samenspel is van CO2, bicarbonaat en carbonaat. Bij die lage pH zal carbonaat geen rol meer spelen. Schommelingen in een van deze waarden, m.n. CO2, zien we aan de meest beperkende factor, bij normale waarden is dat de pH.

Bij erg lage waarden is dat echter de kH. In zekere zin is het dus niet de kH die hier stabiel blijft maar de pH. De kH kan zo laag zijn in verhouding tot de concentratie hydroxonium (<pH). Daarom zie je de impact van CO2-toevoeging niet meer zo op de pH bij die waarden. Langzaam maar zeker wordt het namelijk de kH die de rol van evenwichtsverschuiver hier gaan overnemen. Maar of de kH nu bijvoorbeeld 0,2 of 0,3 °dkH is, zal je niet meer meten (of heel moeilijk, sowieso moet je zeer goed opletten en vragen stellen bij de betrouwbaarheid van een kH-test bij pH < 6 of >9).

Zolang je het met voer doet ga je altijd wel spikes hebben in ammoniak/um of stikstofdioxide.

Stikstofdioxide? Volgens welk proces dat? 🙂

Het probleem is dat als je weet wat je doet, het met voer te doen is. Met voer indraaien is er in ieder geval een begin van een stabiele stikstofkringloop, al ben ik het met Desperdado eens dat je daarna altijd nog een ammonia / nitriet piek zal krijgen. Er is echter een betere (ja echt, het is beter) methode en die wordt beschreven in dit topic waarbij je dus helemaal geen piek meer krijgt. Dat is waar het hier om gaat.

Een nitrietpiek zal je altijd krijgen. En of je nu ammonium blijft toevoegen of niet, het systeem zoekt naar een evenwicht en zal hetzelfde resultaat bereiken. Dus om daarom nu een methode wel of niet beter te noemen.... Zolang je weet waar je mee bezig bent en daar maatregelen tegen neemt om je vissen te beschermen, ben ik van mening dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Allemaal met voor- en nadelen, dus geen per se beter dan de andere, tenzij natuurlijk je je vissen onbeschermd aan een nitrietpiek blootstelt met alle gevolgen van dien.

Ik krijg het gevoel dat er een beetje teveel gefixeerd wordt op een bepaalde methode (al dan niet nieuw) en daarom alternatieve oplossingen vergeten worden. Mooi in theorie, maar in praktijk blijft het toch steeds een verhaal van geval per geval apart te moeten bekijken.

 

[janjdk]

ik ga niet overal quoten, heb ik geen zin en tijd voor.
maar het is volstrekt onzinnig om te starten met ammonium, in welke vorm dan ook en planten en licht. Het is niet een kwestie van balans krijgen, het is een kwestie van juiste volgorde om maximaal resultaat te krijgen en primair moet de focus liggen op een ontwikkelde biofilm...dan is die andere balans heel eenvoudig. Alhoewel ik me afvraag welke balans je bedoeld.

Je geeft zelf al aan, en dat staat ook in de handleiding, de ammoniumconcentratie mag niet te hoog worden....maar je vind meten een nadeel .....hmmmm
Is leren meten een nadeel ? ik zie dat als kennisopbouw, herkennen van kleurverschillen, lekker aktief bezig zijn met het nitrificatieproces, bezig zijn met de hobby.

Wie zegt dat alternatieve methoden of klassieke vergeten worden ? het is allemaal 1 pot nat, het verschil is echter het eenvoudiger te maken.
Wekelijks zie ik hier nog steeds topics verschijnen met vragen voortvloeiend uit problemen die als basis hebben een verkeerde opstart.
Hoe zou dat nou komen? omdat de klassieke methode nog steeds niet goed toegepast wordt ? nog steeds niet begrepen wordt? Nog steeds verkeerd geadviseerd of geïnterpreteerd wordt ?
De methode met salmiak is gewoon plain en simpel, mensen raken al vertrouwd met meteen, en weten ook waarom ze meten.
Voor diegene die alles begrijpen en vanuit die optiek hier adviezen geven is het makkelijk en achteraf, maar het moet makkelijk zijn voor diegene die er niets vanaf weet en met een aquarium wil beginnen.

Nee, het verhaal is niet alleen theoretisch, ook praktisch al jarenlang duizenden keren toegepast. Ik verwijs naar de man die in feite hiervoor alle eer moet krijgen.
dr tim hovanec.
http://www.theaquariumwiki.com/wiki/Dr._Tim_Hovanechttp://www.drtimhovanec.com/
de ammoniumchloride methode wordt al jaren bij commerciële viskweek toegepast, het is niet een kwestie van geval apart te bekijken....dat zal een methode je wel verplichten als je meerdere parameters mee introduceert...zoals verlichting en planten.

 

[gapak]

maar het is volstrekt onzinnig om te starten met ammonium, in welke vorm dan ook en planten en licht.

Zou niet weten waarom, heb het altijd zo gedaan zonder problemen. Ik zeg niet dat het moet, je kan perfect opstarten zonder planten en zonder licht, heb ik ook nog gedaan. Heb nooit een verschil gemerkt. Zolang je controle houdt over hetgene dat er wel toe doet. De foutieve manieren van opstarten waarbij je wel problemen krijgt heb ik hierboven kort aangehaald.

Je geeft zelf al aan, en dat staat ook in de handleiding, de ammoniumconcentratie mag niet te hoog worden....maar je vind meten een nadeel .....hmmmm
Is leren meten een nadeel ? ik zie dat als kennisopbouw, herkennen van kleurverschillen, lekker aktief bezig zijn met het nitrificatieproces, bezig zijn met de hobby.

Klopt, daarom vind ik 1,2 ppm al vrij hoog. Het vergt slechts een kleine vergissing, zo blijkt als je dit topic leest, of je komt op 3 ppm uit. Meten kost tijd en geld. Niet iedereen zal dat ervoor over hebben. Ieder moet voor zich uitmaken hoe hij of zij het doet. Als je er over wilt bijleren kan je het zeker doen. Ik heb hetzelf ooit ook nog gedaan, elke dag mijn waterwaarden gemeten tijdens het opstartproces om erover bij te leren. Maar na de zoveelste keer stop je daarmee, zeker als aquaristiek niet je enige hobby is.

Wie zegt dat alternatieve methoden of klassieke vergeten worden ? het is allemaal 1 pot nat, het verschil is echter het eenvoudiger te maken.

Jij misschien niet. Maar ik lees het tussen de regels door als ik de antwoorden van anderen in dit topic lees. Eenvoudiger is in deze ook subjectief.

de ammoniumchloride methode wordt al jaren bij commerciële viskweek toegepast, het is niet een kwestie van geval apart te bekijken....dat zal een methode je wel verplichten als je meerdere parameters mee introduceert...zoals verlichting en planten.

Ook hier bewijzen de vragen en opmerkingen in dit topic het tegendeel.

Ik herhaal, het is een zeer interessant stuk en persoonlijk zie ik voor- en nadelen in de methode, zoals er ook voor- en nadelen zijn aan de methode die ik telkens toepas. En afhankelijk van geval tot geval zal de ene keer het ene voordeel en de andere keer het andere nadeel weer zwaarder doorwegen.

Dat was ook mijn boodschap, dat eenieder kritisch blijft en blijft nadenken.

 

[DanielHoogland]

Ik wil nog even reageren op onderstaande;

Zou niet weten waarom, heb het altijd zo gedaan zonder problemen. Ik zeg niet dat het moet, je kan perfect opstarten zonder planten en zonder licht, heb ik ook nog gedaan. Heb nooit een verschil gemerkt. Zolang je controle houdt over hetgene dat er wel toe doet. De foutieve manieren van opstarten waarbij je wel problemen krijgt heb ik hierboven kort aangehaald.

Omdat planten ook ammonia kunnen consumeren en je wilt dit nu juist in het water houden om de biofilm te kweken. Ook is ammonia een goede kickstart voor algen dus daarom licht uit en nog geen planten. Met deze methode ben je dus eerst bezig met het kweken van een dikke biofilm en planten en licht komen daarna pas. Het is een beetje zonde om hier te gaan beweren dat planten al prima kunnen, het hele schema gaat dan in de war en je eindigt waarschijnlijk met een erg groene bak. En die kleur komt dan niet van de geweldig gegroeide planten.

 

[gapak]

Akkoord, planten zullen heel graag ammoniak opnemen. Maar als ze dat doen zullen ze dat ook grotendeels doen met de ammoniak die de vissen uitademen. Dus als door de aanwezigheid van licht en planten de biofilm vanaf het begin nog niet op en top is, kan dan door diezelfde planten prima opgevangen worden. Mij heeft het in ieder geval nog nooit een opstart-algenexplosie bezorgd, weliswaar met de andere algenpreventiemaatregelen in het achterhoofd.

Maar je hebt helemaal gelijk als je die methode gaat toepassen met als doel om een dikke biofilm aan te leggen. Dan kan je beter wat spaarzaam met dat ammonium omspringen. Aan de andere kant, in de uiteindelijke situatie zullen die planten ook in het aquarium terecht komen en met een deel van de ammoniak gaan lopen. Ik stel me dan louter de vraag in hoeverre die biofilm zich daar weer aan moet gaan aanpassen en voor een onbalans kan zorgen.

En hoeveel ammonium moet het aquarium kunnen verwerken? Als je maar genoeg vis toevoegt zal je de limiet van deze methode ook hebben bereikt. Waarbij ik nog steeds de insteek begrijp, alleen lijkt het huidige voorstel mij dan mogelijk onvolledig voor extreme gevallen. Ik ga hier niets voor narekenen, maar het lijkt mij nog steeds een gok tussen onvoldoende, voldoende en teveel. In dat opzicht lijken de klassieke methodes mij nog altijd veiliger. Maar ik wens te benadrukken: het blijft iets dat ik mij, hoe meer ik over de methode nadenk, afvraag, geen kritiek of vaststelling ofzo.

 

[janjdk]

Zou niet weten waarom, heb het altijd zo gedaan zonder problemen. Ik zeg niet dat het moet, je kan perfect opstarten zonder planten en zonder licht, heb ik ook nog gedaan. Heb nooit een verschil gemerkt. Zolang je controle houdt over hetgene dat er wel toe doet. De foutieve manieren van opstarten waarbij je wel problemen krijgt heb ik hierboven kort aangehaald.

Klopt, daarom vind ik 1,2 ppm al vrij hoog. Het vergt slechts een kleine vergissing, zo blijkt als je dit topic leest, of je komt op 3 ppm uit. Meten kost tijd en geld. Niet iedereen zal dat ervoor over hebben. Ieder moet voor zich uitmaken hoe hij of zij het doet. Als je er over wilt bijleren kan je het zeker doen. Ik heb hetzelf ooit ook nog gedaan, elke dag mijn waterwaarden gemeten tijdens het opstartproces om erover bij te leren. Maar na de zoveelste keer stop je daarmee, zeker als aquaristiek niet je enige hobby is.

Jij misschien niet. Maar ik lees het tussen de regels door als ik de antwoorden van anderen in dit topic lees. Eenvoudiger is in deze ook subjectief.

Ook hier bewijzen de vragen en opmerkingen in dit topic het tegendeel.

Ik herhaal, het is een zeer interessant stuk en persoonlijk zie ik voor- en nadelen in de methode, zoals er ook voor- en nadelen zijn aan de methode die ik telkens toepas. En afhankelijk van geval tot geval zal de ene keer het ene voordeel en de andere keer het andere nadeel weer zwaarder doorwegen.

Dat was ook mijn boodschap, dat eenieder kritisch blijft en blijft nadenken.

Jij hebt het altijd zo gedaan, maar het draait niet om jou. Het draait om een "handleiding"en een methode te presenteren voor een beginner, voor iemand die graag wil, die de kennis nog niet heeft.

1.2 ppm is niet hoog, verre van zelfs "Free ammonia inhibition of nitrite oxidizing bacteria was reversible and as the NH3-N increased from 0.0 to 1.0, 4.1, 9.7 and 22.9 mg/L, the KNO decreased from 0.141 to 0.116, 0.100, 0.097 and 0.081 mg NO2 - - N/mg NOB․h, respectively. Based on the values of and free ammonia inhibition threshold the dominant nitrite oxidizing bacteria in the reactor was characterized as Nitrobacter .
Pas bij 22 ppm was er een halvering van de nitrietoxidatie.
Belangrijker is echter dat PCR onderzoek heeft aangetoond dat boven de 5 ppm concentraties andere soorten AOB ammonium oxiderende bacteriën de overhand gaan nemen. Het gaat echter veel te ver om dit hier te bespreken. Zinloze informatie omdat die waarden in huishoudelijke sier aquaria niet voorkomen.

Haal ik ook nog even je opmerking aan dat je wat voer verkruimelt om alvast de heterotrofen te 'activeren" Net zoals planten nemen heterotrofen bacteriën ammonium op. Je wilt een biofim opbouwen waarin nitrificatie plaats vind maar tegelijk ga je de ontwikkeling hiervan belemmeren.
Ja heterotrofen ontwikkelen zich snel, produceren veel EPS waarin zich weer AOB en NOB beter manifesteren, maar dat komt ook wel nadat het nitrificatie gedeelte goed gesetteld is. Dit behoeft echt geen aandacht gezien hun delingssnelheid. De focus zal in het begin enkel en alleen moeten liggen op AOB en NOB.

Nogmaals, het meten is een leuk, lerend en actief onderdeel bij het OPSTARTEN, dat je later minimaal gaat meten is nogal wiedes. Maar roep dan niet dat het een bezwaarlijk iets is bij het bespreken van de salmiak methode.

Kritisch blijven en nadenken....je schrijft dit alweer vanuit jouw optiek.
Een starter kan niet kritisch nadenken over materie die hij niet beheerst.
Hij wil aan de hand genomen worden, een leidraad hebben, het liefst zo eenvoudig mogelijk. En dat is de insteek van de salmiak methode.
Later als hij kennis heeft opgedaan kan hij meedenken en zelfs nieuwe dingen toevoegen......en dat is wat we moeten willen.
Niet steeds blijven hangen in klassiek /ervaringen uit het verleden herhalen omdat het bij X zo gewerkt heeft.

Er zijn al zoveel verhalen, allemaal met een kern van waarheid maar nog toch zo onduidelijk dat er voor een leek meer dan genoeg valkuilen zijn waarom het dan uiteindelijk bij hem dan toch niet goed gaat.
En die staan hier in diverse topics...zal ze maar niet citeren. Of kijk eens op marktplaats....aquarium aangeboden. Als ik daar naar de fotos kijk die erbij staan weet ik waarom ze ermee stoppen.

In feite zou het simpel moeten zijn, bij het verkopen van een aquarium hoort een handleiding, ammoniumchloride, bacteriën, filtermateriaal en meetsetjes.
Na invullen van de dagelijkse meetstaat volgt na 4 weken echt indraaien het tweede bezoek aan de LFS....en dan mag je de rest zelf invullen.

 

[jessicapilon]

Akkoord, planten zullen heel graag ammoniak opnemen.

Is het niet zo dat ze juist ammonium opnemen?

 

[gapak]

Als het werkt is het niet onzinnig. Om meer gaat het niet.

Je haalt een onderzoek aan waarbij de conclusie geldt voor de onderzoeksomstandigheden, die kunnen afwijken van de omstandigheden in eenieder aquarium. Enige terughoudendheid lijkt mij daar zeker geen kwaad te kunnen. Baad het niet dan schaadt het niet.

De heterotrofen zullen snel genoeg ook ammonium gaan produceren. Niets mis mee dus.

Nogmaals, het meten is een leuk, lerend en actief onderdeel bij het OPSTARTEN, dat je later minimaal gaat meten is nogal wiedes. Maar roep dan niet dat het een bezwaarlijk iets is bij het bespreken van de salmiak methode.

Als je keer na keer een aquarium hebt opgestart, dagelijks bent gaan meten en bij een vaste methode telkens zo goed als hetzelfde verloop ziet, dan hou je na een tijd gewoon vast aan die methode en dan is er niets mis mee om te vertrouwen op die methode en niet meer te meten. Door een keer een bepaalde hoeveelheid ammonium toe te voegen en als dat steeds dezelfde is, dan weet je waaraan te verwachten, ook zonder dat je meet.

Als beginner zal men zich moeten informeren. En kan men inderdaad veel hebben aan een leidraad. Maar ook voor een beginner is er niets mis om verschillende methodes te gaan vergelijken en te gaan kijken welke methode het best bij zijn of haar situatie past.
Er zijn inderdaad veel valkuilen bij het houden van een aquarium. Maar die zitten niet alleen bij de opstart en zijn niet allemaal gerelateerd aan deze materie. Dus dat er veel aquaria worden aangeboden lijkt mij echt geen argument voor een of andere methode. Bij elke methode kan men fouten maken. Met de mogelijke bijhorende gevolgen.

In feite zou het simpel moeten zijn, bij het verkopen van een aquarium hoort een handleiding, ammoniumchloride, bacteriën, filtermateriaal en meetsetjes.
Na invullen van de dagelijkse meetstaat volgt na 4 weken echt indraaien het tweede bezoek aan de LFS....en dan mag je de rest zelf invullen.

Ja, ga het nog wat commercialiseren, waarom niet. Handleiding en filtermateriaal bij bijbehorend filter = geen probleem. Bacteriën en ammoniumchloride is nergens voor nodig. En meetsetjes ook niet, laat men die gerust apart aanschaffen zodat men daar ook in een ruim aanbod kan kiezen. Wie weet wat verkoopt men anders i.c.m. een aquarium.
Bovendien leven we nog steeds in een maatschappij waarin iedereen vrij is. Dus indien iemand zijn aquarium wenst op te starten volgens een andere methode waarbij en al na 1 week de eerste vissen introduceren omdat dat reeds veilig kan, dan moet dat kunnen en mag niemand zich verplicht voelen zich na 4 weken met meetresultaten te gaan verantwoorden. Wat je dan gaat krijgen is dat iemand gewoon een formulier ingevuld met fictieve waarden gaat voorleggen.

 

[gapak]

Is het niet zo dat ze juist ammonium opnemen?

Klopt, ze nemen in feite ammonium op, maar wanneer ze dat beginnen doen zorgt Le Chatelier ervoor dat ammoniak zal gaan omzetten in ammonium om die ammoniumdaling tegen te gaan. Dus komt het weer op hetzelfde neer.

Maar stellen dat planten ammonium opnemen is inderdaad wel correcter.

 

[gapak]

In feite wordt het grootste deel van de ammoniak op het moment dat je het toevoegt, ervan uitgaande dat je ammoniak toevoegt, reeds omgezet in ammonium. Dat is dan weer Le Chatelier die de ammoniumstijging wilt tegengaan. Bij dat proces zal het ammoniumgehalte en de pH stijgen. Ammonium heeft een zuurconstante van 9,25. Stel dat je een pH hebt van 8 (ideale opstartomstandigheden) dan zal 95% van de toegevoegde ammoniak omgezet worden in ammonium. Bij een pH van 7 is dat 99,5%. Bij een pH van 9,25 slechts 50%. Etc...

 

[jessicapilon]

Stukje van de site Interkoi (Rini Groothuis) en hier is te lezen dat bij een ph van boven de 7 het percentage ammoniak oploopt:


Ammonium (NH4) en Ammoniak (NH3)

Er zit altijd ammonium in het water. Het lost daarin ook heel goed op. Deze stof is niet giftig.

Ammonium wordt pas giftig naarmate het water minder zuren bevat en uit ammonium het zeer toxische ammoniak ontstaat.

Er is dus een wereld van verschil tussen de begrippen ammonium (NH4) en ammoniak (NH3). De een wordt uit de ander geboren.

De zuurgraad ofwel de pH-waarde is hiervoor in eerste instantie verantwoordelijk, terwijl de watertemperatuur een extra beïnvloedende factor is.

Hoe hoger de pH-waarde, hoe meer giftig ammoniak uit ammonium ontstaat.

Hoe hoger de watertemperatuur, hoe hoger het ammoniakgehalte.

Bij een pH-waarde van 6 bevat het water zoveel zuren, dat er geen ammoniak kan ontstaan.

Het neutrale punt ligt bij een pH-waarde van 7. Vanaf deze waarde ontstaat uit ammonium een percentage ammoniak.

Bij een pH van 7 is dat percentage nog heel beperkt, namelijk 1%.

Maar bij een pH-waarde van 8 is dit al opgelopen naar 4%.

De verhouding ammonium t.o.v. ammoniak is dan 96% t.o.v. 4%.

Zit er dan bijvoorbeeld 1 mg/l ammonium in het water, dan is het giftige aandeel ammoniak 0,04 mg/l

Wanneer het water boven 18 graden Celsius is gestegen, nemen de giftige ammoniakwaarden met elke graad warm water toe.

Een voorbeeld: bij een pH-waarde van 8,3, een watertemperatuur van 15 graden C. en een ammoniumgehalte van 0,5 mg/l is het giftige aandeel ammoniak 0,020 mg/l.

Bij een temperatuursverhoging naar 18 graden C. is de concentratie giftig ammoniak naar 0,027 mg/l opgelopen. En bij 20 graden stijgt deze naar 0,035 mg/l.

Bij een pH-waarde van 9 resulteert al een kwart van het aanwezige ammonium (NH4) in toxisch NH3. Vijvers die langdurig zulke hoge pH-waarden kennen, staan continu op de rand van een catastrofe met funeste gevolgen voor de koipopulatie.

 

[DanielHoogland]

Het klopt inderdaad dat de verhouding NH3 en NH4 erg afhankelijk is van de PH en temperatuur. Ik vraag mij echter af of deze materie interessant is om in dit topic, waar het over de biofilm zou moeten gaan te bespreken. Begrijp mij niet verkeert want het is voor ieder aquariaan belangrijk om te begrijpen wat de PH met ammonium en ammoniak in het aquarium doet, maar wellicht meer iets voor een eigen topic?

 

[jessicapilon]

Klopt Daniel en ik wilde enkel reageren op de opmerking van Gapak over het opnemen van de ammoniak 😉. Dus hup, hup, hup weer on topic

 

[gapak]

Stukje van de site Interkoi (Rini Groothuis) en hier is te lezen dat bij een ph van boven de 7 het percentage ammoniak oploopt:


Ammonium (NH4) en Ammoniak (NH3)

Er zit altijd ammonium in het water. Het lost daarin ook heel goed op. Deze stof is niet giftig.

Ammonium wordt pas giftig naarmate het water minder zuren bevat en uit ammonium het zeer toxische ammoniak ontstaat.

Er is dus een wereld van verschil tussen de begrippen ammonium (NH4) en ammoniak (NH3). De een wordt uit de ander geboren.

De zuurgraad ofwel de pH-waarde is hiervoor in eerste instantie verantwoordelijk, terwijl de watertemperatuur een extra beïnvloedende factor is.

Hoe hoger de pH-waarde, hoe meer giftig ammoniak uit ammonium ontstaat.

Hoe hoger de watertemperatuur, hoe hoger het ammoniakgehalte.

Bij een pH-waarde van 6 bevat het water zoveel zuren, dat er geen ammoniak kan ontstaan.

Het neutrale punt ligt bij een pH-waarde van 7. Vanaf deze waarde ontstaat uit ammonium een percentage ammoniak.

Bij een pH van 7 is dat percentage nog heel beperkt, namelijk 1%.

Maar bij een pH-waarde van 8 is dit al opgelopen naar 4%.

De verhouding ammonium t.o.v. ammoniak is dan 96% t.o.v. 4%.

Zit er dan bijvoorbeeld 1 mg/l ammonium in het water, dan is het giftige aandeel ammoniak 0,04 mg/l

Wanneer het water boven 18 graden Celsius is gestegen, nemen de giftige ammoniakwaarden met elke graad warm water toe.

Een voorbeeld: bij een pH-waarde van 8,3, een watertemperatuur van 15 graden C. en een ammoniumgehalte van 0,5 mg/l is het giftige aandeel ammoniak 0,020 mg/l.

Bij een temperatuursverhoging naar 18 graden C. is de concentratie giftig ammoniak naar 0,027 mg/l opgelopen. En bij 20 graden stijgt deze naar 0,035 mg/l.

Bij een pH-waarde van 9 resulteert al een kwart van het aanwezige ammonium (NH4) in toxisch NH3. Vijvers die langdurig zulke hoge pH-waarden kennen, staan continu op de rand van een catastrofe met funeste gevolgen voor de koipopulatie.

Als er ammonium in het water aanwezig is zal er ook altijd ammoniak aanwezig zijn. De verhouding wordt bepaald door de pH. Het is dus niet zo dat er onder een pH van 7 geen ammoniak aanwezig is. Wel < 0,5% dus verwaarloosbaar.
Bij een pH van 6 is dat <0,05%. Het klopt dus niet helemaal om te stellen dat bij een pH van 6 er geen ammoniak kan ontstaan. Indien de totale hoeveelheid ammoniakale stikstof 10 ppm bedraagt zal er evenveel ammoniak aanwezig zijn bij pH = 6 dan wanneer die hoeveelheid 1 ppm bedraagt bij een pH van 7.

Dat de percentages verschillen met de percentages die ik noem is mogelijk verklaarbaar omdat deze zijn uitgerekend a.d.h.v. een andere zuurconstante bij een andere temperatuur of omdat er afrondingsfouten werden gemaakt of omdat er gekozen is om het percentage anders uit te berekenen (gram, mol, stikstof, etc...). Ik heb het berekend met de door mij genoemde zuurconstante, in gram, waarbij ik het verschil tussen ammonium en ammoniak voor de eenvoud heb verwaarloosd (ammonium is slechts circa 6% zwaarder dan ammoniak).
Ga je uit van de door mij genoemde zuurconstante van 9,25 en idem berekening kom je op pH = 9 uit op 35% ammoniak. In feite geen probleem als de totale concentratie aan ammoniakale stikstof laag genoeg is.